KOLUMBIEN: EIN UNVERMEIDBARES ZIEL

NATUR UND ABENTEUER03.

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NATUR UND ABENTEUER

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02 – Natur und Abenteuer

INHALTSANGABE

Illustrierte Vogelbeobachtung— Seite 10 —

Text: Javier Julián IsazaIllustrationen: Cromalario

Wiedergewonnener Himmel inmitten eines Post-Konflikts

Fahrrad-Dörfer— Seite 18 —

Text: Sinar AlvaradoFotografien: Juan Felipe Rubio

Bogotá und seine Umgebung: Mekka des amerikanischen Radsports

Chiribiquete— Seite 04 —

Text: Maria José CastañoFotografie: César David Martínez

Das Urgeheimnis der Tepuis

Weitere Erfahrungen über Natur und Abenteuer

in Kolumbien

— Seite 26 —

Eine Fläche von 1.142 Millionen km² macht Kolumbien zu einem Land, das fast so groß ist wie Frankreich und Deutschland zusammen. Zur Aus-dehnung dieses Gebietes kommen ein gebirgiges und hydrographisches Netz, ausgedehnte Küs-ten in zwei Ozeanen, Inseln, Wüstenlandschaften und ausgedehnte Dschungelausdehnungen hinzu. Sowohl das Gepäck als auch die Neugierde des Besuchers müssen offen sein für tiefe und span-nende Kontraste von einem Ort zum anderen.

Diese Vielfalt an Landschaften bietet sich für eine ebenso große Vielfalt an Erlebnissen an, die auf den Geschmack und die Wünsche jedes Reisen-den zugeschnitten sind. Während Regionen wie die Pazifikküste, der Amazonas und das Eje Cafetero (Kaffeanbauzonen) weithin für ihren landschaft-lichen Reichtum bekannt sind, mag es für einige weniger vorhersehbar sein, dass Bogotá und seine Umgebung auch ein idealer Ort für Natur- und Abenteuererlebnisse ist. Zwei der Geschichten in diesem Kapitel beginnen genau in der Hauptstadt des Landes: ein Mekka für den Radsport, Dreh- und Angelpunkt einer ganzen Reihe von Abenteu-ersport-Szenarien und Heimat endemischer Vögel, die man bei einer unvergesslichen Sichtung genie-ßen kann, ohne die Stadt zu verlassen.

MODUL 03

Natur und AbenteuerFür einige kann die Beziehung zur Umwelt eine

Beziehung der Intimität, der Stille und der Ruhe sein; für andere kann der Umgang mit der Natur auch intim, aber eher körperlich sein, vermittelt durch den Körper selbst und die Erfahrung von Abenteuern. Für letztere sind die rastlosen Geister, die in einem impo-santen Felsen den Wunsch sehen, ihn zu erklimmen, die den pulsierenden Strom einer rasanten Strömung spüren und sich ins Rudern stürzen wollen, für die ein Berg sowohl ein Raum der Besinnung als auch eine Herausforderung ist, die es beim Aufstieg zu über-winden gilt, für sie alle sind die kolumbianischen Regionen voller Emotionen und Herausforderungen. Eine solide Tourismus- und Hotelinfrastruktur sowie ergänzende Dienstleistungen im Zusammenhang mit Abenteuer- und Extremsportarten stehen für Ihre Zufriedenheit und Sicherheit bereit.

Berge, Flüsse, Lagunen, Felsen, Korallenriffe, Wüsten, Regenwälder, eine unerschöpfliche Flora und Fauna... die Liste wäre endlos und die Worte wären immer kurz. Die Öffnung der Augen für die kolumbianische Landschaft macht Reisende zu Zeugen überraschender Kontraste und zu aktiven Teilnehmern, die mit dieser großzügigen Natur interagieren die sich in alle Richtungen ausbreitet, bis sie über unsere Grenzen hinausgeht.

Vorstellung – 03

Chiribiquete

03Als Kind hörte die Autorin ihren Vater von einem majestätischen Gebiet sprechen, in dem die Natur ebenso außergewöhnlich war wie der archäologische Reichtum. Jahre später reiste sie in das Herz des kolumbianischen Amazonasgebietes, um Chiribiquete mit eigenen Augen zu entdecken.

Text: María José Castaño Fotografie: César David Martínez Nat u r u n d A b e n t e u e r

GUAVIARE, AMAZONÍA

Das Urgeheimnis der Tepuis

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Die verlorene Welt der Serranía (Bergrücken) de Chiribi-quete war mein liebster imaginärer Ort, als ich noch ein Kind war. Ich erinnere mich, dass mein Vater, Carlos Cas-taño Uribe, ein Indiana Jones im kolumbianischen Stil, immer, wenn er aus diesem Amazonasparadies zurück-kehrte, blaue Flecken hatte, mit einem Schiffbrüchigen Gesicht und so mager, dass er sich im Profil nicht sehen konnte. Ich lauschte fasziniert seinen Geschichten über diesen geheimen Ort, von dem niemand etwas wusste. In der Schule suchte ich nach Hinweisen auf diesen Ort, und da er in keiner Enzyklopädie oder Karte der damali-gen Zeit auftauchte, bezweifelte ich, ob es eine Erfindung meines Vaters war, um mich zu unterhalten, oder ob die in seiner Stimme erzählten Einzelheiten erfunden waren, um mich zum Träumen zu bringen.

Chiribiquete ist ein einzigartiger Ort auf der Welt. Der Park wird vom Äquator durchquert und ist befindet sich zwischen den Departements Caquetá und Guaviare. Es ist einer der am besten erhaltenen Orte der Welt. Zwi-schen den Krautsavannen und der Amazonasebene leben Tiere und Arten, von deren Erforschung Wissenschaftler träumen. Für die indigenen Kulturen war es das Zentrum der Welt. Das Haus des Jaguars, des Sohnes der Sonne und des Mondes: Mondweiß auf der Brust, Sonnengelb auf dem Rücken. Diese Katze und die Jaguar-Männer sind die Protagonisten von mehr als 75.000 tausend Gemäl-den, die mein Vater in den Felsen von Chiribiquete gefun-den hat. Am überraschendsten ist, dass einige von ihnen mehr als 20.000 Jahre alt sind, was laut Gonzalo Andrade vom Nationalen Wissenschaftsinstitut der Nationalen Universität ein Beweis für die Anwesenheit des ältesten Menschen in Lateinamerika wäre.

Vor mehr als dreißig Jahren, als mein Vater Direk-tor der Nationalen Naturparks Kolumbiens war, stieß er versehentlich auf diesen außergewöhnlichen Ort. Es war 1986, als er von einem kleinen Flugzeug aus, die monu-mentalen Felsen von Chiribiquete erblickte, nachdem ihn ein Tropensturm gezwungen hatte, seinen Kurs auf Leticia, die Hauptstadt des Amazonas-Departements, umzuleiten. Keine seiner Navigationskarten zeigte diese Hochebenen, die dreimal so groß wie der Eiffelturm sind und mitten in einem intakten Dschungel auftauchen. Beim ersten Mal flogen sie einfach über sie hinweg und zeichneten die Koordinaten des Ortes auf, an den er so oft zurückkehren und den Rest seines Lebens daran arbeiten würde, die perfekte Formel zu finden, um ihn zu schüt-zen.

