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Die schöneUnnahbareSantiago de Chile galt immer als langweiligsteMetropole Südamerikas.Heute ist sie eine derspannendsten der Welt.Was ist passiert?VON DANIEL SANDERFOTOS: LORENZO MOSCIA

Chilenische Nationalflagge auf der Plaza de la Ciudadania

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Koen-Wessing-Ausstellung,GAM-Chefin Wood,Chefkoch Maturana,Restaurant „CasaMar“

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sich an Wolkenkratzer. Im Geschäftsviertel setzen die Bauarbeiterdie ersten Fenster im Gran Torre Costanera ein, dem bald höchs-ten Gebäude Lateinamerikas. Und am 2. und 3. April werdenZehntausende Fans im O’Higgins-Park erwartet, wenn das Lol-lapalooza-Festival zum ersten Mal in seiner 20-jährigen Geschich-te die USA verlässt, und Weltstars wie Kanye West, Fatboy Slim,The Killers und Jane’s Addiction nach Santiago bringt. Das allesmacht Eindruck. Die „New York Times“ setzte die Stadt auf Platzeins ihrer Liste von Orten, die man 2011 besuchen muss. Rio,Buenos Aires, Lima werden langsam ein bisschen neidisch. „Es ist erstaunlich, wie sich Santiago verwandelt hat“, sagt Rein-hard Maiworm, der seit fünf Jahren mit seiner Frau Judith dasörtliche Goethe-Institut leitet, um die Chilenen für deutsche Kul-tur zu begeistern. „Als wir hier ankamen, gab es kaum so etwaswie eine Freiluftkultur, die wenigsten Cafés stellten mal Tischevor die Tür. Heutzutage sitzen die Menschen massenhaft draußen,das macht einfach gute Laune.“ Das Paar wurde nach Stationenin New York und Berlin nach Santiago geschickt, da hat es ge-dauert, mit der neuen Heimat warm zu werden. „Als wir anka-men, hat unsere Tochter geweint, und ich war nah dran“, sagt Ju-dith Maiworm, die im Juli nach Havanna versetzt wird, währendihr Mann nach Mexico City geht. „Heute macht es mich traurig,

Wer vor zehn, zwölf Jahren Santiago de Chile besuchte, be-richtete oft von einem bestimmten Gefühl: dem Drang, die Stadtso schnell wie möglich wieder zu verlassen. Schlechte Luft,schlechtes Essen, schlechtgelaunte Menschen, die sich in ihremHaus verschanzen. Sonst nichts. Touristen sahen manchmal nurden Flughafen und machten sich auf zu den aufregenderen OrtenChiles, ans Meer, nach Patagonien, in die Anden. Geschäftsrei-sende blieben im Hotel. Aus den anderen Megacitys Südamerikas,aus Rio, Buenos Aires, Lima, schauten die Menschen mitleidigherüber und fragten sich, wie eine Sechs-Millionen-Stadt bloßso langweilig sein kann.Wer heute nach Santiago kommt, fragt sich eher, was man alsErstes machen soll. Die chilenische Hauptstadt lebt. Menschen sitzen im Viertel Bellavista draußen und trinken ihrenKaffee in der Sonne oder ihr Bier im Mondlicht. Junge Pärchenliegen knutschend im Gras des Parque Forestal oder auf denHängen der Stadthügel Santa Lucía und San Cristóbal und küm-mern sich nicht um strenge Blicke älterer Damen. Im EdelviertelVitacura überbieten sich die Spitzenköche mit spektakulärenKreationen, um die wachsende Feinschmeckergemeinde bei Lau-ne zu halten. Designhotels tauchen neben den verstaubten Her-bergsketten auf. Ein paar verbliebene Kolonialbauten schmiegen

Monroe-Kleid im Lager des Museo de la Moda,Sicht vom CerroSan Cristóbal, Tintenfischgerichtvon Maturana, junge Leute in Santiago

