Rhein Schéfer, Ève (18..-19..). Méthode de coupe et d ... · 2 MÉTHODE DE COUPE ET D'ASSEMBLAGE...

Méthode de coupe etd'assemblage pourrobes de femmes et

vêtements d'enfants :trousseau et layette...(20e éd., rev. et [...]

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Rhein Schéfer, Ève (18..-19..). Méthode de coupe et d'assemblage pour robes de femmes et vêtements d'enfants : trousseau et layette... (20e éd., rev. et augm.) par Mme G.

Schéfer,.... 1891.

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MÉTHODE

DE

COUPE ET D'ASSEMBLAGE

POUR ROBES .DE .FEMMES.

VÊTEMENTS D'ENFANTS

TROUSSEAU ET LAYETTE

COULOMMIERS

ImprimeriePaul Brodar».

MÉTHODE

DE

COUPE ET D'ASSEMBLAGEPOUR ROBES DE FEMMES

VÊTE.MENTS D'ENFANTS

TROUSSEAU ET LAYETTE

OUVRAGE DONT L'USAGE EST AUTORISÉ

DANS LES ÉCOLES NORMALES PRIMAIRES ET DANS LES ÉCOLES

COMMUNALES

PAR

Mmo G. SCHÉFER

INSPECTRICE DES ÉCOLES DE LA VILLE DE PARIS

OFFICIER DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Dixième édition, revue et augmentée.

PARIS

LIBRAIRIE CH. DELAGRAVE

ni, RUE SOUFFLOT, 15

1891

Tous droits réservés.

AVERTISSEMENT

L'art de lacoupe

et del'assemblage

des vête-

ments de femmes et d'enfants, quin'était connu,

il y a pe,ude temps encore, que

des couturières et

des tailleurs, est misaujourd'hui

à laportée

de

tout le monde, grâceaux

principes rigoureux aux-

quelsil a été réduit.

Cette méthode, basée sur des principes géomé-

triques,a donné au tracé des

patronset à la coupe

des vêtements des règles fixes, et en même temps

assez simples pourêtre

appliquées parles élèves.

La ville de Paris l'a introduite dans ses écoles pri-

maires, et cetenseignement

a bientôt prisun tel

développement qu'ilne tardera

pasà

figurersur

tous les programmesscolaires.

Les premièreséditions ne contenaient que

les

robes de femmes et d'enfants. Une partietrès

importante ya été ajoutée; les principes

de la

coupedes vêtements ont été étendus à la confec-

VI MÉTHODE DE COUPE ET D'ASSEMBLAGE

tion des vêtements depetits garçons, de la

lingerie,

du trousseau et dela layette.

L'ouvrage, ainsicomplété, répond

donc à tous

les besoins et devient non seulement utile aux

jeunes filles, dont il achève l'éducation, mais néces-

saire aux mères de famillequi confectionnent elles-

mêmes les vêtements de leurs enfants.

Tableau du matériel

nécessaire au tracé des patrons, à la coupeet à l'assemblage des vêtements..

1° Table plate ou 1 planche sur des tréteaux.2° Papier phormium, quadrillé au centimètre ou non quadrillé,

mesurant en feuille double 1 m. sur 0 m. 65. On peut aussise servir de papieren rouleau, sorte de papier d'emballage.

3° Règleplate, graduéeen centimètresmesurant 0 m. 60à 0m.70..4° Équerre, graduée en centimètres ou non graduée.5° Double-décimètre.

6° Ruban métrique.7° Crayon mine de plomb n° 2; canif, gomme.8° Tableau noir et craie, si l'on veut faire une démonstration

collective.

9° Mannequins ( 1 de femmenO42ou 44.9»

Manneqmnsj 1 de fîHeUen034 ou 36

Cesmannequinssont facultati fs; on peut les remplacerpar desmesuresprises sur les personnesà habiller.

10°Ciseauxà tailler.11»Aiguilles, numéros de 6 à 8 pour les robes; de 8 à 10 pour

la lingerie.12°Roulette à patrons, craie de tailleur. Ces deux objets peu-

vent être remplacéspar des épingles.13°Mousseline à patrons.14°Planche à tailler. La table plate peut remplacer cette

planche.15° Boite à couture fermant à clef, pour serrer tous les objets

de mercerie et les petits ustensiles destinés à la couture et audessin.

16,Ménagère. On peut faire soi-mêmeces deux objets.

18»Fil à bâtir.19. Étoffe, doublure.20°Objets de mercerie fil, soie, ruban de fil, agrafes, épin-

gles, etc.

i.

PREMIÈRE PARTIE

ROBES SIMPLES POUR FEMMES

.ET VÊTEMENTS DE FILLETTES

DE LA PRISE DES MESURES

Il importe, avant tout, de prendre exactement les mesures

nécessaires à l'exécution du patron que l'on veut dessiner.

De la précision des mesures dépendra la perfection du

patron.

Pour bien prendre les mesures d'une personne, il est bon

d'examiner le corsage qu'elle porte, afin d'éviter les défauts

qu'il peut avoir, et que l'on reproduirait si l'on prenait les

mesures à la place exacte des coutures de ce corsage.

On doit entourer la taille avec un ruban très étroit que

l'on noue sur le côté, et qui indique la place exacte de la

ceinture. Cette précaution est absolument nécessaire quand

on prend les mesures sur une robe non ajustée. Puis, à

l'aide du ruban métrique, on détermine les mesures dans

l'ordre indiqué par le tableau ci-dessous, et aux points dési-

gnés dans les figures 1 et 2.

Avant de procéder au tracé d'un patron, quel qu'il soit,

on fera bien d'inscrire les mesures prises, à l'un des angles

dupapier à dessin, afin de les avoir continuellement sous

les yeux; puis on calculera d'avance et l'on inscrira les divi-

sions des mesures qui sont nécessaires à l'exécution du

tracé.

2 MÉTHODE DE COUPE ET D'ASSEMBLAGE

MESURES NÉCESSAIRES

AU TRACÉ D'UN CORSAGE

1° Longueur du dos P S. De la couture d'épaule,

encolure, au milieu du dos, ceinture.

2° Largeur du dos U U. De la couture d'épaule, en-

tournure droite, à la couture d'épaule, entournure gauche.

3° Longueur de devant P C'. De la couture d'épaule,

encolure, au milieu du devant, ceinture.

4° Tour de poitrine. On passe le mètre sous les bras

et on le réunit devant, sans serrer.

5° Tour de taille. On abaisse le mètre à la taille, en

serrant un peu.

8° Tour, des hanches. -'On mesure largement le con-

tour des hanches en les entourant avec le ruban métrique à

48 ou 20 centimètres environ au-dessous de la taille.

7° Hauteur du dessous du bras R H 2. Placer le

ruban métrique sous le bras au creux de l'aisselle (en fai-

sant seulement un peu lever, lé bras) et le conduire à la taille.

PRISE DES MESURES 3:

OBSERVATIONS

SUR LA PRISE DES MESURES

Quelques conseils' nous semblent nécessaires pour com-

pléter ce tableau. Nous allons, reprendre chaque mesure en

indiquant les précautions à prendre et les défauts à éviter

1° Longueur du dos. L'encolure du dos doit être très mon-

tante. Si elle était trop échancrée, on verrait la chemisette du

col, ce qui est fort laid. On placera donc le ruban métrique au-

dessus de l'encolure de la robe, si celle-ci est trop décolletée.

Le bas de la première mesure est juste à la taille. Le ruban

avec lequel on a entouré la ceinture l'indique exactement.

2° Largeur du dos. Cette mesure doit se prendre avec

beaucoup de soin. Si le corsage sur lequel on la prend a les

emmanchures trop tombantes, le dos est trop large, il faut le

rétrécir. Lorsqu'on prend les mesures sur un mannequin, nous

conseillons de prendre la largeur du dos jusqu'aux macarons qui

remplacent les bras, et d'en retrancher ensuite 2 centimètres

{1 cent. seulement pour un mannequin d'enfant ou pour un

mannequin dont les macarons sont au niyeau du dos).3° Longueur du devant. Faire partir le ruban métrique

du point exact qu'il occupait lorsqu'on a pris la longueur du dos;l'arrêter à la taille.

4° Tour de poitrine. Cette mesure a une grande impor-tance avec notre méthode,' puisque c'est à l'aide de ses divi-

sions. que nous trouvons un grand nombre des points de repère.Aussi conseillons-nous aux élèves de la prendre un peu serrée

sur un mannequin; juste', c'est-à-dire ni serrée, ni large, sur

une personne forte et large, sur un enfant ou une personne.très. mince.

5» Le tour de taille doit se prendre juste. Nous ajoutons

.qu'on peut serrer un peu, mais on doit bien se garder de serrer

trop la taille, surtout aux enfants.


6o Tour des hanches. On le prend très largement. '[Il

pourrait y avoir des inconvénients à ce qu'il ne fût pas assez

large, il n'y en a aucun à ce qu'il le soit trop on en serait quitte

pour reprendre un peu les coutures des basques. On doit

Fig. 1.

MÉTHODE A SUIVRE POUR PRENDRE DES MESURES

prendre le tour des hanches à 15 ou 18 centimètres au-dessous

de la taille pour les grandes personnes; à 12 ou 14 centimètres

pour les enfants. Si l'on veut ensuite faire des basques plus ou

moins longues, on les allonge en prolongeant les lignes ponc-

tuées et les lignes courbes, ou on lés raccourcit en coupant

lepatron.

PRISE DES MESURES 1;

T Hauteur du dessous de bras. La prise de cette'mesure

demande de, grandes précautions; si l'on fait trop lever le

bras de la personne que l'on veut habiller, le corsage se tend,

et l'on ne trouve plus le point de départ du ruban métrique,

Fig. 2.

MÉTHODE A SUIVRE POUR PRENDRE DES MESURES

qui doit être au creux de l'aisselle. Il faut encore prendre bien

garde à la-longueur du corsage, qui doit se terminer exactement

à la ligne de taille. Avec la forme actuelle du corsage, la lon-

gueur normale du dessous de bras égale la demi-longueur. du

dos, de même pour le devant la demi-longueur du devant, mais

cette règle n'est pas sans exceptions.8° Longueurs du bras A et B. Les deux longueurs du

bras doivent partir de l'entournure. Si la manche sur laquelleon les.prend n'est, pas assez éyaulée, on doit placer le ruban

métrique plus haut que l'entournure.


TRACÉ DU CORSAGE ROND

Un corsage ordinaire se compose de 6 morceaux, sans

compter les manches un dos en deux parties, deux petits-

côtés, qui complètent le dos, et deux devants. Les deux moi-

tiés du corsage étant symétriques, nous ne dessinerons que

le demi-corsage, quenous enfermerons dans deux rectan-

gles. Le premier rectangle contiendra le dos et le petit-côté;

le second rectangle contiendra un devant.

La figure 3 représente ces deux rectangles rapprochés

l'un de l'autre, de façon que l'élève saisisse l'ensemble du

demi-corsage et se rende compte de la place qu'occupe

chacune de ses parties l'une par rapport à l'autre. On verra

au moyen de cette, figure que les lignes E R et R E, qui.

représentent la plus grande largeur du corsage, donnent

pour total le demi-tour.de poitrine augmenté de 4 centi-

mètres ces 4 centimètres, une fois le patron découpé et les

entre-coupes tombées, sont réduits à deux cèntimètres envi-

ron de développement nécessaires au jeu de la respiration.

On pourra remarquer dans le patron ci-contre, figure 3,

que la longueur du devant excède de 4 centimètres la lon-

gueur du dos, et que ces 4 centimètres sont répartis par

moitié en haut et en bas du corsage, puisque la ligne du

milieu est pour ainsi dire commune aux deux rectangles.

Ces-remarques une fois faites, nous passerons à l'exécution,

du premier tracé dos et petit-cdté du coz·sage rond.

Nota. Pour abréger le tracé' des patrons, nous conseillons

aux élèves de remplacer les Lignes ponctuées qui servent .dix

trcccé des courbes par des lignes fines, semblables aux.lignes dé

construction, et d'accentuer. les lignes qui in.diquent,les contours

des patrons,.

'CORSAGE ROND 7

j;

Fig. 3 (au 1/5). Ensemble du demi-corsage rond.

Mesures prises

1° Longueur du dos 38 40 Tour de poitrine92

2° Largeur do dos 33 5° Tour de taille 60

30 Longueur du devant .42

Divisions

1° Tour de poitrine2 =

46;=.1S,4;. 2? =

5,7.