Als „Entdecker des Chiribiquete“ bezeichnet zu werden, ist ihm unangenehm, denn er weiß, dass viele andere wahrscheinlich schon vor ihm dorthin gegangen sind, ob es sich nun um nomadische Indigenen, Siedler oder Entdecker handelt. „Ich habe sie nur für Naturparks

und zur Integration in das System der Schutzgebiete ent-deckt“. Er ist jedoch stolz darauf, dass die eigentliche Ent-deckung bei seiner ersten Expedition im Jahr 1990 auf die Felskunst gestoßen ist. Nachdem er auf einen der Felsen geklettert war, fand er sich vor einem riesigen Felsunter-stand mit zwei riesigen und imposanten Jaguaren wieder. Es waren mehr als ein Dutzend Expeditionen, beglei-tet von den renommiertesten Wissenschaftlern, die die Fronten der Flora und Fauna untersucht haben. Er hat sich voll und ganz der Archäologie und dem Studium der Felskunst des Ortes gewidmet. Die in Chiribiquete gefun-

denen Piktogramme sind Funde, die es uns erlauben, unsere Geschichte neu zu interpretieren: Sie verbinden unsere Vorfahren mit verschiedenen Ureinwohner-Kul-turen in ganz Lateinamerika und der Karibik (vom heu-tigen Mexiko bis nach Brasilien). Die gleichen Gemälde erscheinen in entlegenen Teilen des Kontinents und hin-terlassen Spuren einer Kultur, die uns verbindet. Es wird angenommen, dass die Schamanen, die auf die Felsen malten, Nomaden waren, die von verschiedenen Pilger-routen kamen. Wie ein heiliger Tempel soll dieser nicht bewohnt, sondern nur besucht werden.

Zum Familientreffen mit den TepuisAls Familie sagen wir oft humorvoll, dass er neben seinen vier Kindern noch einen fünften Favoriten hat: Sein Name ist Chiribiquete. Ich wuchs mit den Geschichten über die-sen rätselhaften fünften Bruder auf, diese Mischung aus lebendiger Natur, majestätischen Steinplateaus, reichen abgelegenen Kulturen und Tausenden von Gemälden, die ihre lebendige Vergangenheit bewahren. Ich wuchs mit dem Wunsch auf, ihn zu treffen, aber wir waren so weit weg, und unsere Familienzusammenführung ließ so lange auf sich warten.

Obwohl ich meinen Vater seit meiner Kindheit über Chiribiquete sprechen hörte, vergingen viele Jahre des Schweigens. Vor fünf Jahren kehrte er zu diesem Thema zurück, jetzt mit viel Diskretion und Besorgnis. Ich hörte von seinen schlaflosen Nächten, nachdem der Park mit mehreren Veröffentlichungen in nationalen Medien und einem Dokumentarfilm über die kolumbianische Flora und Fauna bekannt gemacht worden war. Die Neugier auf das Gebiet wuchs, und die Art und Weise, wie sich diese touristische Dynamik zu entwickeln begann, musste die Informalität und die sehr komplexen Bedingungen des Zugangs zu diesem Amazonasgebiet überwinden. Diese

2.138Pflanzenarten Reptil-Arten Schmetter-

ling-ArtenSäugetier-arten

Fischarten

Was befindet sich in Chiribiquete?

46Amphibien-arten

Höhlenmalereien

INDIGENE GEMEINSCHAFTENohne Kontakt mit der westlichen Gesellschaft Höhe

Bäume bis zur 70.000 50 m

Besuchen Sie die an den Park angrenzenden indigenen Reservate, praktizieren Sie Yoga, sehen Sie sich den Salto del Diablo an, besuchen Sie die Araracuara-Schlucht.

4.268.095 Hektar Es ist ein Schutzgebiet von

Es gibt Überflüge, damit die Touristen es kennenlernen können

Weitere Aktivitäten

Wie fährt man zur Serranía von Chiribiquete?

Eine Stunde überflug über die

Fahrtstrecke:

Reiseziel 1:

Reiseziel 2:

SAN JOSé DEL GUAVIARE

SERRANÍA DEL Chiribiquete

Abflug vom Flughafen Guaymaran in Bogotá

Kosten: Tours ab COP 3.700.000.-

40.000 1.500 2,5Mio. Insekten

Pflanzen-arten

Vogel-arten

Säugetier-arten

550Reptil-arten

Die Größe des Amazonaflusses

Länge Wassermenge

420Eingebore-nenstämme

6.700 Km 219.000 m3

650Dialekte

86Sprachen

Typische Tiere des Amazonas

Welche Aktivitäten gibt es im Amazonasgebiet?

Rosa und graue Delfine, Seekühe, Piranhas, Boas und schwarze und aquatische Alligatoren.

Expeditionen in den Dschungel, den rosa Delfin sehen, auf dem Amazonas reisen, indigene Kulturen kennenlernen, die Victoria Regia - eine große Schwimmpflanze – ansehen, nach Leticia reisen, Puerto Nariño besuchen, Kajakfahren, Canopy und Baumklettern üben, die Isla de los Micos besuchen.

dass man Chiribiquete nur aus der Luft sehen kann, in einer unvergesslichen Überflugserfahrung.DENKEN SIE DARAN,

Mehr als 220 Fischarten

Unter ihnen die Pirarucu, einer der größten Fische: es kann bis zu 3 Meter messen

Wussten Sie, dass der Chiribiquete zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört?

Warum den kolumbianischen Amazonasgebiet besuchen?


Mit einem „Krater“ von 260 Metern Durchmesser und Felswänden von mehr als 60 Metern Höhe ist die Marmita Gigante eines der Wahrzeichen der Serranía del Chiribiquete.

bewegende und unwahrscheinliche Landschaft ist ebenso verführerisch wie schwer fassbar, und in dieser Unzu-gänglichkeit liegt auch ihre Größe: ein Privileg, das man zu schätzen weiß, ohne es verändern zu wollen.

Im Jahr 2018 hatte ich die Gelegenheit, an den Bemühungen um die Konsolidierung dieser Erhaltung mitzuwirken. Es handelte sich um eine archäologische Expedition, um Material und Aufzeichnungen zu sam-meln, die als neue Argumente für die Nominierung von Chiribiquete als Weltkulturerbe für die UNESCO dienen sollten.

Wir flogen in einer Stunde von Bogotá nach San José del Guaviare und von dort aus starteten wir in einem von den Nationalparks für den Überflug von Chiribi-quete genehmigten Flugzeug. Da ein grundlegender Teil der Erhaltung dieses Gebietes von seiner Unversehrtheit abhängt, können Besucher das Gebiet nur mit dem Flug-zeug überfliegen und die Erhabenheit des Dschungels aus der Höhe betrachten. Während der ersten Minuten dieses Fluges sah ich abwechselnd Abholzungen und Dschun-gel, aber die Hoffnung kehrte in Form eines kompakten und üppigen Grüns wieder, das sich bis zum Horizont erstreckte. Ich erinnere mich, dass ich von diesen 8.500 Fuß Höhe zum ersten Mal die riesigen Tepuis sah, von denen mein Vater mir seit meiner Kindheit erzählte: Sie entstanden inmitten der Vegetation als den Göttern geweihte Naturdenkmäler.

