WARNUNG

ACHTUNG: diese Bausätze sind keine Anfängerprojekte! Die Spannungen in einem Röhrenverstärker können 500V und mehr betragen und sind somit bei unsachgemäßer Handhabung absolut lebensbedrohlich!!! Wir liefern lediglich eine komplette Zusammenstellung der benötigten Bauteile, Schaltpläne, Layoutplan sowie eine Aufbaubeschreibung. Für die Funktion der vom Kunden aufgebauten Geräte übernehmen wir keine Gewähr (für die Bauteile selbst natürlich schon). Sollte der Aufbau zu unerwarteten Schwierigkeiten führen, so kann die UK-electronic den Bausatz im Kundenauftrag fertig aufbauen oder ggf. andere Service-Techniker vermitteln. Fragen zu den Bausätzen werden wir nach Möglichkeit im Forum beantworten.

WARNING

ATTENTION: Please note that the Amp-Kit are not a beginners project but for experienced amp builders! Voltages inside tube amplifiers can exceed 500V and can cause serious damage and can even kill! We only supply a complete compilation of excellent parts, schematics, external wiring plans and a description of building. UK-electronic does not offer a general support for you DIY project. We do not warranty for what you build out of the supplied components. If you get stuck with your DIY project then UK-electronic might offer to finish assembly of your kit based on your service-order or refer you to a skilled technician. Questions and answers about the AMP-KITS will get collected and published at the Forum at www.uk-electronic.de UK-electronic, Germany 2019 www.uk-electronic.de

Verarbeitungvorschlag Miniamp PCL86

1. Materialien auspacken und auf Vollständigkeit prüfen. 2. Mit der Bestückung der Leiterplatte beginnen: zuerst Widerstände (2W, 0,6W), Kondensatoren,

Elektrolytkondensatoren (Polarität der Netzteilelkos beachten), Röhrensockel und Lötstifte. 3. Gehäuse vorbereiten, falls kein vorgebohrtes verwendet wird. 4. Isolierplatte in den Deckel einlegen, 4 Schrauben M3x20 durchstecken. Auf die Schrauben die 4

Abstandsrollen M3x3 aufstecken. Danach die Platine mit den Muttern M3 handfest verschrauben. 5. Die beiden Durchführungstüllen in die Bohrungen drücken. 6. Netztrafo verdrahten (oben 12V AC unten !230V Ausgang), Bsp: 12AC Blau, 230V Schwarz/Rot 7. Netztrafo und Ausgangsübertrager mit den 4 Selbstschneidenden Schrauben befestigen. 8. Potentiometer, Inputbuchse, Speaker Out Buchse, Externe Netzteilbuchse, LED Fassung und Schalter

mit dem Gehäuse verschrauben. Falls Faceplates verwendet werden, gehören die natürlich vorher darunter.

9. Die verbauten Komponenten laut Verdrahtungsplan verdrahten (siehe auch Abbildung). 10. Die Heizleitungen im Bsp. Grün und 230V (Schwarz/Rot) sollten verdrillt werden. 11. Die nicht benötigen Leitungen am Ausgangsübertrager Primärseite (Braun) und Sekundärseite (Rot)

kann man abschneiden. Der orange (1W Abgang) wird als Reserve in das innere mit verlegt. Da beide Seiten einen schwarzen Anschlußdraht enthalten, empfiehlt es sich entweder erst die Sekundärseite anzuschließen und danach die Primärseite, oder man kennzeichnet sich den jeweiligen schwarzen Anschlußdraht.

12. Die vorher angelöteten Verbindungen von den Buchsen, Potentiometern etc. werden dann nur noch an den Lötstiften auf der Leiterplatte verlötet. Die beiden 230V Anschlüsse sollten mit den beiliegenden Isolierschlauch überzogen werden.

13. Danach kann man bei offenen Gehäuse die Röhre einstecken und wer sich nicht sicher ist die im Schaltplan angegebenen Spannungen noch nachmessen. Ansonsten ist der Aufbau hiermit beendet.

Zusätzliche Informationen!

Tests haben gezeigt, dass mit schwachen Single Coil Tonabnehmer zu wenig Spannung erzeugt wird um einen gewissen Crunch zu erzeugen. Bei Humbuckern oder aktiven Pickups sieht das ganze schon ganz anders aus. In der REV1.2 ist der notfalls erforderliche Booster jetzt mit auf der Leiterplatte. Der Booster ist fest eingestellt mit einer Verstärkung von ca. 10dB. Wer das ändern möchte muss den Widerstand 330R verkleinern (mehr Gain) oder vergrößern (weniger Gain).