2° Tour de taille 60 = 12.

8 MÉTHODEDE COUPEET D'ASSEMBLAGE

CORSAGE ROND

Les mesures nécessaires au tracé du corsage rond sont les

suivantes

i° Longueur du dos,

2° Largeur du dos,

3° Longueur du devant,

4° Tour de poitrine,

5° Tour de taille,

6° Longueurs du bras première longueur, deuxième

longueur.

Pour l'explication de ces mesures, voir la description

page 2.

Pour le corsage rond, on prendra la 1/2, le 1/5 et le 1/16

du tour de poitrine.

Disons en passant que l'on pourra indiquer aux élèves là

manière très prompte de prendre le cinquième d'un nombre

en multipliant ce nombre par 2 et en divisant le produit

par 10.

PATRON DU DOS ET DU PETIT-COTÉ

LIGNES DE CONSTRUCTION

Rectangle A B C D. Tracer un rectangle 1 A B C D

ayant pour longueur la longueur du dos et pour la largeur

la demi-largeur du dos + le seizième du tour de poitrine

(attribué au petit-côté).

Ligne E R. Du point A, sur la ligne A D, porter la

moitié de la longueur de cette ligne et tracer la ligne E R,

parallèle à A B.

Ligne L M. Du point A, vers, D, porter le seizième

du tour de poitrine plus 2 centimètres, placer la lettre L.

Tracer la ligne L M, parallèle à A B.

1. Avant de tracer le rectangle, consulter la note page 2.

CORSAGE ROND 9

Ligne X Y. Du point L, vers E, compter 5 centimè-

tres (4 centimètres pour les mesures au-dessous de 80 cen-

timètres de tour de poitrine) et tracer la ligne X Y, paral-

lèle à AB.

Fig. 4 (au 1/5). Dos et petit-côté du corsage rond.

CONTOURS DU TRACÉ DU DOS

Milieu du dos A S. Du point D, vers C, avancer de

2 centimètres (f cent. et demi au-dessous de 80 centimètres.

de tour de poitrine), placer un point. Elever ce point d'un,

centimètre (un demi-centimètre pour les mesures au-des-

sous de 80 centimètres de tour de poitrine), placer la lettre S.

Réunir les points A, S par une oblique.


Encolure A P. Du point AVsurla ligne A B, porter

le seizième du. tour de poitrine placer un point; élever ce'

point d'un-centimètre et placer lalettre P. Réunir les points

A, P par une courbe légèrement concave. Cette courbe 'doit

rester en dehors du rectangle.

Épaulette PU. De l'oblique milieu du dos, sur la

ligne L M, porter la demi-largeur du dos et placer la lettre

U. Réunir les points P, U par une oblique.

Entournure UN. Du point U, abaisser une perpen-

diculaire ponctuée sur la ligne X Y, placer un point. Rentrer

ce point d'undemi-centimètre vers la gauche, placer la

lettre N. Joindre les points U, N par une courbe écartée

d'un demi-centimètre au milieu et à gauche de la ligne

ponctuée.

Ligne de taille S O. Du point S, avancer de 3 cen-

timètres sur la droite (3 cent. et demi pour les mesures au-

dessus de 6u centimètres de tour de taille, et 4 centimètres

pour les mesures au-dessus de 75 centimètres). Placer la

lettre 0. Joindre les points 0, S par une horizontale ponc-

tuée.

Courbure du dos N O. Joindre les points N, 0 par

une oblique ponctuée, puis par une courbe écartée de 2 cen-

timètres sur la gauche et au milieu de la ligne ponctuée.

PETIT-COTÉ

Entournure N R. Réunir N, R par une oblique ponc-

tuée, puis par une courbe rentrée d'un centimètre au milieu

et sur la gauche de l'oblique ponctuée.

Dessous de bras R H. Avancer le point C de 2 cen-

timètres (1 centimètre pour les mesures au-dessous de

80 centimètres de tour de poitrine), placer un point.

Remonter ce point d'un centimètre et placer la lettre H;

Réunir R, H par une oblique pleine.

1. Lorsque les mannequinsont le cou incliné en avant, porter le seizième

du tour de poitrine moins un demi-centimètre.

CORSAGE ROND: 11'

'•Ligne dé taille O' H. -:Du point'H, vers D; porter le cin-

quième du tour' de. taillé..moins un centimètre, placer la

lettre 0'. '•. v

Courbure du petit-côté N 0'. Réunir N, 0' par une

oblique ponctuée, puis par une courbe s'écartant de 2 cen-

timètres au milieu et à gauche de l'oblique ponctuée.

DEVANT DU CORSAGE ROND


Rectangle A B C D. Tracer un rectangle A B C D

ayant pour longueur la longueur du devant et pour largeur

le demi-tour de poitrine -+- 4 centimètres, diminué de la

demi-largeur du dos et du seizième du tour de poitrine 2.

Ligne R E. Prendre le milieu de la ligne A D et tracer

la ligne R E, parallèle à A B.

Ligne L M. De A, vers D, porter le seizième du tour

de poitrine moins 2 centimètres, placer la lettre L. De ce

point tracer la ligne L M, parallèle à A B.

Ligne X Y. Du point R, vers A, porter le seizième

du tour du poitrine, placer la lettre X. Tracer la ligne X Y,

parallèle à A B.

CONTOURS DU TRACÉ DU DEVANT

Encolure et bord du devant P Z C. Du point B,

vers A, porter le seizième du tour de poitrine plus un centi-

mètre, placer la lettre P. Du point B, vers C; porter le seizième

du tour de poitrine + 2 cent, et demi, placer la lettre Z.

Réunir les points P, Z par une oblique ponctuée, puis par

une courbe's'écartant de 2 centimètres au milieu et au-des-

sous de l'oblique. Renfoncer la ligne Z C.


2. Prenant pour exemple les mesures données figure 3, page 7.

12 MÉTHODE DE COUPE ET' D' ASSEMBLAGE

Épaulette P U. Mesurer sur la règle métrique la lon-

gueur de l'épaulette du dos moins :un demi-centimètre,

placerla division correspondante à cette mesure sur le point

Fig.5

(au 1/5). Devant du corsage rond.

P. Incliner la règle métrique jusqu'à ce que la division, zéro

touche la ligne L M. A ce point, marquer la lettre U.

Réunii P, U par une oblique pleine.

Entournure U Y' R. Du point Y, vers X, porter le

cinquième du tour de poitrine, placer la lettre Y': Réunir les

points U, Y' par une oblique ponctuée, puis par une courbe

s'écartant de 7 millimètres sur la droite et au milieu de

i onctuée.

CORSAGE ROND 13

Réunir Y', R par une oblique ponctuée, puis par une

courbe s'écartant d'environ 3 centimètres au milieu et au-

dessous de l'oblique ponctuée:

Dessous de bras R H.' Sur la ligne D C, en partant

de D, avancer d'un centimètre, placer un .point. Réunir ce

point au' point R par une ligne ponctuée.. Mesurer sur. cette

ligne la longueur de la ligne R.H du petit-côté, marquer la

lettre H. Réunir R, Il par une oblique pleine.

Ligne de taille H C. Réunir les points H-, C par une

oblique ponctuée.'

::• • TRACÉ D'UNE PINCE

Il est préférable.de faire une seule. pince aux corsages

destinés aux personnes minces (dont le tour de poitrine est

inférieué à 75 ou 80 centimètres)!'

Du point H, sur la ligne R D, 'compter 4' centimètres et

placer la lettre J. De ce point tracer une ligne ponctuée, J S;

parallèle à R E; cette ligne est destinée à fixer la hauteur

delàpince.

Du point S, vers !J, porter- la moitié de la longueur Y Y';

placer le chiffre 1 (hauteur de la pince). Du point 1 'abaisser

sur la ligne D C une perpendiculaire ponctuée, qui indique

le milieu de la pince.

Il reste à déterminer' l'étoffé que devrà renfermer la

pince. Pour y parvenir, il faut mesurer, sur la ligne de

taille, le. bas du demi-dos, de bas du petit-côté,.le bas du

devant; additionner et comparer.le résultat obtenu avec la

demi-largeur de ceinture. L'excédent trouvé indique l'étoffe

à renfermer dans la pince, par conséquent à distribuer par

moitié de .chaque côté de la ligne ponctuée., (milieu :dela

pince). Placer deux, points; réunir ces deux points .par des

obliques au point. 1.

TRACÉ DE DEUX. PINCES

Du point R, sur la ligne R D, compter le seizième du tour

de poitrine, placer la.lettre j. ·


De ce point tracer une ligne ponctuée, J S, parallèle à R E.

Cette ligne est destinée'à fixer la hauteur des pinces.

Du point J, vers S, porter le seizième du tour de poitrine,

placer le chiffre 1, hauteur de la 4re pince. Pour placer la

deuxième pince, il faut d'abord :mesurer,' sur' la ligne de

taille, le bas du demi-dos, le bas' du petit-côté et le bas du

devant: Additionner et comparer le résultat obtenu avec la

demi-largeur de ceinture.-L'excédent trouvé indique l'étoffe

à renfermer dans les deux pinces. Prendre la moitié de cet

excédent, y ajouter 2 centimètres (1 cent. et demi au-des-

sous de 80 centimètres de tour de poitrine) et porter la lon-

gueur obtenue à gauche du. chiffre 1 sur la ligne ponctuée.

Placer le chiffre 2, hauteur de pince.

Des points 1 et 2 abaisser des perpendiculaires ponctuées

sur la ligne D C. Chacune de ces perpendiculaires indique

le milieu- d'une pince. L'excédent, trouvé plus haut, doit

être distribué, par quart, de chaque côté des deux lignes

ponctuées, sur la ligne H C, ligne de. taille. Placer quatre

points; réunir les deux points du bas de la première pince

au chiffre 1, réunir les deux points du bas de la seconde

pinceau chiffre 2 par des obliques.

CORSAGE A BASQUES

.AVEC UN SEUL PETIT-COTÉ

16 Longueur du Voir page20 Largeur du

3° Longueur du devant.

4° Tour de poitrine.

5° Tour de taille.

6° Tour des. hanches

7'Longueur du bras*

CORSAGE A BASQUES 15

DIVISIONS A CALCULER

Tour de poitrine 1/2; 1/5; 1/16.

Tour de taille I/o.

Demi-tour de hanches 1/6.

DOS ET PETIT-COTÉ


Rectangle A B C' D'. -Tracer un rectangle 'ABC'D'

dont la longueur soit égale à la longueur du dos + la lon-

gueur que l'on veut donner à la basque, et la largeur égale

à la demi-largeur du dos + le seizième du tour de poitrine,

attribué ati petit-côté, + 8 centimètres pour-le développe-

ment de la basque. Des points A et B, vers D' et C', porter

la longueur du dos, placer les lettres D et C. Tracer la.

ligne D C, parallèle à 'A B.

Ligne E R. Du point A, sur la ligne A D, porter la.

moitié de la longueur dé cette ligne et tracer la ligne E R,.

parallèle à A B.

Ligne L M. Du point A, vers D, porter le seizième du

tour de poitrine + 2 centimètres, placer la lettre L. De ce-


Ligne X Y. Du point L, descendre de 5 centimètres.

sur la ligne L D (4 centimètres pour les mesures au-dessous.

de 80 centimètres de tour de poitrine). Tracer la ligne X Yr

parallèle à A B.


Milieu du dos A S. Du point D, vers C, avancer de-

2 centimètres (1 cent. et demi pour les mesures au-dessous de

80 centimètres de tour de poitrine), placer un point, élever-

ce point d'un centimètre. etmarquer

la lettre S. Réunir les.

points A, S par une oblique.

Encolure A P. Du point A, vers B, porter le seizième

1. Avant de'tracer le rectangle, consulter la note page 2.


du tour de poitrine, placer un point. Élever ce point d'un

centimètre, placer la lettre P. Réunir les points A, P, par

Fig. 6 (au 1/5). Dos et petit-cote du corsage à basques.

une courbe légèrement concave (cette' courbe doit rester en

dehors du rectangle).

Épaulette P U. De l'oblique milieu du dos, sur la

CORSAGE A- BASQUES 17

o

ligne L M, porter la demi-largeur du dos, placer la lettre U.

Réunir les points P, U par une oblique.