Die Serranía del Chiribiquete ist erstaunlich, genauso wie das gesamte kolumbianische Amazonas-gebiet, aber mit der besonderen Bedingung, ein Raum

zu sein, den trotz seiner ungesehenen Dimensionen fast niemand gesehen hat und wie diese Tafelberge in diesen riesigen Felsplateaus Geheimnisse verbirgt. Das Gefühl des Respekts vor den Tepuis ist überwältigend: Sie sind so groß wie die Wolkenkratzer von Manhattan, aber sie sind inmitten eines geschlossenen, üppigen Dschungels gebaut, der von einer reichen Fauna und Flora bewohnt wird und zudem die Heimat einheimischer Kulturen ist. Man kann ihn nur vom Himmel aus sehen, denn selbst vom höchsten Punkt aus scheint der Chiribiquete die Wol-ken zu streicheln.

Eine Familienbegegnung mit den TepuisIm Jahr 2018 wurde Chiribiquete von der UNESCO als Weltkulturerbe in einer besonderen, gemischten Katego-rie anerkannt, die sowohl seinen natürlichen Reichtum als auch seine kulturelle Bedeutung hervorhebt. Es handelt sich um einen Ausnahmefall, ähnlich wie Machu Picchu in Peru. Diese Errungenschaft fasste teilweise die lange Arbeit und die Kämpfe zusammen, die mein Vater über fast dreißig Jahre hinweg geleistet hat.

Es waren Jahre der Geduld und des Verständnis-ses für ihn wegen seines übertriebenen Engagements, vor allem in seinen Projekten mit der Stiftung für das Umwelterbe, die er zusammen mit seiner Frau Cristal lei-tet, in sozio-ökologischen Projekten mit Gemeinden und indigenen Völkern in der kolumbianischen Karibik und in der gemeinsamen Arbeit mit den Nationalen Naturparks unter der Leitung seiner Nachfolgerin, der Direktorin Julia Miranda, die seine Verbündete und Hauptakteurin

war, um dem Park Kontinuität zu geben und das beson-dere Fürsorgesystem zu stärken, das der Park brauchte. Diese sorgfältige Arbeit hat nicht nur dazu beigetragen, dass der Park von der UNESCO zum Schutzgebiet erklärt wurde, sondern auch dazu, die Größe des Schutzgebietes zu vervierfachen.

Mein Vater hat sich sehr, fast radikal, für die Bewah-rung dieses kulturellen Reichtums eingesetzt, dessen Überleben oft auf die Schwierigkeit zurückzuführen ist, ihn zu erreichen und zu betreten. Ich war mit seiner Posi-tion konfrontiert, denn so sehr ich sein Opfer für den Park und seine Fähigkeit bewunderte, alles zum Schweigen zu bringen, was sie auf diesen Expeditionen vorfanden, war ich überzeugt, dass es das Recht der Kolumbianer war, ihn zu kennen. Niemand interessiert sich für das, was er nicht weiß. Deshalb begann ich, ihm den Kopf zu waschen, und damit auch seine Ideen. Viele hatten es bereits versucht: Fernsehsender, kolumbianische Medien, Schriftsteller. Nichts. Dazu war meine ganze Erfahrung in einem Unternehmen für strategische Kommunikation erforderlich. Ich war mit Argumenten bewaffnet, aber das Wichtigste war folgendes: „Niemand würde sich um Chi-ribiquete kümmern, wenn er seine Bedeutung nicht ver-stehen würde“. Im Jahr 2019 wurden diese drei Jahrzehnte der Forschung, diese innige Beziehung der Liebe und des Wissens, die er mit dem fernen Amazonien aufgebaut hat, in seinem Buch Chiribiquete zusammengetragen: Die kos-mische Maloka der Jaguarmenschen.

Heute kann Chiribiquete nur aus der Luft besich-tigt werden, mit Genehmigung der Luftwaffe und der

Die Höhlenmalereien in diesem Gebiet sind fast 20.000 Jahre alt. Der Jaguar ist der Protagonist, zusammen mit anderen Tierarten, die die Mach repräsentieren.

Nationalparks. Wer die Gemälde sehen möchte, kann sie außerhalb des Parks, in Cerro Azul, einer an San José del Guaviare angrenzenden Stätte mit der gleichen indigenen Tradition, bewundern. Sie darf nicht einreisen, um ihren unberührten Staat und ihre indigenen Gemeinschaften nicht zu gefährden. Aber heute haben die Kolumbianer, wie die Schamanen, ihr Buch und die Bilder, um dorthin zu reisen, aus dem Gedanken und den Argumenten her-aus, ihren Schutz und ihre Fürsorge von ihren Herrschern einzufordern.

Als ich diesen älteren Amazonenbruder traf, der für mich Chiribiquete ist, hatte ich das Gefühl, dass meine Familie endlich vollständig war. Als ich ihn aus der Höhe sah, verblassten alle Bilder und Videos vor dem Ergrei-fendsten, was ich je gesehen habe. Als ich dank der außer-gewöhnlichen Gelegenheit, an einer wissenschaftlichen Expedition teilzunehmen, ihre Höhlenmalereien kennen lernen konnte, hatte ich das Gefühl, dass mich ein gan-zes indigenes Volk aus 20.000 Jahren Entfernung umarmt hat. Und jetzt, während ich diese Worte schreibe, danken meine Augen der Stimme meines Vaters und wollen wie-der zwischen den Wolken des Amazonas sein, um mit Chiribiquete gefüllt zu werden.

Mehr erfahrenInformationen

hier.

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chiribiquete – 09

03

Vogelbeobachtung

Nat u r u n d A b e n t e u e r

Wiedergewonnener Himmel inmitten des Post-Konflikts

Ensifera ensifera

Pharomachrus fulgidus

Text: Julián Isaza

Um die reiche Vogelwelt Kolumbiens zu entdecken, müssen Sie die Stadt nicht verlassen. An einem Novembermorgen im Herzen von Bogotá machten sich ein erfahrener Reporter und ein talentierter Illustrator gemeinsam auf den Weg, um die endemischen Vögel der Hauptstadt kennenzulernen, und entdeckten dabei unerwartete Geschichten über das Land.

BOGOTÁ UND UMGEBUNG

Illustration: Cromalario

Cardinalis phoeniceus


Sie haben die Form eines Bumerangs. Sie gehen schnell vorbei. Sie zeichnen Ellipsen am Himmel nach. Sie jagen sich gegenseitig, und ihre schnellen Silhouetten mit den Flügeln im Rücken erinnern uns an zwei Mig 15 im Kampf. „Es sind Mauersegler“, erklärt Alejandro Pinto, ein 32-jähriger Biologe von der Nationalen Uni-versität, der diese Expedition leitet und seit zehn Jahren „Vögel beobachtet“.

Es ist 5:50 Uhr morgens, es ist also nicht mehr Nacht, aber man kann auch nicht sagen, dass es Tag ist. Vom Himmel kommt ein schwaches blaues Licht, kaum genug, um die Formen der Vögel, der Berge, der Schlucht zu unterscheiden. Bis vor wenigen Minu-ten fuhren wir auf einer kurvenreichen und unebenen Straße, wo der Nebel ein milchiges Panorama bot, das die Erkundungslichter des Lastwagens nur wenige Meter durchdringen konnten. Es war das letzte Stück bis zur Schutzzone des Chingaza-Parks, und es han-delt sich um ein an das Naturschutzgebiet angrenzen-des Gebiet. Das Endziel einer Tour, die wir vor einer Stunde und vierzig Minuten von der Stadt Bogotá aus gestartet sind.