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gentlich nur den exquisiten Geschmack seiner Mutter würdigen,das sei dann „etwas außer Kontrolle geraten“, wie sein engsterMitarbeiter Hernán García sagt. Heute gibt es Seltenheiten ausdem Besitz von Marilyn Monroe, Madonna und Joan Crawfordzu bewundern; Gaultier-, Valentino- und Balenciaga-Schöpfun-gen; Sammlerstücke aus dem 17. Jahrhundert. Und das Ganzein einem hyperedlen, modernistischen Sechziger-Jahre-Bungalow,vor dem der Chef vor kurzem ein paar Autos in den Rasen hatrammen lassen, als Kunstinstallation.Doch nirgendwo in Santiago hat die Kunst ein komfortableresZuhause gefunden als im erst vor sechs Monaten eröffneten Cen-tro Gabriela Mistral (GAM), untergebracht in einem geschichts -trächtigen Bau aus Stahl und Glas, der zwischen 1973 und 1981Pinochets Militärjunta als Hauptquartier diente und nach einemFeuer 2006 aufwendig neu gestaltet wurde. Eine große audiovi-suelle Bibliothek, ein neuer Konzert- und ein neuer Theatersaal,dazu massenhaft Ausstellungsfläche, auf der beispielsweise nochbis Ende April eine hervorragende Koen-Wessing-Schau gezeigtwird, die die Machtergreifung Pinochets und das Ende von Sal-vador Allende dokumentiert.„Dass die Stadt gerade so erwacht, hat mit unserer Geschichtezu tun“, sagt die Direktorin des Zentrums, Alejandra Wood. „Die

Weinstöcke der „Casas del Bosque“, Winzer Phelps, Installation vor dem Mode-Museum

dass wir Santiago bald verlassen. Die Menschen haben eine Lustauf Kunst und Kultur entwickelt, die man selten sieht.“Diese Lust schlägt sich in der stets zunehmenden Zahl von Gale-rien und Museen nieder. Neben den Klassikern wie der chileni-schen Nationalgalerie Museo de Bellas Artes ziehen auch neueHäuser mit neuen Ideen die Massen an, wie das im Januar 2010eröffnete Museo de la Memoria, das an die Militärdiktatur unterAugusto Pinochet von 1973 bis 1990 erinnert; oder das privateMuseo de la Moda, das seit 2007 eine gigantische und weiter an-schwellende Kleidersammlung beherbergt, die neben den Aus-stellungsräumen im Erdgeschoss mittlerweile ein unterirdisches,sechsstöckiges Lager füllt. Museumschef Jorge Yarur, Spross einerbekannten chilenischen Industriellenfamilie, wollte anfangs ei-

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Militärdiktatur mit ihren Tausenden Toten und Verschwundenenwurde im Gegensatz zur argentinischen nie wirklich aufgearbeitet,es gab einen Übergang in die Demokratie, keinen harten Schnitt.Viele Künstler, die früher verfolgt worden wären, haben sich erstlangsam an die Öffentlichkeit rangetastet, gehen Wagnisse ein.Die Leute gewöhnen sich immer noch daran, wie wichtig Kulturist, Santiago ist gerade dabei, seine Identität zu finden.“Dazu trägt eine Riege von Kreativen auf allen Feldern bei, wie dieRockband Lucybell, die eine der erfolgreichsten in Chile ist. „Wirsind hier in einem Tal, umzingelt von riesigen Bergen, da fühltman sich etwas isoliert“, sagt Lucybell-Bassist Eduardo Caces. „Ichglaube, heute haben die Künstler hier ein neues Selbstbewusstsein,vielleicht die Einwohner überhaupt. Dass sie sagen: ,Dann machenwir es uns eben besonders schön auf unserer Insel.‘“Was Santiago gerade auch besonders schön macht, ist das langeJahre in aller Welt verspottete kulinarische Angebot. Chiles Küche

Innenstadt Santiagos, Lucybell-BassistCaces (l.) mitSchlagzeuger Cote Foceas, Traditionsbar „La Piojera“

FÜNF GRÜNDE FÜR SANTIAGO DE CHILE1 Der Fisch. Ob raffiniert im „Casa Mar“ und „Puerto Fuy“ oder

einfach und gut wie auf dem Fischmarkt im Zentrum.