Entournure U N.. Du point U, abaisser une perpen-

diculaire ponctuée sur la ligne X Y. Placer un point. Rentrer

ce point d'un demi-centimètre vers la gauche et placer la lettre

N. Joindre les points U,.N par une courbe écartée d'un demi-

centimètre sur la gauche et au milieu de la ligne ponctuée.

Ligne de taille S O. Du point S, avancer horizontale-

ment de 3 cent. sur la droite (3 cent. et demi pour les mesures

au-dessus de 65 centimètres de tour de taille et 4 cent. pour

les mesures au-dessus de 75 centimètres). Placer la lettre 0.

Joindre les points 0, S.par une horizontale ponctuée.


une oblique ponctuée; puis par une courbe écartée de 2 cen-

timètres sur la gauche et au milieu de l'oblique ponctuée.

'Basque S D' T O. Du point S, tracer une oblique

ponctuée rejoignant le point D'. Réunir de nouveau ces

deux points par une courbe s'écartant d'un demi-centimètre

au'milieu et à gauche de l'oblique ponctuée et à gauche du

point D' Cette courbe doit se fondre avec l'oblique milieu

du'dos au point S.

Du point D', vers C', porter le sixième du demi-tourdes

hanches moins un centimètre, placer la lettre T.

Joindre les points 0, T par une oblique ponctuée, puis

par une courbe s'écartant d'un demi-centimètre au milieu

et à droite de l'oblique ponctuée et à droite du point T. Ren-

forcer la ligne D' T.

PETIT- COTÉ

Entournure N' R. Compter 8 centimètres à droite du

point N, placer la lettre N'. Réunir N', R par. une oblique

ponctuée, puis par une courbe rentrée d'un centimètre

environ au milieu et sur la gauche de l'oblique ponctuée.


timètres sur la ligne C D,(1 centimètre pour les mesures au-

dessous de 80 centimètres de tour de poitrine), placer la

lettre H. Réunir .R,. H par une oblique ponctuée, puis par

18 MÉTHODE DE COUPE ET. D'ASSEMBLAGE

une courbe écartée d'un demi-centimètre sur la gauche et au

milieu de l'oblique ponctuée.

Ligne de taille- O' H. Du point H' porter sur la

gauche le cinquième du tour de taille moins un centimètre

et placer la lettre 0'.

Courbure du petit-côté N' O'. Joindre les points

N', 0'; .par une oblique ponctuée, puis par' une courbe

s'éc'artant de deux centimètres sur la gauche et au milieu

de l'oblique ponctuée.

Basque 0' T" W' H: Prendre 'le milieu de la ligne

0' 'H; placer un point. De ce point abaisser une perpendi-

culaire ponctuée sur la ligne D' C'. Compter, à gauche de

cette perpendiculaire, le sixième du. demi-tour 'des hanches

plus un centimètre, placer la' lettre T'; compter, à droite de

cette perpendiculaire, le sixième du demi-tour des hanches,

placer un point. Élever ce point d'un centimètre, placer la

lettre W. Joindre les points 0', T' par une oblique ponctuée,

puis par une courbe s'écartant d'un demi-centimètre au milieu

ét gauche de l'oblique ponctuée, et àgauche du-point T'.

Joindre les points H, W par une oblique ponctuée, puis par

une courbe s'écartant d'un demi-centimètre au milieu et à

droite de l'oblique ponctuée, et à droite du point W. Réunir

les points T', W par une courbe légère qui doit suivre la ligne

du rectangle jusqu'à-la perpendiculaire ponctuée.

DEVANT DU CORSAGE A BASQUES


Rectangle A B C' D'. Tracer un rectangle A B C D'

ayant pour longueur la longueur du devant plus la lon-

gueur que l'on veut donner à la basque, 'et pour largeur2, le

demi-tour de poitrine plus 4 centimètres, diminué de la

demi-largeur du. dos et du seizième du tour de poitrine.


2., Voir l'exemple donné page 11, Devant du corsage rond.

CORSAGE A BASQUES 19.

Du point A vers' D' porter la longueur du devant,

Fig. 7 (au 1/5). Devant du corsage à basques.

placer un point. De ce point tracer la ligne D C, parallèle

A B. •


Ligrie R E. Du' point A, sur :la ligne A D, porter la

moitié de la longueur de cette ligne, placer la lettre R. De

ce point tracer la ligne R E, parallèle à A B.

Ligne L M. De A, vers D, porter le seizième du tour

de poitrine moins 2 centimètres, placer la lettre L. De ce

point tracerla ligne L M, parallèle à A B.

Ligne X Y. Du point R, vers A, porter le seizième du

tour de poitrine, placer la lettre X. De ce point tracer la

ligne X Y, parallèle à A B.


Encolure P Z. Du point B, vers A, compter le sei-

zième du tour de poitrine plus un centimètre, marquer la

lettre P. Du point B, vers C, compter le seizième du tour de

poitrine plus 2 cent. et demi, marquer la lettre Z. Réunir P,

Z par une oblique ponctuée, puis par une courbe rentrée de

2 centimètres au milieu et à gauche de l'oblique ponctuée.

Bord du devant Z C'. Renforcer la ligne Z C'.

Épatilette P U. Du point P, jusqu'à la rencontre de

la ligne L M, porter, vers la gauche, la longueur de l'épau-

lette du dos moins un demi-centimètre, placer la lettre U.

Joindre les points U et P par une oblique pleine.


cinquième du tour de poitrine, placer la lettre Y'. Réunir

U, Y' par une oblique ponctuée, puis par une courbe s'écar-

tant de 7 millimètres sur la droite et au milieu de l'oblique

ponctuée. Réunir Y', R par une oblique ponctuée, puis par

une courbe s'écartant d'environ 3 centimètres au milieu et

au-dessous de l'oblique ponctuée.

Dessous de bras R H. Sur la ligne D C, en partant

de D, avancer d'un centimètre, placer un point. Réunir ce

point au point R par une ligne ponctuée; du point R sur

cette ligne ponctuée, porter la- longueur R H du petit-côté et

placer la lettre H. Joindre les points R, H par une courbe

rentrée d'un demi-centimètre :sur' la droite et au milieu de

la ligne ponctuée..

CORSAGE A BASQUES 21

2.

Ligne de taille H C. Réunir les points H, C par une

oblique ponctuée.

Basque H W C'. Prolonger le rectangle à gauche du

point D' de manière à lui donner pour largeur, à partir du

point C', les 3/6 du demi-tour des hanches plus 10 centi-

mètres. Placer un point, réunir ce point au point H par une

oblique ponctuée. Du point H, suc cette oblique, porter la'

longueur H W du petit-côté et placer la lettre W. Réunir

les points H, W par une courbe s'écartant d'un demi-centi-

mètre au milieu et à gauche de l'oblique ponctuée, et à

gauche du point W. Réunir les points W, C' par une oblique

ponctuée, puis par une courbe qui s'écarte de 1 cent. et demi

environ au milieu et au-dessous de l'oblique ponctuée, et qui

vient se fondre avec la ligne du rectangle environ au milieu

de la longueur D'.C'.

'Pinces. Les pinces du corsage à basques se font

comme celles du corsage rond, voir page 13. Toutefois, on

les prolonge, à partir de la ligne de taille, en continuant

jusqu'au bord inférieur de la basque les deux lignes ponc-

tuées qui déterminent le milieu des pinces, puis en repre-'

nant, à partir de la ligne de taille, les lignes obliques, que

l'on rapproche deux à deux de l'extrémité inférieure de

chaque ligne ponctuée, en laissant un centimètre entre cha-

cune d'elles et la ligne ponctuée.

DÉPLACEMENT- DES COUTURES D'ÉPAULES

ET DES COUTURES DU DESSOUS DE BRAS

La mode fait subir des changements fréquents à la place

occupée par les coutures d'épaules..

Après les avoir faites très rejetées en arrière, on les fait

actuellement très remontées sur l'épaule.


Il est facile dé modifier la place de ces coutures sans

nuire à l'économie de la méthode.

Si, par exemple, on veut rejeter plus en arrière les

coutures d'épaules, on descendra la ligne L M et, la ligne

X Y du dos d'un ou deux centimètres, et l'on remon-,

tera du même nombre de centimètres la ligne L M du

devant..

Les coutures du dessous de bras se font également tantôt

plus en avant, tantôt plus en arrière.

Lorsqu'on ,veut les rejeter en arrière et diminuer la lar-

geur du petit-côté, il suffit d'enlever au petit-côté un ou

plusieurs centimètres sous.le bras,. et de les. ajouter au

devant, à la couture du dessous de bras et de la basque.

TRACÉ DE LA MANCHE



dont la longueur soit égale à la deuxième longueur du bras

plus 3 centimètres, et la largeur au cinquième du tour de

poitrine plus 3 centimètres.

Ligne L M. Du point A, vers D, compter 3 centimè-

tres et tracer la ligne L M, parallèle à A B,

Ligne X Y. Du point A, vers D, porter le huitième

du tour de poitrine, placer la lettre X. De ce point, tracer la

ligne XY, parallèle à A B.

Ligne E.R. Du point L (ne pas confondre avec le

point A), sur la ligne L D, porter la première longueur du

bras, placer la lettre E, qui indique le coude. Tracer une

ligne E R parallèle à A B.

CONTOURS DU TRACÉ DE LA MANCHE

Entournure O L Z. Du point A, vers B, porter le

tiers de la longueur A B et placer la lettre 0.

1. Lorsque le huitième du tour de poitrine est supérieur à 12 centimètres,

on néglige le surplus.•

MANCHE 23

Avancer le point Y de 3 centimètres vers X, placer .la

Fig. 8 (au 1/5). Manche- ordinaire.

lettre Z. Réunir les points 0, L'par une oblique ponctuées,

'ui' 'côtoie la ligne 0 A pendant. 2.à:

24 uliTHODE DE COUPE ET D'ASSEMBLAGE

3 centimètres, puis s'écarte d'un centimètre au milieu'.et

au-dessus de l'oblique ponctuée.

Mener des obliques ponctuées de 0 en Z et de Z en L.

Réunir les points 0, Z par une courbe s'écartant de 2 centi-

mètres au milieu et au-dessus de la ligne ponctuée. Tracer

le dessous de l'entournure en joignant les points L, Z au

moyen d'une courbe rentrée de 2 centimètres au milieu et


Couture intérieure de la manche Z P V. Du

point R, vers E, porter le seizième du tour de poitrine et

placer la lettre P.

Du point C, vers B, remonter de 5 centimètres (4 centimè-

tres seulement pour les mesures au-dessous de 80 centimè-

tres de tour de poitrine), et placer la lettre V. Réunir les

points Z, P par une oblique ponctuée, puis par une courbe

s'écartant de 8 millimètres à gauche et au milieu de l'oblique

ponctuée.

Réunir P, V par une oblique ponctuée, puis par une courbe

s'écartant de 8 millimètres au milieu et à gauche de l'oblique

ponctuée.

Couture extérieure L E H. Du point D vers C,

porter la moitié de la longueur D C plus 1 c. 1/2 (1 centi-

mètre seulement pour les mesures au-dessous de 80 centi-

mètres de tour de poitrine), placer la lettre H. Renforcer la

ligne LE. Réunir les points E, H par une oblique ponctuée,

puis parune courbe s'écartant d'un centimètre à gauche et

au milieu de l'oblique ponctuée et se fondant au point E

avec la ligne LE..

Bord inférieur V H. Réunir les points V, H par une

oblique pleine.

COL DROIT

MESURE A PRENDRE

Largeur de l'encolure. On prend cette mesure en entou^_

rant l'encolure sur le col même de la,robe.

COL ET PAREMENTS i 25


Tracer un rectangle A B C D ayant pour largeur la moitié

de l'encolure plus 1 centimètre, et pour hauteur 7 centi-

mètres.

Du point D, vers A, compter 4 centimètres et demi et

placer la lettre L. Tracer la ligne L M, parallèle à A B.

CONTOURS DU TRACÉ DU COL

Bord du col par devant 0 Z. Du point M, descendre

vers C d'un centimètre, placer la lettre Z. Du point B, vers

A, compter 2 centimètres, placer la lettre 0. Réunir les

points 0, Z par une oblique pleine.

Fig.9 (au 1/5). Tracé du col droit.

Bord supérieur L L' O. Du point L, sur la ligne L M,

compter 4 centimètres et demi et placer la lettre L'. Join-

dre L'à 0 par une oblique ponctuée, puis par une courbe

s'écartant d'un demi-centimètre au milieu et au-dessous de

l'oblique ponctuée.