Alejandro holt seine Ausrüstung aus dem Lastwa-gen: ein Teleskop, einige Ferngläser, einen Laserpointer und ein dickes Buch über Ornithologie. Das Geräusch des Wassers, das die Schlucht hinunterfließt, klingt bei voller Lautstärke wie statisches Rauschen, während die Mauersegler im oberen Stockwerk hohe, intermittie-rende Pfeiftöne von sich geben. Alejandro beobachtet sie. Der Flug der beiden Vögel ist agil, sie beschreiben scharfe Kurven, verirren sich in der Vegetation und kommen wieder heraus. Der Biologe sagt ihren Namen auf Lateinisch: Streptoprocne rutila. Er sagt auch, dass es sich um einen verbreiteten und weit verbreiteten Vogel handelt. Obwohl er schön ist und seine Rück-kehr an sich schon ein kleines Spektakel ist, ist er nicht der Höhepunkt dieses Besuchs, bei dem er - und damit auch wir - gerne einen Gelbbauchsittich oder, wissen-schaftlich ausgedrückt, einen Pyrrhura calliptera sehen würden, der eine endemische Art ist, d.h. er lebt nur in den östlichen Kordilleren Kolumbiens.

Wir rücken ein paar Schritte vor und Alejandro richtet den Laser auf eine Gruppe von Büschen. Er öff-net die Beine des Stativs und fokussiert das Fernrohr. Dann pfeift er, und aus diesen Büschen heraus antwor-ten sie ihm. Es gibt ein Paar Myioborus ornatus, kleine Vögel mit schwarzem und gelbem Gefieder am Körper und einem weißen Fleck im Gesicht, die als Schwarz-ohr-Waldsänger (candelitas copetiamarillas) bekannt sind. Dann sehen wir einen Einsiedler-Zaunkönig

(cucarachero pechigris) und sofort einen Schieferman-tel Sperlingsvogel (un pitajo torrentero) mit seinem roten Gefieder auf dem Bauch.

***

In wenigen Metern haben wir vier verschiedene Arten beobachtet, und dies ist nicht nur Alejandros scharfem Auge und Ohr zu verdanken, sondern auch der Tatsache, dass Kolumbien fast 20 Prozent der Vogelvielfalt des Planeten beheimatet, denn von den neuntausend Arten der Welt sind etwas mehr als neunhundert im Land zu finden.

So ist es keine Überraschung, dass das Land den Global Big Day im Mai dieses Jahres gewonnen hat - und zwar zum dritten Mal in Folge - eine weltweite Veranstaltung, bei der Vogelexperten und Amateure gleichermaßen Vögel beobachten und ihre Ergebnisse festhalten. Bei diesem letzten Mal wurden 1.574 Arten gesichtet, während in Peru und Ecuador, die auf den Plätzen zwei und drei lagen, die Zahlen auf 1.486 bzw. 1.142 stiegen.

Gerade wegen dieser enormen Vielfalt verfügt das Land über ein enormes Potenzial als Ziel für die Vogelbeobachtung zu gelten, so dass diese Aktivität nach Angaben des Conservative Strategy Fund jährlich 278.850 Beobachter anziehen könnte. Alejandro sagt jedoch, dass, obwohl er seine Beratungsdienste kontinuierlich für kleine Gruppen von Reisenden anbietet, diese Branche im Vergleich zu anderen Ländern wie Ecuador, Peru oder Brasilien noch in den Kinderschuhen steckt. Und Luis Ureña, Inhaber von Manakin Nature Tours, stimmt dem zu und nennt ein Beispiel, um den zurückgelegten Weg und das zu entwickelnde Potenzial zu messen: „Costa Rica zum Beispiel lebt seit etwa 35 Jahren davon und ist ein Land, das vielleicht fünfzehnmal kleiner als Kolumbien ist und die Hälfte der Artenvielfalt hat, die wir haben, aber dort können zweitausend Personen täglich zur Vogelbeobachtung kommen, während wir, eines der größten Unternehmen des Landes, zwischen 64 und 80 Personen gleichzeitig empfangen können, die in acht Gruppen aufgeteilt sind. So empfangen wir zwischen 240 und 300 Personen pro Saison.“

Der kalte Andenwald zeigt sich nun in der Klarheit des Tages und ist erfüllt von einer Vielzahl von Gesängen. Es ist 6.30 Uhr morgens, und wir klettern den Pfad hinauf, bis Alejandro anhält. Etwas weiter oben ertönt der Pfiff. Es handelt sich um eine

In Kolumbien gibt es etwa 1.900 Vogelarten, die fast 20% der Vogelvielfalt des Planeten ausmachen.

Chiroxiphia lanceolata

Manacus manacus

Abfolge kurzer Geräusche, so als ob jemand den Text wiederholt ausspricht oder, besser gesagt, wie das Geräusch, das ein Metallring erzeugt, der sich von einer Schraube löst.

„Es ist ein Hemispingus superciliaris oder Hemispingo Cejudo (Augenbrauen-Hemispingus)“, sagt er und bietet dann das Fernrohr mit acht Vergrößerungen fokussiert an. Im Augenglas sieht man den Vogel und auch den Grund für seinen Namen: Über dem Auge hat er einen Streifen, wie eine Art dicke weiße Augenbraue. Der Führer lächelt. Vögel zu sehen, sie zu erkennen, sie in der Erinnerung zu sammeln, ist das eigentliche Wesen des Vogelkundlers, der meilenweit reist, um flüchtige Begegnungen zu haben, um für einen Augenblick diese flüchtigen Tiere zu schätzen und Listen exotischer Arten zu vervollständigen, mit denen er Zeuge der Färbung und Formen wird, die die Evolution und Genetik geprägt haben. Luis Ureña bringt es auf den Punkt: „Es ist, als würde man ein Album füllen. Ich habe zum Beispiel den Schwarzhalsroten Cotinga noch nicht gesehen, und dieser Vogel wurde mein Ziel. Deshalb kommen die Leute, die Vögel sehen wollen, mit ihren Listen von zwei oder zweihundertfünfzig Arten, und jedes Mal, wenn sie eine neue Art finden, ist es spannend“.

Jeder Ort hat seine eigenen „Sticker“ zur Vervollständigung dieses Albums, und die seltensten sind natürlich die begehrtesten. Alejandro besteht darauf, dass der größte Preis hier der Gelbbauchsittich wäre, den wir jetzt mit seinem entfernten Zwitschern hören. Der Führer schärft sein Ohr und dreht sich um, dann weist er auf ein kurzes Tal, das sich zwischen den Hügeln öffnet. Es gelingt uns, eine kleine Gruppe dieser Tiere zu sehen, die kaum Punkte in der Ferne sind. Alejandro holt sein Handy aus der Tasche, öffnet eine Tondatei mit Vogelstimmen und sucht nach dem Ruf des Sittichs. Er lässt es klingeln, aber es gibt keine Antwort. Er weiß jedoch, dass wir uns nähern.

***

Was wir heute, etwas weniger als zwei Stunden von Bogotá entfernt, tun, wurde vor einiger Zeit in mehre-ren Gebieten des Landes begonnen, und es gibt bereits mehrere Vogelbeobachtungsrouten, die Regionen wie die Anden, den Pazifik, den Atlantik, die mittlere Mag-dalena und einen Teil des Amazonas abdecken.

Und obwohl es mehrere Herausforderungen gibt, den Vogelbeobachtungs-Tourismus zu entwi-ckeln, verspricht diese Industrie nicht nur aus wirt-schaftlicher, sondern auch aus ökologischer und sozialer Sicht profitabel zu sein. Und das liegt daran, dass viele der Orte, die die größte Artenvielfalt bieten, in Gebieten liegen, die unter Gewalt gelitten haben und bis zu einem gewissen Grad von illegaler Wirt-schaft abhängig waren.