2 Die Parks. Am schönsten: gemeinsam grillen auf dem Stadt-berg San Cristóbal, mit Blick auf die ganze Stadt.

3 Das Nachtleben. Feiern können die Santiaguinos. Sie tun esim „Atico“, im „Túnel“ oder im ganzen Bellavista-Viertel.

4 Die Lage. Zwischen Stränden anderthalb Stunden westlichund Skiparadiesen 25 Kilometer östlich.

5 Die Weine. Die weißen der „Casas del Bosque“, die rotender „Viña Emiliana“. Umgekehrt geht auch. Sehr gut sogar.

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galt als tragischer Abklatsch argentinischer Grill- und pe-ruanischer Fischkultur, heute machen Gourmet-Tempelwie das „Puerto Fuy“ oder das „Astrid y Gastón“ auch dieAnspruchsvollsten glücklich. „Die Köche hier haben früherversucht, den Nachbarländern nachzueifern“, sagt der 31-jährige Jungstarkoch Sebastián Maturana, der das im Mo-ment oberhippe „Casa Mar“ betreibt. „Die neue Generationist auch zu Experimenten bereit. Wenn es keine richtigechilenische Kochkultur gab, dann erfinden wir jetzt eine.“Bei Maturana sieht das so aus, dass er neben köstlichenDauerbrennern wie gegrilltem Tintenfisch auf Avocadound einer Variation des berühmten Rohfisch-Ragouts Ce-viche auch eine Portion Krill als Appetizer serviert. DieKleinkrebse werden sonst eher von Walen als von Men-schen verspeist. Wer Maturanas Krill-Cocktail probiert hat,fragt sich, warum.Und dann: der Wein. Um Santiago herum liegen zahlreicheWeingüter auf Weltniveau. Oder drüber. „Da können dieArgentinier machen, was sie wollen, das Klima hier ist ein-fach besser“, sagt der gebürtige Neuseeländer Grant Phelps.Der 37-Jährige lebt seit zehn Jahren in Chile und ist seit ei-nem Jahr Chefwinzer des Weinguts „Casas del Bosque“, dasknappe 90 Minuten außerhalb Santiagos in einem traum-haften Tal liegt und ein paar der besten Weine des Landesproduziert. Santiago fand auch er am Anfang unerträglich,mittlerweile ist er gern dort, gerade wenn es ums Ausgehengeht. „Es ist viel besser geworden“, sagt er. „Ich fürchte michnur vor der schleichenden Amerikanisierung. Das Größtefür die Leute in Santiago sind riesige, hässliche Shopping-Center. Ständig bauen die neue.“Tatsächlich ist nicht alles das pure Glück in Santiago deChile. Neben den Shopping-Centern geht vielen der Ver-kehr auf die Nerven, der auf der Nordsüd-Achse jeden Mor-gen seinen täglichen Zusammenbruch erlebt. Im chileni-schen Winter ab Mitte Mai kann der Smog immer nochatemraubend sein. Und allen steckt noch der Schreckenvom großen Erdbeben in den Knochen, das am 27. Februar2010 mit einer Stärke von 8,8 mehr als 500 Chilenen dasLeben kostete und auch in der weniger hart getroffenenHauptstadt substantielle Schäden anrichtete, zum Beispielstürzte das Flughafengebäude teilweise ein. So ist das Mitgefühl mit Japan in Santiago besonders groß.Die Chilenen sind Erdbeben gewohnt, aber das letzte hatihnen gezeigt, wie verwundbar sie doch sind, und die japa-nische Katastrophe zeigt ihnen, wie schlimm es theoretischwerden kann. Gerade hat die seit einem Jahr amtierendekonservative Regierung von Sebastián Piñera bekräftigt,dass sie am Einstieg in die Atomkraft festhalten will, denapokalyptischen Bildern aus Fukushima zum Trotz.Vielen macht das Angst. Aber in Santiago musste man lernen, mit den Beben und ihren Konsequenzen zu leben.Humor hilft, obwohl die zurückhaltenden Chilenen dafüreigentlich nicht so berühmt sind. In der legendären Kneipe„La Piojera“ im Stadtzentrum ist der beliebteste Cocktailder „Terremoto“, was „Erdbeben“ heißt, und sich aus Fernet,einem Weinmost und Ananas-Eis zusammensetzt. Schüttelteinen.