Reprendre la ligne L L' 0 en la fondant au point L

Encolure D D' Z. Du point D, vers C, compter 4 cen-

timètres et demi, placer la lettre D'. Réunir D' à Z par une

oblique ponctuée, puis par une courbe s'écartant d'un demi-

centimètre au milieu et au-dessous de l'oblique ponctuée.

Reprendre la ligne D D' Z en la fondant au point D'.

Renforcer la ligne L D.

ASSEMBLAGE DU COL

Si l'étoffe est unie, on place simplement la ligne L D sur le

-droit fil de l'étoffe pliée; si l'étoffe est à rayures, on doit. couper

séparément chaque moitié de col afin d'obtenir qu'à la couture


de derrière les rayures se raccordent et forment un V. Pour cela,

on place la ligne L D, non sur le droit fil de l'étoffe pliée, mais sur

le bon biais; on taille la première moitié du col, puis on applique

celle-ci sur l'étoffe en ayant soin que les rayures se superposent

exactement; eridroit sur endroit, pour couper l'autre moitié. La

doublure se taille dans le même sens que l'étoffe; on enferme entre

l'étoffe et la doublure une toile appelée« toile de tailleur

qui

se taille sur le patron sans laisser de rempli, excepté à l'encolure.

Le col une fois préparé;on l'applique sur le corsage endroits

contre endroit, la couture du milieu du col coïncidant avec la

couture du milieu du dos. On coud àpoints arrière la toile de

tailleur, l'étoffe du col et le corsage doublé, puis on redresse le

col et l'on enferme la couture en rabattant la doublure que l'on

coud à points de côté, sans faire traverser ces points à l'endroit

du corsage.

PAREMENT OUVERT


Tracer un rectangle A B C D ayant pour hauteur 6 cen-

timètres et demi et pour largeur .12 centimètres.

Du point A, vers B, avancer.de 2. centimètres et placer la

Fig. 10 (au 1/5). Parement ouvert..

lettre A'. De B, vers C, avancer de 2 centimètres et placer la

lettre B'.

CONTOURS DU PAREMENT

Bord supérieur A' B': Réunir A' et B' par une

oblique ponctuée, puis par une courbe s'écartant de 3 mil-

limètres au milieu et au-dessous de l'oblique ponctuée.

Ouverture A' D. -Réunir A' et D par une oblique pleine.

Bord inférieur D C. Renforcer la ligne D C.

Pliure du parement B' C. Renforcer la ligne B' C.

COL ET PAREMENTS 27

PAREMENT FERMÉ


Tracer un rectangle A B C D ayant pour hauteur 7 centi-

mètres et pour largeur 12 centimètres.

Avancer le point D d'un demi-centimètre vers C; placer la

lettre D'.

Du point B, vers C, porter un centimètre; placer la

lettre B'.

CONTOURS DU PAREMENT.

Couture du parement AD' Réunir A et D' par une

oblique pleine.

Bord supérieur A B'. Réunir A et B' par une oblique

Fig. il (au 1/5). Parement fermé.

ponctuées, puis par une courbe s'écartant de 3 millimètres

au milieu et au-dessus de l'oblique ponctuée,

Bord inférieur D' C. -Renforcer la ligne D'.C.

Pliure du parement B' C. Renforcer la'ligne B' C.

ASSEMBLAGE DES PAREMENTS

Plier l'étofTe dans le biais parfait et placer la ligne B'C sur ce

pli.' La couture du parement longe la couture extérieure de la

manche.

On enferme entre la. doublure et l'étoffe une mousseline ou

une toile raide..


COUPE ET ASSEMBLAGE

DU CORSAGE

Le tracé des diverses parties dù corsage étant exécuté sur du

papier à patrons, on coupe exactement celui-ci sur les lignes du

dessin, sauf les pinces auxquelles on laisse à l'intérieur une

bande de papier d'un centimètre, à la taille et au bas de la

basque, puis on passe à l'étoll'e.

Toutes les pièces du corsage se taillent sur l'étoffe double.

Si l'étoffe est pliée en deux par le milieu, c'est sur le bord de

ce pli qu'on placera le milieu du dos, en l'écartant de 2 centi-

mètres du pli au point A et ,de 4 centimètres au point S. La

couture que l'on fera au milieu du. dos sera par conséquent

cintrée et donnera de la grâce au corsage.

La ligne de taille du petit-côté, du point 0' au point H, doit

être placée sur la trame de l'étoffe 1.

Le bord du devant se place sur le droit fil de l'étoffe,

La manche suit également le droit fil, depuis l'entournure

jusqu'au coude.

On épingle les diverses pièces du patron de corsage sur l'étoffe

double, et l'on taille celle-ci avec un grand soin, en laissant pourles coutures

1° 2 centimètres pour les coutures des épaulettes et des dessous

de bras;

2° 4 centim. et demi pour les devants du corsage, dont 1/2 cen-

timètre pour les boutons et pour les boutonnières, et 4 centi-

mètres pour l'ourlet intérieur;

3° A peine un demi-centimètre pour l'encolure et les entour-

nures, qu'on surfile immédiatement si l'étoffe est de nature à

s'effiler;

4° 2 centimètres pour les- coutures des- manches et 4 centi-

mètres pour leur bord inférieur.

L'étoffe une fois taillée, on la place sur la doublure et dans

le même sens que celle-ci, puis on la taille exactement comme

elle. On applique le patron; sur l'étoffe, et l'on indique par un

bdti le tracé exact du patron. Ce bâti sert, en outre, à fixer

l'étoffe sur la doublure. On assemble alors les diverses partiesdu corsage .à points devant, en réunissant les lettres sem-

blables.^

1. Le droit- fil est dans le même sens que la' lisière il suit la chaîne. La

trame de 1 étoffe est dans le sens contraire.

COUPE ET ASSEMBLAGE DU CORSAGE .29

3

On faufile les pinces. On laisse extérieurement l'étoffe des-

tinée aux ourlets du devant, ceux-ci ne se faisant qu'après

l'essayage. On place la manche pendant l'essayage, en observant

que la couture du coude doit être placée exactement au point N

pour la mauche ordinaire et au point N' pour la manche dont

le dessous est plus étroit que le dessus.

Lorsque, faute d'expérience, on craint de perdre l'étoffe, on

peut commencer par tailler -la doublure. Avant d'enlever le

patron, on en indique très exactement les contours au moyend'une roulette à patrons ou de la craie dé tailleur.On bâtit

alors le corsage en doublure,.on l'essaye, et l'on fait les. rectifi-cations nécessaires; puis on place la doublure rectifiée sur

l'étoffe, dans le même sens que celle-ci, que l'on taille exacte-

ment comme elle. On assemble en suivant les bâtis de rectifi-

cation, et l'on essaie de nouveau le corsage doublé.

MANIÈRE D'ESSAYER ET ,DE .COUDRE

LE CORSAGE

Pour essayer le corsage, on commence par épingler le milieu

du dos au bas de la taille. On épingle les deux devants sur .le

bâti indiquant le bord. Le corsage .ainsi fixé, il convient d'yfaire les retouches nécessaires.

Nous indiquerons ici les principales retouches qui peuventêtre nécessitées par l'essayage.

Si le corsage est

Trop long, le reprendre sur les épaules;

Trop court, l'allonger en creusant un peu le bas de la taille

(couture du milieu du dos), descendre le dessous de bras, des-

cendre les pinces;

Trop large de poitrine, serrer la couture du dessous de

bras, replier l'ourlet du.devant;

Trop large du dos, avancer les. petits-côtés sur le dos (rec-tification difficile);

Trop large de taille, mettre plus d'étoffe dans les pinces, etdans les coutures des dessous de bras, à l'endroit,de la taille;

Trop large d'encolure, reprendre sur l'épaulette du dos,

près de l'encolure, égaliser les coutures; de cette manière, l'en-

colure est diminuée, mais non la largeur: de poitrine. Cette

retouche ne s'applique qu'aux personnes très fortes. On peut

ericore:rèprendre le haut du devant jusqu'à la poitrine, ce quidétruit le droit fil du bord du devant;

Trop étroit du dos, refaire la couture du milieu du dos, en

diminuant les rentrés; si la correction est impossible, .refaire

un petit-côté ,•


Trop, étroit du devant, il suffit souvent d'échancrer un peu

plus l'entournure, à partir de l'épaule jusqu'au milieu, entre les

lettres U et Y'; ne jamais recouper sous les bras; quelquefois,

il suffit de descendre uri peu les pinces;

Trop étroit d'encolure, recouper sur le devant, jamais sur

le dos;

Trop étroit de taille, prendre moins d'étoffe dans les

pinces; on peut aussi en supprimer une. Donner de la largeur

aux petits-côtés du côté du dos.

Si la manche est trop étroite, diminuer la couture extérieure,

mais ne jamais toucher à la couture intérieure.

Le corsage bien essayé, retouché d'un côté seulement, les

épingles de l'essayage remplacées par un bâti, on doit poser

le côté rectifié sur l'autre côté, afin de les rendre symétriques,

en faisant traverser,les épingles pour indiquer les rectifications.

Toutes les coutures se font à points arrière ou à la machine.

On les ouvre en les repassant, et on les surfile de chaque côté,

ou on les borde avec un ruban étroit appelé extra-fort.Les coutures des épaulettes et des petits-côtés se font sur le

dos (c'est-à-dire le dos devant soi). On coud donc l'un des petits-côtés en. commençant par l'entournure, l'autre par la taille pour

les corsages ronds, ou par le,bord inférieur de la basque pourles corsages. à basques. Les épaulettes se cousent également sur

le dos, l'une en commençant à l'entournure, l'autre à l'encolure.

On coud les pinces avant d'assembler le corsage; les coutures

se font en dedans, par conséquent l'une des pinces se coud en

commençant par le bas, l'autre en commençant par le haut.

Cette manière de procéder donne de l'élasticité à l'extérieur des

pinces, et, par conséquent, de la grâce au corsage.

Les coutures faites, on les hoche à la taille pour qu'elles

s'ouvrent facilement et permettent au corsage .d'adhérer à la

taille.

Les coutures des manches se font de la manière suivante on

place l'étoffe les deux endroits l'un sur l'autre sur l'étoffe, on

place la doublure également les deux endroits l'un sur l'autre.

Lorsque.les coutures sont faites, on hoche la couture intérieure.

et l'on retourne une seule doublure..Les coutures sont ainsi

dissimulées h- l'intérieur.

Les.manches avec dessous plus étroit que le dessus ne peu-vent pas se coudre de la même façon. On les coud comme le

reste du corsage et on surfile les coutures qui restent visibles

à l'envers. Le dessus de la manche doit être froncé ou plisséavec trois très petits plis au coude.

On place le point D.du col sur le point A de l'encolure. On monte

la manche 'eu la: soutenant sur l'épaule; on place à l'intérieur

de l'entournure un lacet que l'on coud en même temps que la

JUPE 1 31

manche, pour consolider l'entournure qui, sans cela, se déchire^

rait facilement.

On fixe un ruban de fil large de 2 cent. et demi à l'envers du

corsage, au bas de la taille, et sur les coutures du-dos et des des-

sous de bras. Ce ruban'de taille s'agrafe par devant. On place

égalementun ruban de fil pour soutenir l'ourlet du devant sous

les boutons. On indique la place des boutonnières, en commen-'

çant par celle de la taille, puis en distançant les autres à volonté.

Lorsque l'étoffe s'effile, on surfile les boutonnières ou on les

gomme, avant.de les faire. On peut encore tracer la boutonnière

avec un fil, la faire au point de feston, puis la couper;' après

quoi, on la termine par deux petites brides appelées points

d'arrêt. On égalise le bas du corsage rond et on le termine par

une ceinture qui s'attache sur la gauche en croisant de 5 centi-

mètres. Le corsage à basques se termine par un biais, par un

depassantou par un faux ourlet que l'on place d'abord à l'endroit

et que l'on retourne à l'envers.

COUPE DE LA. JUPE

Deux mesures.sont nécessaires pour tailler une jupe

• 1° Longueur de devant. Du milieu du devant, cein-

ture, au bas de la j\ipe.

2° Longueur de derrière. Du milieu du dos, cein-

ture, au bas de la jupé.

Nous prendrons pour type une étoffe de largeur moyenne,

de 60 cent., et nous indiquerons la manière de tailler la

jupe, à l'aide de deux dessins (au dixième) représentant le

demi-lé de devant et les deux lés de côté.