Deshalb setzen mehrere Stiftungen, Investoren und der Staat selbst auf die Entwicklung von Projek-ten mit Gemeinden in abgelegenen Gebieten, wie sie es beispielsweise im Dorf Playa Rica im Departement Putumayo tun. Dort haben sie ein Ausbildungspro-jekt für die Einwohner gestartet, das im Jahr 2020 fortgesetzt wird, und sie investieren auch in die Infra-struktur, um eine Gemeinschaft zu unterstützen, die sich vorgenommen hat, ihre natürlichen Ressourcen zu pflegen und von ihnen zu leben. „Es gibt zwei-undzwanzig Familien, die auf einem Territorium von 488 Hektar leben und von denen die Mehrheit Koka anbauen. Heute jagen sie nicht, noch bauen sie Koka

an, noch fällen sie die Wälder für das Vieh. Sie küm-mern sich jetzt um das Ökosystem“, sagt Michael Qui-ñones von der Quinti Association, eine der Entitäten, die diesen Prozess begleiten.

Dasselbe könnte man von den Gemeinden in La Macarena, in Meta, in Manaure oder in Cesar sagen, wo zwanzig ehemalige FARC-Kämpfer beschlossen, Tierra Grata Ecotours zu gründen, ein Reisebüro, das diese Art von Touristenpaketen anbietet.

Gerade mit diesen Projekten haben viele Ex-Kombattanten eine Alternative gefunden, in der sie das Wissen, das sie in den Jahren ihrer Wanderungen im kolumbianischen Dschungel erworben haben, in die Praxis umsetzen können, denn, wie Luis Ureña erklärt, „viele dieser Menschen haben, weil sie so viel Zeit in den Bergen verbracht haben, empirisch von der Natur gelernt. Infolgedessen wurden sie sehr gute Fährtensucher, Beobachter oder Zuhörer von Vögeln.

Das „Vogelbeobachten“ ist eine Freizeitbeschäftigung, bei der man einen Spaziergang auf der Suche nach verschiedenen Vogelarten macht, die man normalerweise durch ein Fernglas oder ein Teleskop beobachten kann.

Campephilus pollens

Wussten Sie, dass eine endemische Art eine Art ist, die natürlicherweise in keinem anderen Gebiet vorkommt als dort, wo sie erfasst wurde?

VOGELBEOBACHTUNG – 015


Sie haben ein Talent, von dem sie nicht wussten, dass sie es besitzen. Es gibt viele von ihnen im Amazonas-gebiet und in der Caquetá, und wir arbeiten mit eini-gen von ihnen zusammen.“

Aber der Vogel-Tourismus bietet ihnen nicht nur Möglichkeiten als Fremdenführer, sondern sie kön-nen innerhalb der Branche auch in anderen Rollen mitwirken. Dies ist der Fall von Henry, der für die Telekommunikation der FARC in Süd-Meta zustän-dig war und heute Touristen in seinem Kleinbus transportiert. „Es ist eine ausgezeichnete Einkom-mensquelle, man lebt gut, wenn man während der Jahreszeiten ernsthaft arbeitet. Ich ziehe die Bezah-lung die Hochschulsemester meines Sohnes von die-ser Tätigkeit ab“, sagt er und fügt dann hinzu: „Es ist eine gute Möglichkeit, in dieser Zeit nach dem Kon-flikt voranzukommen, indem man die Leute in ihren eigenen Bereichen arbeiten lässt, weil sie diese sehr gut kennen.“

***

Wir sehen einen Habichtsadler, eine Penelope der Anden und einen Quetzal. Und einen Quetzal zu beobachten, bedeutet, eine außergewöhnliche Kre-atur zu sehen: Sein Gefieder ist grün am Hals und Kopf, rot am Rumpf, weiß am Schwanz. Es scheint mit einem glänzenden Metall bedeckt zu sein. Es ist nicht endemisch, aber was macht das für einen Unter-schied? Seine Schönheit ist fast unglaublich.

Dann sehen wir einen schönen Specht, der mit seinem Schnabel einen Baumstamm bohrt. Alexan-der lächelt wieder. Das tun wir auch.

Wir machen weiter. Unser Wegweiser will nicht aufgeben. Wir gehen den Weg hinauf und hal-ten unter einer Gruppe von Bäumen, die die Straße beschatten. Die Hartnäckigkeit des Führers wird belohnt: Er hat gerade wieder seine Wellensittiche singen gehört. Alejandro stellt das Stativ auf den Boden, fokussiert, aus dem Loch eines sehr hohen Stammes kommen ein, zwei, drei Sittiche heraus. Sie sind grün und haben eine gelbe Linie an der Kante jedes Flügels. Sie bleiben auf dem Ast sitzen. Dann ergreifen sie die Flucht und verirren sich. Die Begeg-nung ist flüchtig in der Zeit, aber dauerhaft in der Erinnerung.

Die Vogelarten Kolumbiens

Gelbfleckensittiche sind eine endemische Art und kommen nur in den östlichen Kordilleren des Landes vor.

Pyrrhura calliptera

Kolumbien ist das Land mit der größten Vogelvielfalt der Welt

50.000 1.958Mehr als

registrierte Pflanzen- und Tierarten

Vogelarten

Hier erfahren Sie mehr über die Vogelbeobachtung.

Departements mit mehr Vogelarten

Vögel in Bogotá

Bis heute wurden in Bogotá 235 Vogelarten gemeldet. 7 endemische Arten.

Cauca mit 1.352Meta mit 1.116

Antioquia mit 1.115Valle del Cauca mit 1.086

Chocó mit 1.041Amazonas mit 702

Atlantik mit 515

80endemische

Arten

135bedrohte

Arten

1ausgestorbene

Art

Diverse Ökosysteme wie:

1. die Feuchtgebiete2. Bewaldete Parks und Stadtzentrum

3. Wälder und ländliche Gebiete

ist der Haubenschnäpper

Der emblematische Vogel dieser Stadt

03

Dörfer Bogotá und seine Umgebung: Mekka des amerikanischen Radsports

des Fahrrads

Text: Sinar Alvarado

Eine neue Geschichte des Landes wird auf den Pedalen geschrieben. Zusätzlich zu den Weltstars, die sich in der rauen nationalen Geografie gebildet haben, dreht sich eine ganze reiche lokale Kultur um die kleinen Stahlrösser. Die strategische Lage macht Bogotá zu einem idealen Ziel für Radfahrer, um die Berge der Nachbarstädte zu erobern.

Nat u r u n d A b e n t e u e rFotografie: Juan Felipe Rubio


Mit den Fahrrädern kommen die Radfahrer, die als Gemeindemitglieder eines uralten und viralen Kultes reisen, immer entschlossen, einen neuen Gipfel zu krönen, und dabei ihre Leidenschaft mit einem Kol-legen teilen. Mit den Radfahrern kommt alles andere: der Appetit, der nach einer anstrengenden Fahrt gestillt werden muss; der Bedarf an einem Ersatzteil, einem neuen Kleidungsstück oder die einfache Laune, etwas nach Hause zu bringen.

Radfahrer sind leidenschaftliche und gesellige Botschafter, die ihren Einfluss überallhin ausstrah-len. Sie sind - wir sind - eine internationale Lodge, fast immer schweigsam und gutartig, die Gebiete erobert und umgestaltet.