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Beschreibung 1W Röhrenverstärker Miniamp PCL86

Materialliste Miniamp PCL86 / bill of material miniamp PCL86 1 Leiterplatte „Miniamp PCL86“ 2 Klinkenbuchsen Ampstyle EBM_63MS 1 DC-Buchse NEBJ21C -TW 1 Röhrensockel Print SK09 + Röhre PCL86 1 Netztrafo 9,9V DC/ 230V -Chassismontage 1 Ausgangsübertrager 100V Line Übertrager 4W EI/42 - Chassismontage 1 LED 5mm Rot Low Current 1 Brückengleichrichter B380/C1500 1 Brückengleichrichter DIL B80Cxxx 1 LED Fassung 5mm Black 1 Durchführungstülle 6mm 1 Durchführungstülle 4mm 4 Abstandsrollen M3 x 3mm 4 Schrauben M3 x 20 + 4 Muttern 4 Selbsklebende Füsse 12x12x4mm 14 Lötnägel 1mm 1 Diverse farbigel Litze 0.25mm² 1 Isolierschlauch (Gewebeschlauch) 1 Potentiometer 1M-A 1 Potentiometer 500K-A 1 Toggle Switch KNX-1 1 Spannungsregler 78L09 1 Mosfet 2N7000 1 Diode 1N4148 1 Keramik Kondensator 100p-1000V (101) 1 MKT 100nF (0.1µF - 104) + 2x KDPU 100nF (104) 1 MKP2 4,7nF (0.0047µF) 1 MKP2 10nF (0.01µF)

2 Elektrolytkondensator Radial 47µF – 350V (liegend verbauen!) 1 Elektrolytkondensator Radial 22µF/25V 1 Elektrolytkondensator Radial 10µF/25V 1 Elektrolytkondensator Axial 100µF – 16….25V 1 Elektrolytkondensator Axial 220µF – 10….25V 1 Elektrolytkondensator Radial 1000µF/16V 1 W Widerstand 1R (Braun/Schwarz/Schwarz/Gold/Braun) 1 W Widerstand 8R2/ 2W (Grau/Rot/Gold/Gold) 1 W Widerstand 150R/ 2W (Braun/Grün/Braun/Gold) 1 W Widerstand 330R (Orange/Orange/Schwarz/Schwarz/Braun) 1 W Widerstand 2K2/ 2W (Rot/Rot/Rot/Gold) 2 W Widerstand 56K/2W (Grün/Blau/Orange/Gold) 2 W Widerstand 1K (Braun/Schwarz/Schwarz/Braun/Braun) 1 W Widerstand 1K5 (Braun/Grün/Schwarz/Braun/Braun) 1 W Widerstand 5K1 (Grün/Braun/Schwarz/Braun/Braun) 1 W Widerstand 10K (Braun/Schwarz/Schwarz/Rot/Braun) 1 W Widerstand 51K (Grün/Braun/Schwarz/Rot/Braun) 1 W Widerstand 82K (Grau/Rot/Schwarz/Rot/Braun) 1 W Widerstand 100K (Braun/Schwarz/Schwarz/Orange/Braun) 1 W Widerstand 680K (Blau/Grau/Schwarz/Orange/Braun) 3 W Widerstand 1M (Braun/Schwarz/Schwarz/Rot/Braun) 1 W Widerstand 10M (Braun/Schwarz/Schwarz/Gelb/Braun)

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Als erstes werden alle Bauelemente anhand der hier gezeigten Abbildung gelötet. Die Anchlußdrähte auf der Unterseite sollten so kurz wie möglich gehalten werden. Die Lötnägel drückt man einfach mit einer Flachzange in die entsprechenden Bohrungen. Nach der Bestückung die vier 3x20mm Schrauben durch den Deckel führen, die Isolationspappe reinlegen, die vier 3mm Abstandsrollen darüber und dann die Leiterplatte mit den Muttern handfest verschrauben. (Die Isopappe kann man auch als Bohrvorlage verwenden).

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Danach sollte man das Gehäuse bestücken , Durchführungstüllen, Potentiometer, In- und Outputbuchse, LED Fassungen (mit LED, den Stopfen richtig reindrücken, dass die LED kein Spiel hat), DC-Buchse und den Schalter.

Danach verdrahtet man alles, was später zur Leiterplatte führt inclusive dem Schutzwiderstand an der Outputbuchse. Dann setzt man die beiden Trafos (Selbstschneidende Schrauben). Am Netztrafo vorher die 12V AC und 230V verdrahten!

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Die Verbindungen vom Netztrafo durch die Durchführungstülle bringen und oberhalb mit einem Kabelbinder sichern. Das gleiche für den Ausgangsübertrager . (Achtung! Wie oben beschrieben einen schwarzen Draht zur Sicherheit kennzeichnen). Am Schalter und an einem Pol der DC-Buchse sind jeweils 2 Leitungen vorhanden. Beim Schalter bitte nicht zu lange löten, ansonsten ist er hin!

Zu guter letzt nur noch die ensprechenden Verbindungen von den Buchsen und Potentiometern zur Leiterplatte herstellen. Die Katode der LED (kurzes Bein) lötet man einfach mit an den Massepunkt des Potentiometers. Damit ist der Aufbau beendet und dem Spass sollte nichts mehr im Wege stehen.

Technische Änderungen vorbehalten!

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