La figure représente le lé de devant plié en deux par le

milieu. Ce lé conserve dans le bas toute sa largeur; mais,

dans le haut, il ne doit avoir que 15 centimètres pour demi-

largeur (en comptant l'étoffe nécessaire aux deux plis de

côté). On enlèvera l'excédent en taillant deux pointes de

20 centimètres-de large par le haut et de 1 millimètre de

'large par le bas.

De chaque côté du lé de devant;on place deux pointes,

,qu'on taille dans un lé si l'étoffe n'a pas d'envers (flg. 13).

Dans le cas contraire il faudra les tailler l'une sur l'autre et

employer un lé par pointe. Il restera alors deux pointes


semblables, qu'on emploiera'pour le corsage, à moins qu'on

ne veuille les placer dans la jupe comme seconds lés de

côté.

Fig. 12 (au 1/10). Lé de devant.

On assemble les lés de la

jupe en commençant par

le haut, et en cousant la

lisière du lé de côté avec

le biais du lé de devant.

On fera de même pour les

seconds lés de côté (si

l'on en met deux), de telle

sorte que le côté biaisé

des lés se trouve toujours

par derrière.

On place des lés entiers

par derrière, pour com-

pléter.la largeur que l'on

désire donner à la jupe.

Une fois les lés assem-

blés, on égalise le bas de

la jupe et l'on y place

un faux ourlet. Si l'on

borde la jupe avec un

lacet de laine" on aura

soin de le passer dans de

l'eau très chaude avant

de l'employer;à défaut

de quoi, ce lacet se reti-

rerait et ferait froncer le

bas de 'la jupe.

On place la poche au côté droit de la jupe.'en la dissimu-

lant sous un pli.

Pour monter la jupe, on forme des plis plus ou moins

creux, selon l'ampleur. Le premier de ces plis, qui doit

avoir 3 centimètres de profondeur,sera pris sur le lé de,

devant; les autres; sur les lés de côté. Les lés de derrière

sont ordinairement froncés.

JUPE 33

On coud lajupe

ensurjet

à la ceinture ducorsage rond;

la fente de la jupe se trouve ainsi sur le côtégauche.

Lorsquele

corsageest à

basques, on monte la jupe sépa-

Fig.13 (au 1/10). Lés de côté.

rément, après une ceinture faite avec un ruban de fil recou-

vert d'étoffe semblable à la robe. Cette ceinture s'attache

par derrière en croisant de 3 à 4 centimètres.


ROBE ANGLAISE

POUR FILLETTE

PRENDRE LES MESURES SUIVANTES

1° Longueur du dos. Voir page 2

2° Largeur du dots

3° Première longueur du devant.

4° Deuxième longueur du devant. = Du

milieu du devant, 'ceinture, au bas de la,

jupe «5° Tour de poitrine

6° Tour de taille.

7° Tour des hanches. Le prendre à 12

ou 14 centimètres -environ au-dessous de

la taille

8°. Longueurs dubras. j 9e

PRENDRE LES DIVISIONS SUIVANTES


Tour de taille 1j5; 1/10.

Demi-tour des hanches 1/6.

DOS ET 'PETIT-COTÉ DE LA ROBE ANGLAISE


Rectangle A B CD'. Tracer un rectangle' A B C'D'

ayant pour longueur la longueur du dos plus la longueur

que l'on veut' donner à la basque 2, et pour largeur la


2. Pour une enfant de douze ans, on donne ordinairement à la basque 23

à 25 centimètres de longueur.

ROBE ANGLAISE 35

demi-largeur du' dos. plus le seizième du tour .de poitrine

attribué au petit-côté, plus i'0 centimètres pour le, dévelop-

pement des'basques.' "1'

Du:point A, vers D', porter la longueur du,dos, placer la

lettre D. De ce point tracer la ligne D C, parallèle à A B.

Ligne E R. Du point A, vers D, porter la moitié de la

longueur de cette ligne, placer la lettre E. De ce point,

tracer la ligne E R, parallèle à A B.

Ligne LM. Du point A, vers D, porter le seizième du

tour de poitrine plus un centimètre, placer la lettre L. De

ce point tracer la ligne L M, parallèle-à A B.

Ligne X Y. Compter 5 centimètres du point L vers E,

placer la lettre X; de ce point tracer la ligne XY, parallèle à

AB.



2 centimètres, placer un point; élever ce point d'un demi-

centimètre, placer la lettre S.

Réunir les points A,S par une oblique.

Encolure A P. Du point A, sur la ligne AB, porter le

seizième du tour de poitrine, placer un point; élever ce

point d'un demi-centimètre et placer la lettre P. Réunir A,P

par une courbe légèrement concave, qui doit rester en

dehors du rectangle.


ligne LM, porter la demi-largeur du dos, placer la lettre U.

Réunir le point P au point U par une ligne oblique.

Entournure U N. Du point U abaisser une perpendi-

culaire ponctuée sur la ligne XY, placer un- point. Rentrer

ce point d'un demi-centimètre vers la droite et placer la

lettre N. Joindre les points U, N par une courbe qui suit

d'abord la ligne ponctuée l'espace de 2 centimètres environ.

Ligne de taille SO. Tracer à droite du point S ùnè

horizontale ponctuée ,ayant 'pour, longueur le dixième du

tour de taille moins' un centimètre. Placer la lettre 0.


Courbure du dos NO.– Réunir les points N,O par une

oblique ponctuée, puis par une'courbe rentrée de 1 cent. 1/2

sur la gauche et au milieu de l'oblique ponctuée.

Basque S D' T O. Du point S tracer une oblique ponc-

Fig. 14 (au 1/6). Dos et petit-côté de là robe anglaise.

tuée rejoignant le point D'. Réunir de nouveau ces deux

points par une courbe suivant d'abord la ligne ponctuée

l'espace de 2 à 3 centimètres, puis s'en écartant d'un demi-

ROBE ANGLAISE 37

3.

centimètre au milieu et à gauche de l'oblique ponctuée et

à gauche du point D'.

Du point D', vers C', porter le sixième du demi-tour.des

hanches plus 3 centimètres, placer la lettre T.

Joindre les points O,T par une oblique ponctuée, puis par

une courbe s'écartant d'un demi-centimètre à droite et au

milieu de l'oblique ponctuée et à droite du point T. Ren-

forcer la ligne D'T.

PETIT-COTE

Entournure N'R. Du point Y, vers X, compter le

seizième du tour de poitrine moins un centimètre, placer la

lettre N'. Réunir N',R par une oblique ponctuée, puis par une

courbe rentrée d'un demi-centimètre au milieu et à gauche

de l'oblique ponctuée..

Dessous de bras R H. Avancer le point C d'un centi-

mètre sur la ligne CD, placer la lettre H.

Joindre les points R,H par une oblique ponctuée, puis par

une courbe rentrée d'un demi-centimètre à gauche et au


Ligne de taille O'H. Du point H, porter sur la gau-

che le cinquième du tour de taille moins un centimètre,

placer la lettre 0'.

Courbure du petit-côté N'O'. Réunir N' et 0' par

une oblique ponctuée, puis par une courbe s'écartant d'un

centimètre environ au milieu et à gauche de l'oblique

ponctuée.

Basque O'T'WH. Prendre le milieu de la distance

O'H. Placer un point. De ce point, abaisser une perpendicu-

laire ponctuée sur la ligne D'C'. Compter à gauche de cette

perpendiculaire le sixième du demi-tour des hanches plus

un centimètre, placer la lettre T'. Compter à droite de cette

perpendiculaire le même sixième moins un centimètre.

Placer un point. Remonter ce point d'un' demi-centimètre

et placer la lettre W.

Joindre les points 0' et T' par une oblique ponctuée, puis

par une courbe suivant d'abord l'oblique l'espace de 3 centi-


mètres environ, puis s'en écartant d'un demi-centimètre à

gauche et au milieu de l'oblique ponctuée et à gauche du

point T'. .

Réunir les points H, W par une oblique ponctuée, puis

par une courbe suivant d'abord l'oblique ponctuée l'espace

de 2 à 3 centimètres^ puis s'en écartant d'un demi-centi-

mètre à droite et au milieu et à droite du point W. Du

point T', suivre d'abord la ligne T' C' jusqu'à la moitié de sa

longueur, puis rejoindre le point W par une courbe légère.

DEVANT DE LA, ROBE ANGLAISE


Rectangle A B C' D'. Tracer un rectangle .'ABC D'

ayant pour longueur la première longueur du devant plus

la deuxième longueur du devant,. et pour largeur le demi-

tour'de poitrine plus 4 centimètres, diminué de' la demi-

largeur du dos et'du seizième du tour de poitrine.

Du point A, vers D', porter la' première longueur du

devant, placer la' lettre D. De ce point tracer la ligne D C,

parallèle à A B.

Ligne RE. Du point A, sur la ligne A D, porter la

moitié de la longueur de cette ligne. Placer un point. De ce

point tracer la ligne R E, parallèle à A' B.


tour de poitrine moins un centimètre, placer la lettre L. De

ce point tracer la 'ligne L M, parallèle à A B.

Ligne X Y. Du point R, vers A, porter le'seizième du


,ligne X Y, parallèle à A B.


Encolure P Z. Du point B, vers A, porter le seizième

du tour de poitrine plus un centimètre, placer la lettre P.


ROBEANGLAISE 39

Fig.15(au1/6). Devantdelarobeanglaise.


Du point B, vers C, porter le seizième du tour de poitrine

plus 2 centimètres, placer la lettre Z.

Réunir P, Z par une oblique ponctuée, puis par une

courbe rentrée d'un centimètre sur la gauche et au milieu


Epaulette P U. Du point P, jusqu'à la rencontre de


lette du dos moins un demi-centimètre, placer la lettre U.

Réunir les points P, U par une oblique pleine.

Entournure U Y' R. Du point Y, sur la ligne Y X,

porter le cinquième du tour de poitrine, placer la lettre Y'.

Réunir les points U, Y! par une oblique ponctuée, puis par

une courbe s'écartant d'un demi-centimètre sur la droite et

au milieu de l'oblique ponctuée; joindre Y' et R par une.

oblique ponctuée, puis par une courbe écartée de 2 centi-

mètres au milieu et au-dessous de l'oblique ponctuée.

Dessous de bras R H. Sur la ligne DC, en partant

de-D, avancer d'un centimètre. Placer un point. Réunir ce

point au point R par une oblique ponctuée. Du point R, sur

cette oblique ponctuée, porter la longueur R H du petit-côté

et placer la lettre- H. Réunir R, H par une courbe écartée

d'un demi-centimètre sur la droite et au milieu de l'oblique

ponctuée.

Couture de côté H G'. Prolonger la ligne D' C' de la

°moitié de sa longueur à gauche du point D', placer la lettre

G. Réunir H, G par une oblique ponctuée. Remonter le point

G de 3 centimètres, sur cette oblique ponctuée, et placer la

lettre G'. •

Reprendre la ligne du dessous de bras à partir du point

H, suivre la ligne H G' l'espace de 2 à 3 centimètres, s'en

écarter graduellement jusqu'à un centimètre sur la gauche

et au tiers de sa longueur. Continuer cette courbe par une

oblique suivant parallèlement l'oblique ponctuée, à la dis-

tance d'un centimètre, et se terminant à un centimètre à la

gauche du point G'.

Bord inférieur du devant G' C'. Réunir le point G'

au point C' par une oblique ponctuée, puis par une courbe

ROBE ANGLAISE 44

s'écartant de 2 cent. et demi au milieu et au-dessous de


TRACÉ DE LA PINCE

La robe anglaise se, fait habituellement sans pinces. On

-peut pourtant en faire une. Nous indiquons la manière de s'y

prendre.

Du point R, sur la ligne R D, porter le seizième du tour de

.poitrine, placer un point. De ce point, tracer la ligne J S,

parallèle à R E, et destinée à fixer la hauteur de la pince.

Prendre la longueur R D, la porter.à partir du point D sur

la ligne D D'; placer la lettre J'. De ce point, tracer la ligne

J' S', parallèle à D C; cette ligne indique le bas de la pince.

Prendre la moitié de la longueur Y Y', la porter à partir du

point S vers J et marquer le chiffre 1, qui indique le sommet

de la pince. Du point 1, abaisser sur la ligne J' S' une per-

pendiculaire ponctuée qui indique le milieu de la pince.