Bogotá ist das schlagende Herz eines Nervensys-tems, dessen Flüssigkeit sich aus verschiedenen Rad-fahrern zusammensetzt. Von diesem Zentrum aus, das durch unzählige Arterien bewässert wird, bewegt sich der Saft zu vielen Punkten auf der Suche nach mehr und mehr Boden, den es abzudecken gilt. Wir Rad-fahrer aus der Hauptstadt begannen unsere Einfälle innerhalb ihrer Grenzen, unterstützt von der umfang-reichsten Infrastruktur des Kontinents: 500 Kilome-ter exklusive Straßen. Aber Radfahren ist ein ständiger Wunsch, der uns dazu treibt, jede Woche mehr, immer mehr zu erreichen.

Die ersten Umkreisungen Weltweit wird das Fahrradgeschäft, das Fahrzeuge, Kleidung und Zubehör umfasst, bis 2024 ein Gesamt-volumen von 62 Milliarden Dollar erreichen. Die Ver-einigten Staaten und Italien sind die wichtigsten Bastionen dieser globalen Industrie, aber Kolumbien ist der am schnellsten wachsende Markt in Latein-amerika. Das Fahrrad ist Teil unseres nationalen Geis-tes.

Ab 1951, mit der ersten Kolumbien-Rundfahrt mit dem Fahrrad, zeichneten die Rennen die Karte eines Landes, das den eigenen Einwohnern unbe-kannt blieb. Im Laufe der Jahre wollten viele Auslän-der, angezogen durch dieses Kunststück, auch auf ihren Pedalen durch die weite kolumbianische Geo-grafie reisen.

In Bogotá, unserer Hauptstadt, gehen täglich fast eine Million Radfahrer auf die Straße und bewe-gen sich auf diese Weise durch die Stadt. An den Sonntagen, wenn die großen Alleen geschlossen sind, wächst die Zahl erheblich: mehr als 10% der Gesamtbevölkerung gehen mit dem Fahrrad auf die Straße.

Die primären Netzwerke der Radfahrer befinden sich in den Alleen von Bogotá, wo Fahrradwerkstät-

ten, Bekleidungsverkauf, Fahrradgeschäfte verschie-dener Größe und so weiter voranschreiten und sich vervielfachen. Dieses ganze System entstand und ent-wickelte sich als Folge des Fahrradphänomens; es ist ein menschliches und wirtschaftliches Ökosystem, das ohne das Fahrrad nicht existieren würde. Aber seine Logik ist in Umlaufbahnen gewachsen, die jetzt die Hauptstadt übertreffen.

Der Alto de Patios ist das älteste und offensicht-lichste Beispiel für diesen Prozess: ein ursprüngli-cher Eroberungspunkt auf zwei Rädern. Dieser Alto de Patios waren früher ein einfacher Zwischenstopp auf der Straße von Bogotá zur Stadt La Calera; mit einer Tankstelle, einer Mautstelle und ein paar klei-nen Straßen für Reisende. Doch der sieben Kilometer lange Anstieg wurde zu einem Trainingsgelände für Amateurradsportler; eine Reihe mittlerer und manch-mal steil ansteigender Kurven, die die Liebhaber in wenigen Minuten über die Stadt erheben. Eine halbe Stunde ist ein guter Zeitpunkt, sie zu krönen, und jeden Sonntag absolvieren mindestens fünftausend Radfahrer diese Strecke. Bei der Ankunft eröffnet sich vor den Augen des hart arbeitenden, keuchenden Fußgängers ein breites Spektrum an Möglichkeiten.

Patios bietet mindestens dreißig Plätze, an denen man sich ein gutes Frühstück aussuchen

kann: Eier nach Wunsch mit arepa-Boyacense, gefüllt mit Käse, pandebonos (Gebäck aus Yuccamehl) und frisch gebackenen almojábanas (Käsegebäck aus Maismehl), empanadas (gefüllte Teigtaschen), Bagels, Sandwiches, Kuchen, Säfte, Limonaden, Energiedrinks und vor allem agua de panela (Saft aus unbehandeltem Vollrohrzucker), das kolumbianische Getränk schlechthin; dasselbe, was die ersten kolum-bianischen Fahrer, die an der Tour de France teilnah-men, auch nahmen. Jeden Sonntag wird der Alto de Patios zu einem mehrstündigen Fest, das von früh morgens bis weit in die Mittagszeit dauert. Hunderte von direkten und indirekten Arbeitsplätzen werden geschaffen, und Dutzende von Familien profitieren von dieser Aktivität.

In diesen Bevölkerungen berührt die Kultur des Radsports alle gleichermaßen: Kinder, Landwirte, Sportler im Training und Profis teilen sich diese Strecken.

Wussten Sie, dass die kolumbianische Geographie es Radfahrern erlaubt, auch auf Anfängerrouten über 3.000 Meter über dem Meeresspiegel zu klettern?

Dörfer des Fahrrads – 021

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Was bieten Radreiseunternehmen an?

Unternehmen berechnen für diese Dienstleistungen ab USD $ 3.000, abhängig von der Zeit und den Funktionen, nach denen Sie suchen.

El Alto de Patios

Cuchillas de Bocagrande

El Páramo del Verjón-Moor

5 Meilen. Höhe: 3.000 Meter.Schwierigkeit: leicht.

29 km. Höhe: 2.790 Meter.Schwierigkeitsgrad: mittel.

19 km. Höhe: 2.600 Meter.Schwierigkeit: leicht.

Bogotá: ein Ziel für das Fahrrad

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Bogotá Abenteuer

3. Alto de Canica.

DIE BERÜHMTESTEN HOCHEBENEN

1. Nimaima.2. Neusa.3. Suesca.

6. Sopó.

10. La Calera.

9. Facatativá.

13. Fusagasugá.

5. Guatavita.

8. El Rosal.

12. Chipaque.

4. Zipaquirá.

7. Subachoque.

11. Choachí.

REISEZIELE

1. Alto del Sisga.

6. Alto de Patios.5. Alto de Las Arepas.4. Alto de la Cuchilla.

7. Alto el Verjón.

2. Alto del Vino.

Hin zu intensiven Routen Durch die östlichen Hügel, auf der Straße, die La Calera durchquert, können wir verschiedene Routen erreichen. Viele entscheiden sich für die Besteigung des Alto de las Arepas, wo sie zum Frühstück anhal-ten, bevor sie nach Bogotá zurückkehren. Es sind etwa fünfzig Kilometer hin und zurück, gezählt vom Inter-nationalen Zentrum, dem geografischen und wirt-schaftlichen Zentrum der Hauptstadt.

Andere, ehrgeizigere und widerstandsfähigere, fahren direkt weiter in ein Gebiet namens El Cruce, wo eine andere Ecke mit Lokalen ebenfalls prosperiert hat. Von El Cruce aus gibt es weitere Möglichkeiten: Fahren Sie hinunter nach Sopó und Briceño, zwei nördlichen Städten inmitten der Savanne, und kehren Sie über die Autobahn nach Bogotá zurück. Oder machen Sie den schweren Weg zurück auf demselben Weg, den Sie zuvor gefahren sind.

Der Zustrom von Besuchern nach El Cruce zeigt, wie der Radsport, ein demokratischer Sport, alle sozi-alen Schichten zusammenführt und vermischt. Die meisten der Männer dort sind in ihren Vierzigern und Fünfzigern und tragen feinste Kleidung (internationale Marken, die mehrere hundert Dollar kosten), Unifor-men aus den Achtzigern, die für Eisenwarenhandlu-gen und Apotheken in der Nachbarschaft werben, oder informelle Teams, die von den Mitgliedern selbst beworben werden.