Indiquer sur la ligne de taille 2 centimètres de chaque

côté de la perpendiculaire. Réunir ces deux points au chiffre

1 et au bas de la pince, sur la ligne ponctuée, par des obli-

ques. 0

Nous conseillons de ne donner à la pince que 4 centi-

mètres de profondeur au plus, c'est-à-dire 2 centimètres de

chaque côté de la perpendiculaire sur la ligne de taille. Si

l'on veut ajuster la robe anglaise et que, malgré la pince, il

y ait un excédent de largeur, on reprendra sur la couture

du dessous de bras.

MANCHE DE LA ROBE ,ANGLAISE

La manche de la robe anglaise se taille comme celle de la

robe ordinaire.


ASSEMBLAGE DE LA ROBE ANGLAISÉ

On place le droit fil de l'étoffe sur le bord du devant en sui-

vant la ligne Z C'

Si l'étoffe n'est pas assez large pour tailler le patron du devant,on place une pointe du côté du dessous de bras. On procède de

la même façon que pour le corsage à basques, en laissant

11 centimètres pour l'ourlet au bord inférieur du devant.-

La doublure du devant se taille de la même longueur que celle

du dos. On trouve cette longueur en mesurant, le dessous de

bras du petit-côté. On assemble la robe anglaise comme la robe

à basques.Pour compléter cette robe, il faut ajouter deux ou trois lés

par derrière, de façon que la jupe ait 2 mètres ou 2 mètres 50 de

large par le bas. Ces lés sont plissés à plis creux ou à plis cou-

chés et rattachés-à la basque au moyen d'un surjet; que l'on

dissimule à l'aide d'un petit plissé ou d'un biais posé à plat.On peut encore donner aux lés de derrièrè6 à 8 centimètres de

longueur en plus et les coudre à l'envers du corsage sur chaquecouture de la basque, après les avoir arrêtés en les bordant'à à

cheval. Dans ce cas, on termine la basque, comme dans les cor-

sages.ordinaires, par un faux ourlet, ou un biais, ou un' dépas-sante De cette façon, la basque tombe sur le plissé qui forme

jupe.

ROBE ATTACHÉE PAR DERRIÈRE

POUR PETITE FILLE DE DIX ANS ET AU-DESSOUS

Mêmes mesures à prendre que pour la robe à corsage

rond, page 2.

Prendre les divisions suivantes


Tour détaille]: 1/S; 1/iO.

ROBE ATTACHÉE PAR DERRIÈRE 43

TRACÉ DU DOS ET DU PETIT-COTÉ


Rectangle A B C D. Tracer un rectangle 1 A B C D,

dont la longueur soit égale à la longueur du dos, et la lar-

geur à la demi-largeur

du dos, plus le seizième

du tour de poitrine, plus

2 centimètres pour la

croisure.

Ligne E R. Du

point A, sur la ligne A

D, porter la moitié de

la longueur de cette

ligne, placer la lettre E

et tracer la ligne E R,

parallèle à A B.

Ligne L M. Du

point A, vers D, porter

le seizième du tour de

poitrine plus un centi-

mètre, placer la lettre L.

De ce point tracer la

ligne L M, parallèle à

AB.

Ligne X Y. Du

point L, vers E, porter

5 centimètres et placer

Fig. 16(au 1/5). Dos et petit-côté-de

la robe attachée par derrière..

la lettre X. De ce point tracer la ligne X Y, parallèle à A B.


Milieu du dos AD. Renforcer-la ligne A D.

Encolure A P. Porter le seizième du tour dé poitrine



plus 2 centimètres du point A vers B, placer un point. Élever

ce point d'un centimètre et placer la lettre P. Réunir les

points A, P par une courbe légèrement concave et qui doit


Épaulette P U. Du point L, vers M, porter la demi-

largeur du dos plus 2 centimètres. Placer la lettre U. Réunir

le point P au point U par une oblique.

Entournure U N. Du point U abaisser une perpendi-

culaire ponctuée sur la ligne X Y, placer un point. Rentrer

ce point d'un.demi-centimètre vers la gauche et marquer la

lettre N. Joindre les points U, N par une courbe écartée d'un

demi-centimètre au milieu et sur la gauche de la perpendi-

culaire ponctuée.

Courbure N O. Du point D, vers C, porter le dixième

du tour de taille plus un centimètre, placer la lettre 0. Joindre

les points N, 0 par' une oblique ponctuée, puis par une

courbe rentrée de un cent. et demi environ sur la gauche et

au milieu de l'oblique ponctuée.

PETIT-COTE

Entournure N R. Réunir les points N, R par une

oblique ponctuée, puis par une courbe écartée d'un-centi-

mètre au milieu et au-dessous de l'oblique ponctuée.


timètres vers la gauche, placer un point. Remonter ce point

d'un centimètre et placer la lettre H. Joindre les points R, H

par une oblique.

Ligne de taille 0' H. Du point H, vers D, porter le

dixième du tour de taille plus 3 centimètres, placer la lettre

0'. Réunir H à 0' par une oblique ponctuée.

Courbure du petit-côté N 0'. Réunir le point N au

point 0' par une oblique ponctuée, puis par une courbe

s'écartant d'un cent. et demi au milieu et à gauche de


ROBE ATTACHÉE PAR DERRIÈRE 45

TRACÉ DU DEVANT


Rectangle A B C D. Tracer un rectangle' A B C D,

dont la longueur soit égale à la longueur du devant, et la

largeur au demi-tour

de poitrine plus 4 cen-

timètres de développe-

ment, diminué de la

demi-largeur du dos

et du seizième.du tour

de poitrine.

Ligne R E. Du

point A, sur la ligne A

D, porter la moitié

de la longueur de cette

ligne, placer la lettre

R. De ce point tracer

la ligne R E, parallèle

à A B.

Ligne X Y. Du

point R, vers A, porter

le seizième du tour

de poitrine, placer la

lettre X. De ce point

tracer la ligne XY, pa-

rallèle à A B.

Ligne L M Du

tFig. 17 (au 1/5).

Devant de la robe attachée par derrière.

point A, vers D, porter le seizième du tour de poitrine

moins un centimètre, placer la lettre L. De ce point, tracer

a ligne L M, parallèle à A B.



1. Avant de tracer le rectangle du devant, consulter la note page 2.


du tour de poitrine plus un centimètre et placer la lettre P.


plus 2 cent. et demi et placer la lettre Z.


courbe rentrée d'un cent. et demi au milieu et à gauche de


Epaulette P U. Du point P, jusqu'à la rencontre de


lette du dos moins un demi-centimètre: Placer la lettre P.

Joindre lés points P, U par une oblique.



les points U, Y' par une oblique ponctuée, puis par une

courbe s'écartant d'un demi-centimètre sur la droite et au



courbe écartée de 2 centimètres au milieu et sur la droite


Dessous de bras R H. Sur la ligne D. C, en partant

de D, avancer d'un centimètre, placer uri point. Réunir ce

point au point R par une oblique ponctuée. Du point R, sur

cette oblique ponctuée, porter la longueur R H du petit-

côté et placer la lettre H. Renforcer la ligne R H.

Ligne de taille O' H. Du point D, vers C, porter le

cinquième du tour de taille, placer la lettre 0'. Joindre les

points 0', H par une oblique ponctuée.

TRACÉ DE LA PINCE

Joindre les points 0', Y' par une oblique ponctuée, puis

par une courbe écartée d'un centimètre au milieu et à

droite de l'oblique ponctuée.

Avancer le point C sur la gauche du dixième du tour de

taille, placer la lettre 0. Réunir Y' à 0 par une oblique

ponctuée, puis par une courbe s'écartant d'un cent. et demi

sur la droite et au milieu de l'oblique ponctuée.

TABLIER 47

MANCHE

Voir, page 22, la manche de la robe 'de femme, en obser-

vant les quelques changements que l'on-,doit faire pour les

mesures au-dessous de 80 centimètres de tour de poi-

trine.

ASSEMBLAGE

Le corsage de la robe attachée par derrière se taille en plaçantla ligne Z C du devant sur le pli.de l'étofTe.

La pince se fait sans couper 16'patron i l'entournure.

On taille le dos en donnant 2 centimètres de plus que le

patron à la ligne AD pour la croisure du corsage.Ce corsage s'assemble comme le corsage ordinaire. La jupe

est montée comme celle du corsage rond. La fente de la jupe,

qui se trouve par derrière, est dissimulée par la croisure du

corsage.

TABLIER FORME PRINCESSE

Les mesures nécessaires à l'exécution du tablier dit

tablierprincesse.sont les suivantes

1° Première longueur du dos. De la couture

d'épaule, encolure, au milieu du dos, ceinture.

2° Deuxième longueur du dos. Du milieu du dos,

ceinture, au bas de la jupe, 5 centimètres au-dessus du bord

inférieur.

3° Largeur du dos. De la couture d'épaule, entour-

nure droite, à la couture d'épaule, entournure gauche.

4° Première longueur du devant. De la couture

d'é'paule, encolure, au milieu du devant; ceinture.


5° Deuxième longueur du devant. Du milieu du

devant, ceinture, au bas de la jupe, 5 centimètres au-dessus

du bord inférieur.

6° Tour de poitrine. On passe le mètre sous les bras

et on le réunit devant sans serrer.

NOTA. Le dos du tablier se fait d'une seule pièce, en

réunissant la première et la deuxième longueur. Même

observation pour le devant du tablier. La deuxième longueur

du dos et la deuxième longueur du devant sont facultatives.

On peut faire le tablier aussi long que la robe lorsqu'on

veut qu'il la garantisse complètement.

Calculer les divisions suivantes du tour de poitrine 1/2;

1/8; 1/16.

DOS DU TABLIER


Rectangle A B C D. Tracer un rectangle ABCD

ayant pour longueur la première longueur du dos et pour

largeur la demi-largeur du dos plus le huitième du tour de

poitrine.


moitié de la longueur de cette ligne plus un centimètre,

placer la lettre E. Tracer la ligne E R, parallèle à A B.

Ligne L M. Du point A, vers D, porter le seizième

du tour de poitrine plus un centimètre, placer la lettre L.

De ce point tracer la ligne L M, parallèle à A B.


Encolure A P. Du point A, vers D, compter un cent.

et demi, placer la lettre A'. Du point A, vers B, porter le sei-

zième du tour de poitrine plus 3 centimètres; placer un

TABLIER

Fig.18 (au 1/S).

Dos du tablier.


point. Abaisser ce point d'un demi-centimètre et placer la

lettre P. Réunir les points A', P par une courbe légèrement

concave, presque une oblique.

Épaulette P U. Du point L, sur la ligne L M, porter

la demi-largeur du dos plus 4 centimètres, placer la lettre


Entournure U R. Réunir les points U, R par une

oblique ponctuée, puis par une courbe écartée de 2 centimè-

tres sur la gauche et aux deux tiers de l'oblique ponctuée.


mètre sur la ligne CD et placer un point. Élever ce point de

2 centimètres (1 centimètre seulement pour les mesures au-

dessous de 75 centimètres de tour de poitrine) et placer la

lettre H. Réunir R, Il par une oblique ponctuée, puis par une

courbe écartée d'un demi-centimètre sur la gauche et au


Ici se termine le tracé de la partie supérieure du tablier

(patron du dos). Si les dimensions du papier à patrons le

permettent, on dessine le demi-dos tout entier sur la même

feuille de papier, ce demi-dos devant être fait d'une seule

pièce; sinon, on épingle une seconde feuille de papier sous

la première, et l'on continue le tracé de la jupe du tablier

de la manière suivante

Prolonger la ligne A D en lui donnant pour longueur, à

partir du point D, la deuxième longueur du dos. Placer la

lettre D'.

Prolonger la ligne B C de même façon et placer la lettre C'.

Réunir D' et C' par une horizontale. Prolonger cette hori-

zontale des deux tiers de sa longueur plus un centimètre en

partant du point C' et placer la lettre W.

Couture de côté H W. Réunir les points H et W par

une oblique ponctuée. Remonter le point W de 3 centimè-

tres sur l'oblique ponctuée et placer la lettre W.

Du point H, suivre l'oblique, ponctuée l'espace de 2 à

3 centimètres, s'en écarter graduellement jusqu'à un centi-

mètre à droite et au tiers de sa longueur. Fondre cette

courbe avec une oblique suivant parallèlement l'oblique

TABLIER 51

ponctuée à la distance d'un centimètre, et s'écartant d'un

centimètre sur la droite du point W'.

Bord inférieur D'W'. lléunir les points D',W' par une

oblique ponctuée, puis par une courbe écartée de un cent.

et demi au milieu et au-dessous de l'oblique ponctuée.

DEVANT DU TABLIER


Rectangle A B C D. Tracer un rectangle A B C D ayant

pour longueur la première longueur du devant et pour

largeur le demi-tour de poitrine diminué de la demi-largeur

du dos.

Ligne R E. Du point A, sur la ligne A D, porter la

moitié de la longueur de cette 'ligne plus un centimètre,

placer la lettre R. De ce point tracer la ligne R E, parallèle

à AB.



ce point tracer la ligne L M, parallèle à A B.



ligne XY, parallèle à AB.





plus 2 centimètres et placer la lettre Z. Réunir P, Z par une

oblique ponctuée, puis par une courbe écartée de un cent.

et demi sur la gauche et au milieu de l'oblique 'ponctuée.

Épaulette PU." Du point *P, jusqu'à la rencontre de la

ligne L M, porter, vers la gauche, la longueur de l'épaulette du

dos, placer la lettre U. Réunir les points P,U par une oblique.


Fig. 19 (au'1/S). -Devant du tablier.

TABLIER 53

4


cinquième du tour de poitrine plus un centimètre, placer la

lettre Y'.

Réunir les points U, Y' par une oblique ponctuée, puis par

une courbe s'écartant de 7 milimètres sur la droite et au


Réunir les points Y',R par une oblique ponctuée, puis par

une courbe s'écartant d'environ 2 cent. 1/2 au milieu et à

1 droite de l'oblique ponctuée.

Dessous de bras R H. Du point D, vers C, avancer

d'un centimètre, placer un point; réunir ce point au point R

-par une oblique ponctuée.

Du point R, sur cette oblique ponctuée, porter la lon-

gueur R H du.dos. Placer la lettre H.

Réunir R, H par une courbe s'écartant d'un demi-centi-

mètre sur la droite et au milieu de l'oblique ponctuée.

Couture de côté H W'. Prolonger la ligne A D en lui

donnant pour longueur, à partir du point D, la deuxième

longueur du devant. Placer la lettre D'. Prolonger la ligne

B C de la même façon, et placer la lettre C'.

Réunir les points D' et C' par une ligne horizontale. Pro-

longer cette ligne'des deux tiers de sa longueur plus un

centimètre, en partant du point D', et placer la lettre W.

Réunir le point H au point W par une oblique ponctuée.

Remonter le pointW de 3 centimètres sur l'oblique ponc-

tuée; placer la lettre W'.

Du point H, suivre l'oblique ponctuée l'espace de 2 à

3 centimètres, s'en écarter graduellement jusqu'à un centi-

mètre à gauche et au tiers de sa longueur. Fondre cette

courbe avec une oblique suivant parallèlement l'oblique

ponctuée à la distance d'un centimètre et s'écartant d'un

centimètre sur la gauche du point \Y'.

Bord inférieur W' C'. Réunir les points W, C' par une

oblique ponctuée, puis par une eourbe s'écartant de un cent.



MANCHE DU.TABLIER

La manche du tablier se trace comme celle du corsage,

avec cette différence que l'on donne pour largeur au rec-

tangle le quart du tour de poitrine, au lieu ducinquième.

COUPE ET ASSEMBLAGE DU TABLIER

Les diverses pièces du tablier, comme celles du corsage, se

taillent sur l'étoffe double. On place la ligne Z C' du devant sur

le pli de l'étofTe, la ligne A'D' du dos le long de la lisière, en

laissant 4 centimètres pour les ourlets.

On laisse 2 centimètres pour les coutures des épaules et pourcelles des dessous de bras.

En taillant la .manclie on doit laisser 3 centimètres en plus

pour les coutures et 6 centimètres au bord intérieur, qu'on ter-

mine par un poignet boutonné avec un ou deux boutons à

volonté.

On assemble le tablier dos°et devant, en réunissant les lettres

U, U (entournure), R, R (dessous de bras). On égalise au moyen

des ciseaux, si cela est nécessaire, l'encolure et le bord inférieur

du tablier.1

On place ordinairement par-dessus le tablier une ceinture en

même étoffe taillée dans le sens de la lisière et double. Cette

ceinture, large d'environ 5 centimètres, se fixe à la taille sur les

coutures des dessous de bras et s'attache par derrière au moyend'un bouton et d'une boutonnière.

DEUXIÈME PARTIE

ROBES ET COSTUMES DE FEMMES

CORSAGE A BASQUES

AVEC DEUX PETITS-COTES SÉPARÉS

ET PINCES D'INÉGALE LARGEUR

MESURES A PRENDRE

1° Longueur du dos. Voir page.2:

2° Largeur du dos.

3° Longueur du devant

4° Tour de poitrine

5° Tour de taille.

6° Tour des hanches.

7° Hauteur du dessous de bras. Placer le ruban mé-

trique sous le bras au creux de l'aisselle (en faisant seule-

ment un peu lever le bras) et le conduire à la taille.

8° Longueurs du bras jlro

Longueur jVoir page 2.

TABLEAU DES DIVISIONS A. PRENDRE

POUR LE TRACÉ DU CORSAGE A BASQUES

Tour de poitrine 1/2; i/5; 1/12; 1/16.

Tour de taille 1/2; 1/10.

Demi-tour des hanches i/6; 1/12.

Demi-différence entre la longueur du dos et la longueur

du devant.


TRACÉ DU DOS ET DES DEUX PETITS-COTÉS


Rectangle A B C' D'. Tracer un rectangle A B C' D

ayant pour longueur la longueur du dos, plus la longueur

que l'on veut donner à la basque (actuellement 15 centi-

mètres environ), et pour largeur la demi-largeur du dos,

plus le douzième du tour de poitrine (attribué aux deux

petits-côtés) et plus 13 centimètres pour le développement

de la basque 1.

Du point A, vers D', porter la longueur du dos.

Ligne D C. Tracer la ligne D C, parallèle à A B.

Ligne E R. Du point D, vers A, porter la longueur

du dessous de bras, placer la lettre E. Tracer la ligne E R,

parallèle à A B.


du tour de poitrine 2, placer la lettre L. Tracer laligne L, M,

parallèle à A B.

Ligne X Y. Du point L, vérs E, compter 5 centi-

mètres et tracer la ligné X Y, parallèle à A B.

Ligne X' Y'. Prendre le milieu de la distance X E,

tracer la ligne X' Y', parallèle à X Y.

1. Prenant pour exemple les mesures données figure 3, p. 7, la largeurdu rectangle du dos sera

2. Lorsque le seizième dépasse 6 centimètres, on néglige le surplus.

CORSAGE A DEUX PETITS-COTÉS .57

4.



2 centimètres, placer un point. Élever ce point d'un cen-

timètre, placer la lettre S. Réunir A, S par une oblique.

Encolure A P. Du point A, sur la ligne A B, porter

le seizième du tour de poitrine 1, placer un point. Élever

ce point d'un centimètre, et placer la lettre P. Réunir A, P

par une courbe légèrement concave, qui doit rester en

dehors du rectangle.


ligne L M, porter la demi-largeur du dos, placer la lettre


Entournure U N. Du point U, abaisser une perpen-

diculaire ponctuée sur la ligne X Y, placer un point. Ren-

trer ce point d'un demi-centimètre vers la gauche et placer

la lettre N. Joindre les points U, N par une courbe écartée

d'un demi-centimètre au milieu et à gauche de la ligne

ponctuée.

Ligne de taille S O. Tracer à droite du point S une

horizontale ponctuée ayant pour longueur 3 centimètres

{3 ,cent.' 1/2 pour les mesures au-dessus de 65 cent. de tour

de taille, et 4 cent. pour les mesures au-dessus de 75 cent.),

placer la lettre 0..


une oblique ponctuée, puis'par une courbe écartée de 2 cen-

timètres sur la gauche et au milieu de l'oblique ponctuée.

Basque du dos S D' T 0. Réunir les. points S, D' par


demi-centimètre au milieu et à gauche de l'oblique ponctuée

et à gauche du point D'.

Du point D', vers C', porter le sixième du demi-tour des

hanches moins 2 centimètres, placer la lettre T. Joindre

1. Lorsque les mannequins ont le cou légèrement.incliné en avant, porter

•e seizième du tour de poitrine moins un demi-centimètre.


les points 0, T par une oblique ponctuée, puis par une

Fig.20

(au 1/5). Dos etpetits-côtés.

courbe s'écartant d'un demi-centimètre au milieu et à

'droite de l'oblique ponctuée et à droite du point T.

Renforcer la ligne D' T.

.CORSAGE' A DEUX PETITS-COTÉS 59

PETIT-COTÉ DU DEVANT

Entournure 1 R. Du point Y', vers X', compter le

douzième du tour de poitrine moins 3 centimètres, placer

la lettre I. Réunir I, R par une oblique ponctuée, puis par

une courbe rentrée de 3 millimètres au milieu et à gauche


Dessous de bras R H. Avancer le point C d'un cen-

timètre sur la ligne C D, placer la lettre H. Réunir R, H par

une oblique ponctuée, puis par une courbe écartée d'un

demi-centimètre au milieu et à gauche de l'oblique ponctuée.

Ligne de taille J H. Du point H, porter sur la

gauche le dixième du tour de taille (plus un centimètre

pour les tailles cintrées, c'est-à-dire, mesurant 35 centimè-

tres de moins que le tour de poitrine), placer la lettre J.

Courbure du petit-côté 1 J. Joindre les points I, J

par une oblique ponctuée, puis par une courbe s'écartant

d'un centimètre sur la gauche et au milieu de l'oblique

ponctuée.

Basque J G W H. Prendre le milieu de la ligne J H,

placerun point. De ce point, abaisser une perpendiculaire

ponctuéesur la ligne D' C'. Compter à gauche de -cette

perpendiculairele douzième du demi-tour de hanches plus

3 centimètres, placer la lettre G. Compter à droite de cette

perpendiculairele douzième du demi-tour des hanches,

placer un point. Elever ce point d'un centimètre et placer

la lettre W.

Joindre les points J, G par une oblique ponctuée, puis


et à gauche de l'oblique ponctuée et à gauche du point G.

Joindre les points H, W par une oblique ponctuée, puis


et il droite de l'oblique ponctuée et à droite du point W.

Réunir lé point W au point G par une courbe légère, qui

doit suivre la ligne du rectangle jusqu'à la perpendiculaire,

ponctuée.

ÔO MÉTHODE DE COUPE ET D'ASSEMBLAGE

PETIT-COTÉ DU DOS

Entournure N' I'. Compter 7 centimètres à droite

-du .point N, placer la lettre N'. Du point N', vers Y, compter

.2 centimètres, placer un point.

De ce point abaisser une perpendiculaire ponctuée sur la

ligne X' Y' et placer la lettre I'.

Réunir ,N'et I' par une oblique .ponctuée, puis par une

.courbe s'écartant de 3 millimètres au milieu et à gauche


Courbure du petit-côté N' 0'. Compter 10 centimè-

tres du point 0 vers C, placer la lettre 0'. Réunir N', 0' par

une oblique ponctuée, puis par une courbe écartée de 2 cen-


Ligne de taille Q' J'. Du point 0', porter sur la

droite le dixième du tour de taille, placer la lettre J'.

Courbure inférieure I' J'. Réunir I', J' par une

oblique ponctuée, puis par une courbe écartée d'un centi-

mètre au milieu et à gauche de l'oblique ponctuée.

Basque 0' T' G' J'. Prendre le milieu de la ligne

.0' J', placer un point. De ce point, abaisser une perpendi-

culaire ponctuée sur la ligne D' CI.

Compter à gauche de cette perpendiculaire le douzième

du demi-tour des hanches plus un centimètre, placer la

Jettre T'.

Compter à droite de cette perpendiculaire le douzième

-du demi-tour des hanches, placer la lettre G'.

Réunir les points 0', T' par une oblique ponctuée, puis

par une courbe s'écartant d'un demi-centimètre au mi-

lieu et à gauche de l'oblique ponctuée et à gauche du

point T'.

Réunir les points .J', G' par une oblique ponctuée, puis


et à droite de l'oblique ponctuée et à droite du point G'.

Renforcer la ligne T' G'.

CORSAGE A DEUX PETITS-COTES 61

TRACÉ DU DEVANT


Rectangle A B C' D'. Tracer un rectangle A B C' D',

ayant pour longueur, la longueur du devant, plus la lon-

gueur que l'on veut donner à la basque, et pour largeur le

demi-tour de poitrine plus 4 centimètres de développement,

diminué de la demi-largeur du dos et du douzième du tour

de poitrine.