Das Radfahren ist zu einem Treffpunkt für Men-schen mit allen wirtschaftlichen Hintergründen gewor-den, und die Straße hat sie gleichberechtigt gemacht. Freunde und Kollegen kommen zusammen, um Sport zu treiben, sich zu entspannen, aber auch, um sich über Arbeitsplätze zu sprechen, die für alle produktiv sind. Deshalb sagen sie, es sei der neue Golf, der Punkt der Konvergenz, an dem wichtige Arbeitsallianzen geknüpft werden. Aber etwas Relevantes ändert sich, wenn man von Schlägern und Löchern auf die Pedale tritt: Die Bühne ist nicht mehr ein riesiger und priva-ter Platz, sondern der Platz ist jetzt die endlose Strecke - die Straße -, die wir alle in einer weniger exklusiven und gleichberechtigten Zeremonie teilen.

Von El Cruce im Nordosten führt ein Aufstieg zunächst zur Stadt Guasca und dann zum Alto de La Cuchilla, einer der anspruchsvollsten Steigungen der Gegend, ganz in der Nähe des Tominé-Stausees. Die Rückfahrt ist etwa 130 Kilometer von der Stadt ent-fernt, wobei der gesamte Höhenunterschied während der Fahrt mehr als 2.500 Meter beträgt.

La Cuchilla ist, was die Infrastruktur und die Alternativen für diejenigen, die es schaffen dorthin zu gelangen, betrifft, die Vergangenheit fast aller Radfah-

rer-Enklaven: eine einsame Hochebene. Der Pionier seines Angebots ist ein junger Mann, der mit einem Motorrad dorthin fährt, angeführt von einem Onkel mit einer kleinen Schachtel voller Süßigkeiten und zwei Thermoskannen mit Kaffee, nicht mehr.

Kürzlich haben sich dem Jungen zwei oder drei minimalistische Unternehmer angeschlossen, die ihre Tische und verkaufen Säfte für die Müden. Auf dem Gipfel des Berges werden die Radfahrer nur von die-sen Menschen unter einem blauen Zaun empfangen, wo Nairo Quintana, der siegreichste „Käfer“ in der Geschichte des kolumbianischen Radsports, seine Arme unter einem Satz hebt, der besagt: „Ich habe den Alto de La Cuchilla gekrönt“.

Die verrückteste Leistung ist die schönste Leistung Das Moor El Verjón, das sich auf dem höchsten Teil der Straße befindet, die vom Zentrum Bogotás nach Choa-chí führt, ist wahrscheinlich der schönste der Anstiege und ermöglicht es Radfahrern, die Stadt zu umrun-den. Die gepflasterte Straße verläuft zunächst durch Wälder, durchquert die Schlucht, die die Heiligtümer von Guadalupe und Monserrate trennt, und führt zu einer Hochebene auf 3.400 Metern über dem Meeres-spiegel. Bei Kilometer 11, von der Avenida Circunva-lar aus gezählt, an einem Punkt namens La Tienda, sind bereits mehrere Lebensmittel- und Saftstände in Betrieb, an denen die Radfahrer anhalten, um ihre investierten Kalorien wiederzugewinnen. Es ist der aktivste Ort auf dieser Route, aber hin und wieder tau-chen am Straßenrand neue Unternehmen lokaler Bau-ern auf, die kreolischen Käse, Hühner- und Enteneier, Maiskuchen, auf Holzkohle gegrillte Arepas, Guaven-Sandwiches und natürliche Getränke anbieten.

Am Eingang des bei Kilometer 18 gelegenen Matarredonda-Parks befindet sich ein großes Res-taurant aus Baumstämmen und Brettern, das jedes Wochenende gefüllt ist. Die meisten Kunden kommen mit dem Fahrrad an. Von diesem Gebiet aus fahren einige wenige Radfahrer 23 Kilometer bis nach Choa-chí, wo sie in einem der dort ansässigen Geschäfte, die meist auch von Radfahrern frequentiert werden, früh-stücken, bevor sie ihre Rückreise antreten.

Es gibt keinen logischen Grund, sich dieser Art von Qualen zu unterwerfen, aber die Aussicht, die unsere Berge und die sie trennenden Schluchten bie-ten, kann man nicht bezahlen. Wie der italienische Radfahrer Fausto Coppi, Il Campionissimo, sagte: „Die verrückteste Leistung ist die schönste Leistung“. Radfahren ist der kolumbianische Sport schlecht-hin, vielleicht wegen der intimen Ähnlichkeit mit



dem Land: eine Leistung, die aus Opfern und Risiko besteht, belohnt durch Schnelligkeit, Reisen, Aben-teuer und den Stolz, nach einer belastbaren und anhal-tenden Anstrengung zu triumphieren.

In Richtung Westen von Bogotá, an der Ausfahrt der 80. Straße, die nach Medellín - der zweiten Stadt des Landes - führt, fahren die meisten Radfahrer in einem Team in Richtung Alto del Vino und La Vega. Andere wählten Kleinstädte wie Subachoque, La Pra-dera, Tenjo und Tabio, eine sehr grüne Gegend, die von wenig befahrenen Straßen durchzogen ist, die sich zwischen Viehfarmen und bestellten Feldern in frucht-baren Böden schlängeln.

Es handelt sich um ein weniger wettbewerbsori-entiertes Radfahren, das eher für Spaziergänge und Besinnung konzipiert ist; obwohl es nicht aufhört, seinen Grad an Anspruch zu haben, da mindestens hundert Kilometer im Hin- und Rückweg in die Stadt zurückgelegt werden. Auf dem Hauptplatz von Sub-achoque hat das Fahrradphänomen die lokale Wirt-schaft übernommen, und es gibt eine Vielzahl alter Häuser von Menschen, die jetzt bieten alle Arten von Snacks für Radfahrer an.

Im Norden gibt es auch viele Orte aller Art, wo Radfahrer ständig kommen und gehen, vor allem sonntags, aber auch unter der Woche, Hunderte von Radfahrern, die gewöhnlich in diesen Bereich der Hochebene fahren; zum Sisga-Stausee oder in Städte wie Chía, Zipaquirá oder sogar Tunja.

Fast alle diese Orte bewerben ihr Angebot über soziale Netzwerke, vor allem über Instagram, eine Anwendung, die zum großen Schaufenster des nati-onalen und internationalen Radsports geworden ist. Dort zeigen Männer, Frauen und kommerzielle Mar-ken durch immer besser produzierte Bilder den Fun-ken von Abenteuer und Freiheit, den dieser Sport als Lebensart darstellt. Radfahren ist schön beim Anblick, obwohl es schmerzt und denjenigen, die es ausüben, eine gute körperliche und geistige Verfassung abver-langt. Die Beziehung basiert auf Magnetismus kraftvoll durch die Pedale auf uns ausgeübt. Wie diejenige, die Bogotá auf diese ständig wachsende Masse von Rad-fahrern ausübt. Die Beziehung beruht auf dem starken Magnetismus, den die Pedale auf uns ausüben. Wie das, was Bogotá auf diese ständig wachsende Masse von Radfahrern ausübt.

Radfahren wird täglich mit Leidenschaft und Stolz gelebt. Die früher so genannten „Käfer“ sind heute Weltklasse-Figuren, die von allen bewundert werden.

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Agrotourismus

KAFFEEKULTUR-LANDSCHAFT Departements wie Caldas, Quindío, Risaralda und Valle del Cauca bieten Unterkünfte in Kaffeeplantagen an, in denen die Landschaft, die Ruhe, die Gastrono-mie der Region sowie die Herzlichkeit ihrer Bewoh-ner die Hauptdarsteller sind. Die Besucher können Spaziergänge durch grüne Kaffeeplantagen, Reitaus-flüge inmitten der Geräusche der Wasserfälle und des Vogelgesanges genießen. Themenparks wie der Par-que del Café und Panaca heben die Werte der lokalen Kultur hervor und bieten Spaß für alle Altersgruppen.

BoyacáEs ist eine Region mit wunderschönen Haciendas und Landhäusern, umgeben von Rosen- und Nelkenkultu-ren, die mit Kartoffeln, Gerste, Gemüse und Weizen bepflanzt sind und diesen Ort ländlicher Tradition mit kolonialen Kirchen und friedlichen Dörfern, die mit-ten auf dem Land entstehen, beleben. Zwischen den Gemeinden Duitama und Nobsa liegt der Weinberg von Puntalarga, wo Sie seinen berühmten Wein genie-ßen können: den Marqués de Puntalarga.

Abenteuer

CaliDie Windaktivitäten sind die herausragendsten in der Hauptstadt des Valle del Cauca. In der Gemeinde Roldanillo können Sie Gleitschirmfliegen praktizie-ren, und auf dem Calima-See, wo einige der stärks-ten Winde der Welt wehen, können Sie Skysurfen und Windsurfen üben.

ChocóIn der Region Chocó können Sie in einem Meer sur-fen, das von einem Tropenwald begrenzt wird, mit

der Möglichkeit, Wale zu beobachten, die jedes Jahr zwischen Juli und Oktober in den kolumbianischen Pazifik kommen, um ihre Kälber zu bekommen. Sie können auch durch den Regenwald wandern, mit dem Ziel, die giftigsten Frösche der Welt zu entde-cken.

KAFFEEKULTUR-LANDSCHAFTRadfahren in dieser Region ist ein echtes Aben-teuer, mit Radtouren an Orten wie dem Cocora-Tal, einer beeindruckenden Naturlandschaft in einem Tal, das von 20 Meter hohen Palmen geschmückt ist. Hervorzuheben ist auch der Hochgebirgstou-rismus im Los Nevados-Nationalpark mit Wande-rungen zu den Gipfeln und dem schneebedeckten Gipfel auf 5.300 Metern Höhe.

SantanderAufgrund seiner rauen Topographie ist die Aus-übung von Abenteueraktivitäten zu Wasser und zu Lande seine größte Stärke. Hier finden Sie einen der beeindruckendsten Orte des Landes: den Chi-camocha Canyon, wo Sie wandern, radfahren, raf-ten und abseilen können. In der Gemeinde San Gil, der Wiege der Abenteueraktivitäten auf dem Land, kann man seinerseits in Orten wie La Cueva del Indio Höhlenforschung betreiben. Dort erfolgt der Einstieg per Abseilen und endet am Ende der Füh-rung mit einem aufregenden Sprung in die Höhle

Tauchen

INSEL MALPELOSie befindet sich am westlichsten Punkt Kolumbi-ens und ist von elf Felsen umgeben. Es steht auf der Liste der 10 besten Orte der Welt, um Hammerhaie, Weißspitzenhaie, Wale, Galapagos-, und Seiden-haie (eine Art, die in den Tiefen als „das Monster“

VERSCHIEDENES

Mit seinen Meeren, Gebirgsketten, der Sierra Nevada, seinen Wäldern und Flüssen ist Kolumbien ein ideales Land, um Naturerlebnisse wie Vogel- und Walbeobachtung, Radfahren und vieles mehr zu genießen. Trauen Sie sich, sie zu erleben.

Weitere Erfahrungen über Natur und Abenteuer in Kolumbien

bezeichnet), sowie unzählige Fische in allen Grö-ßen und Farben.

INSEL GORGONASie wird als „Wissenschaftsinsel“ anerkannt, weil sie ein lebendes Labor ist, das von Forschern, Ökotou-risten und Tauchern besucht wird, die dort ein gro-ßes Heiligtum der Artenvielfalt vorfinden. Neben der Beobachtung von Schildkröten und Buckelwalen, die zwischen Juli und Oktober eintreffen, bietet sich die Insel für Wanderungen und Besuche der Ruinen des alten Gefängnisses und des alten Docks, des Öko-Ladens und des Archäologiesaals an.

CAPURGANÁ und SAPZURROZwei Städte mit weißem Sand und sehr blauem Wasser, die den Darien-Dschungel mit dem kolum-bianischen Karibischen Meer verbinden. Die beste Jahreszeit zum Tauchen ist zwischen Mai und November, wenn Sie an mehr als siebzig Tauchplät-zen ein faszinierendes Unterwasserleben beobach-ten können.

San AndrésDie Insel ist von einem vielfarbigen Meer mit Koral-lenriffen umgeben. Hier kann man farbenprächtige Fische und verschiedene Arten wie den Falterfisch, den Sergeant, den Bischof, den Ballonfisch und die Seepferdchen um die Gorgonien, die Rochen und die Barrakudas bewundern. Zu den empfohlenen Tauchplätzen gehören La Caleta de José, La Calera,

Las Piedras de la Langosta, Trap Tortuga, Nirvana, Bowle View, Wildlife, La Rocosa und El Avión.

PROVIDENCIA und SANTA CATALINAZwei kleine Inseln, die das drittgrößte Barriereriff der Welt und die einzige flankierende vulkanische Insel bilden. Die beliebtesten Tauchplätze sind La Chimenea, La Tortuga, Felipe‘s Place, Tete‘s Place, Manta‘s City, El Valle de las Esponjas, El Planchón und Table Rock, wo Sie Ammen-, Flossen-, Schwarz-spitzen- und Grauhaie sehen können.

Sportfischen

DER PAZIFIKDer Pazifik ermöglicht Erlebnisse für Fliegenfischer und andere Spezialitäten des Fangens und Freilas-sens, bei denen u.a. große Thunfische, Segelfische und Schwertfische die Protagonisten in einem Sze-nario sind, das vom Chocó-Regenwald beherrscht wird.

DER ORINOKO UND DAS AMAZONASGEBIETEs ist eine völlig andere Welt, die von Flüssen ohne kommerzielle Fischfangausbeutung beherrscht wird, in der der Kontakt mit den Gemeinden und der Natur Teil des Programms ist. Diese Regionen haben die besten Plätze für die Sportfischerei für ganz besondere Fische, wie der pavón (Schmetter-lingspfauenbarsch, Cichla ocellaris) und Payara (Hun-deszahnsalmler, Hydrolycus scomberoides).

Río Claro, Antioquia

Weitere Erfahrungen – 027

Berge, Flüsse, Lagunen, Felsen, Korallenriffe, Wüsten, Regenwälder, eine unerschöpfliche Flora und Fauna... die

Liste wäre endlos und die Worte würden immer zu kurz greifen. Wenn man die Augen für die kolumbianischen Landschaften öffnet, werden die Reisenden zu Zeugen

überraschender Kontraste und zu Protagonisten aufregender Erlebnisse inmitten dieser großzügigen Natur, die sich in alle

Richtungen entfaltet, bis sie unsere Grenzen überschreitet.

NATUR UND ABENTEUER

KOLUMBIEN: EIN UNVERMEIDBARES ZIEL

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