Ligne .D C. Du point A, vers D', porter la longueur du

devant. Tracer la ligne D C, parallèle à A B.

Ligne R E. Additionner la longueur du dessous de

bras avec la demi-différence entre la longueur du dos et la

longueur du devant, porter le total obtenu du point D vers

• A et placer la lettre R. Tracer la ligne R E, parallèle à A B.

(Voir la remarque, page 2.)


du tour de poitrine moins 2 centimètres, placer la lettre L.



tour de poitrine, placer la lettre X. Tracer la ligne X Y,

parallèle à A B.



du, tour de poitrine plus un centimètre, placer la lettre P.

Du point B, vers C, porter le seizième'du tour de poitrine

plus 2 cent. et demi, placer la lettre Z. Réunir les points

1. Prenant pour exemple les mesures données figure '3, page 7.


P, Zpar une oblique ponctuée, puis par une courbe s'écar-

Fig. 21 (au 1/5). Tracé -du'devant avec pinces inégales.

tant de 2 centimètres au. milieu est à gauche de l'obliqueponctuée.

CORSAGE- A DEUX PETITS-COTES 63

Bord du devant Z C'. -.Renforcer la.ligne Z CI.

Epàulette P U. Du point P, jusqu'à la rencontre de

la parallèle L M, porter vers la gauche la longueur de.

l'épaulette du dos moins un demi-centimètre, placer la

lettre U. Réunir les points P, U par une oblique pleine.

Entournure U Y' R'. Du point Y, vers X, porter le

cinquième du tour de poitrine, placer la lettre Y'.

Remonter le point R de 3 centimètres 1, placer la lettre R'.

Réunir les points U, Y' par une oblique ponctuée; .puis

par une courbe s'écartant de 7 millimètres au milieu et à


Réunir les points Y', R' par une oblique,.ponctuée, puis

par une courbe s'écartant de 3 centimètres au milieu et au-

dessous de l'oblique ponctuée.

Dessous de bras R' H. Du point R', sur la ligne A D,

porter la longueur du dessous de bras, placer un point.

Avancer ce point de 3 centimètres sur la gauche (2 centimè-

tres seulement pour les tailles non cintrées, c'est-à-dire

inférieures de 35 centimètres au tour de poitrine), placer la

lettre H. Réunir R', H par une oblique ponctuée, puis par,



Ligne de. taille H C. Réunir H, C par une oblique

ponctuée.-<

TRACÉ DES PINCES

LIGNES DE CONSTRUCTION ET POINTS DE REPÈRE

Ligne J S. Du point R (ne pas confondre avec R'),

vers D, potier le seizième du tour de poitrine, placer la

lettre J. Tracer la ligne ponctuée J S, parallèle à A B.

Ligne J' S'. A un centimètre au-dessous de cette

Nous ne remontons le point R que dans ce corsage à pinces d'inégales

largeurs. Dans le corsage à deux pinces semblables il reste à sa place; mais

ici, la profondeur de la deuxième pince produit àl'assemblage un déplace-

ment dans la couture du dessous de bras, qui se trouve alorscomplèlement

en biais et fait descendre le patron de telle sorte que si l'on ne remontait

pas le point It, l'étoffe manquerait au-dessous de l'entournure.


première ligne ponctuée, tracer une deuxième horizontale

ponctuée J' S'. Du point S', vers J', porter le seizième du tour

de poitrine, placer le chiffre 1 indiquant la hauteur de la

première pince..

Du point S, vers J, porter les 2/16 du .tour de poitrine;

placer le chiffre 2 indiquant la hauteur de la deuxième pince,

qui, par conséquent, se trouve placée un centimètre plus haut

que la première pince.

Première pince. Du chiffre 1, abaisser une perpen-

diculaire ponctuée sur la ligne D' C'. Compter de chaque

côté de cette perpendiculaire 2 cent. et demi sur la ligne

de taille et 2 centimètres sur la ligne D' C', placer 4 points.

Réunir entre eux les deux points à droite et les joindre au

chiffre 1 par des obliques. Faire de même pour les deux points

à gauche de la perpendiculaire.

Deuxième pince. Pour trouver la profondeur de la

deuxième pince, il faut mesurer sur la ligne de taille la lar-

geur du demi-dos, la largeur des deux petits-côtés et la lar-

geurdu devant. Additionner et comparer le résultat obtenu

avec le demi-tour de taille. L'excédent trouvé indique l'étoffe

à renfermer dans les deux pinces. Comme nous avons donné

5 centimètres de profondeur à la première pince, nous don-

nerons à la deuxième pince l'excédent trouvé moins 5 cen-

timètres. Supposons 13 centimètres d'excédent, moins 5 cen-

timètres = 8 centimètres, qui doivent être renfermés dans

la deuxième pince. Si le nombre de centimètres attribués à la

deuxième pince était inférieur à 7 centimètres il faudrait ne

donner que 4 centimètres à la première pince sur la ligne

de taille et 3 centimètres sur la ligne C' D'.

Compter à gauche de la première pince 2 centimètres

sur la ligne de taille, placer un point; 3 centimètres sur la

ligne D' C', placer un point. Joindre ces deux points par

une oblique pleine. Conduire la pince jusqu'au chiffre 2

par une oblique.

Porter à gauche des 2 centimètres d'écartement sur la

ligne de taille et à gauche des 3 centimètres d'écartement

sur la ligne D' C' le nombre de centimètres à renfermer dans

CORSAGE A TROIS PETITS-COTÉS 65

5

la deuxième pince, placer des points. Joindre ces points

entre eux et les réunir au chiffre 2 par des obliques.

Les lignes formant les angles des pinces sur la ligne de

taille doivent être légèrement arrondies.

Basque du devant H W C'. Prolonger le rectangle

à gauche du point D' de manière à lui donner pour largeur, à

partir du point CI, les 3/6 du demi-tour des hanches plus la

longueur comprise sur la ligne de taille entre les deux lignes

extrêmes des pinces (c'est-à-dire la profondeur des pinces

plus 2 centimètres), placer un point. Réunir ce point au

point H par une oblique ponctuée. Du point H, sur cette

oblique, porter la longueur H W du petit-côté, placer la

lettre W.

Réunir les points II, W par une courbe s'écartant d'un

demi-centimètre au milieu et à gauche de l'oblique ponc-

tuée et à gauche du point W. Cette courbe doit se fondre au

pointH avec la courbe du dessous de bras.

Réunir les points W, C' par une oblique ponctuée, puis

par une courbe s'écartant de 2 cent. et demi au milieu et

au-dessous de l'oblique ponctuée, et qui vient se fondre avec

la ligne du rectangle environ au milieu de la longueur D' C'.

CORSAGE A BASQUES

AVEC TROIS PETITS-COTÉS

Quand on veut habiller une personne dont le tour de

taille atteint 75 centimètres et le tour de poitrine 108 à

110 centimètres, on est obligé de faire trois petits-côtés à

son corsage.

MESURES A PRENDRE

Prendre les mêmes mesures et calculer les mêmes divisions

que pour le tracé du corsage à deux petits-côtés (voir le

tableau page 55), sauf le 1/12 du tour de poitrine qui doit

être remplacé par le 1/8.

66 MÉTHODE DÉ COUPE ET D'ASSEMBLAGE

TRACÉ DU DOS ET DES TROIS PETITS-COTÉS


Rectangle A B C' D'. Tracer un rectangle A B C' D'


que l'on veut donner à la basque, et pour largeur la demi-.

largeur du dos plus le huitième du tour de poitrine (attri-

bué aux petits-côtés) et plus' 20 centimètres pour le dévelop-

pement des basques.

Ligne D C. Du point A, vers D', porter la longueur dû

dos, tracer la ligne D C, parallèle à A B.



parallèle à A B.

Ligne L M. Du point A, vers D; porter le seizième

du tour de poitrine (lorsque le seizième dépasse 6 cent., on

.néglige le surplus), placer la lettre L. Tracer la ligne L M,

parallèle à A B.

Ligne X Y. -r- Du point L, vers E, compter 4 centimè-

tres et tracer la ligne X Y, parallèle à A B.

Ligne XI Y'. -'Prendre le milieu de la distance X E et

tracer la ligne X' Y'; parallèle à-X Y."



2 centimètres, placer un point. Élever ce point d'un centi-

mètre et placer la lettre S. Réunir A, S par une oblique.


le seizième du tour de poitrine placer un point. Élever ce

i. Lorsque les mannequins ont le cou légèrement incliné en avant, porter

le seizième du tour de poitrine moins un demi-centimètre.

CORSAGE A TROIS PETITS-COTES 67

point d'un centimètre et placer la lettre P. Réunir A, P par

une courbe légèrement concave qui doit rester en dehors du

rectangle.

Fig. 22 (au 1/6). Tracé du dos et des trois petits-côtés.

ÉpauletteP. U. De l'oblique milieu du dos sur la

ligne L M, porter la demi-largeur du dos, placer la lettre U.

Réunir les points P, U par une oblique.

Entournure U N. Du point U, abaisser une perpendi-

culaire ponctuéesur la ligne XY, placer un point. Rentrer


ce point d'un demi-centimètre vers la gauche et placer la

lettre N. Joindre les points U, N par une courbe rentrée d'un

demi-centimètre au milieu et à gauche de la ligne ponc-

tuée.

Ligne de taille S 0. Tracer à droite du point S une

horizontale ponctuée ayant pour longueur 4 centimètres.

Placer la lettre 0.

Courbure du dos N O. Joindre les points N,0 par une

oblique ponctuée, puis par une courbe écartée de 2 centi-

mètres sur la droite et au milieu de l'oblique ponctuée.

Basque S D' T 0. Réunir les points S, D' par une


centimètre au milieu et à gauche de l'oblique ponctuée et à

gauche du point D'. Du point D', vers C', porter le sixième

du demi-tour des hanches moins 2 centimètres, placer la

lettre T. Joindre les points 0, T par une oblique ponctuée,

puis par une courbe écartée d'un demi-centimètre au milieu

et à droite de l'oblique ponctuée et à droite du point T.


PREMIER PETIT-COTE DU DOS.

Entournure N' I. Compter 7 centimètres à droite du

point N, placer la lettre N'. Du point N', vers Y, compter

2 centimètres, placer un point. De ce point, abaisser une

perpendiculaire ponctuée sur la ligne X' Y' et placer la lettre

I. Réunir N', I par une oblique ponctuée, puis par une

courbe écartée d'un demi-centimètre au milieu et à gauche


Courbure du petit-côté N' O'. Compter 10 centimè-

tres du point 0 vers G, placer la.lettre 0'. Réunir N', 0' par

une oblique ponctuée, puis, par une courbe écartée de

2 centimètres au milieu et à gauche de l'oblique ponctuée.'

Ligne de taille O' J. Du point 0' porter sur la droite

le dixième du tour de taille moins i cent. et demi, placer

la lettre J.

-Courbnre inférieure du petit-côté I J. Réunir 1, i


par une oblique ponctuée, puis par une courbe écartée de

7 millimètres au milieu et à gauche de l'oblique ponctuée.

Basque 0' T' G J. Prendre le milieu de la ligne 0' J,

placer un point. De ce point, abaisser une perpendiculaire

ponctuée sur la ligne D' C'.

Compter à gauclie de cette perpendiculaire le douzième

du demi-tour des hanches plus 2 centimètres, placer la

lettre T'.

Compter à droite de cette perpendiculaire le douzième du

demi-tour des hanches, placer la lettre G.

Réunir les points 0', T' par une oblique ponctuée, puis par

une' courbe écartée d'un demi-centimètre au milieu et à

gauche de l'oblique ponctuée et à gauche du point T'.

Réunir les points J, G par une oblique ponctuée, puis par


droite de l'oblique ponctuée et à droite du point G.

Renforcer la ligne T' G.


Entournure F R'. Du point R, vers E, compter le

seizième du tour de poitrine moins un centimètre, placer la

lettre F. Abaisser le point R d'un centimètre, placer la

lettre R' Réunir F, R' par une courbe légèrement concave,

presque une oblique.

Dessous de bras R' H. Avancer le point C d'un cen-

timètre sur la ligne C D, placer la lettre H. Réunir R', H par


centimètre au milieu et à gauche de l'oblique ponctuée.

Ligne de taille V H. Du point H, porter sur la

gauche le dixième du tour de taille moins 1 cent. et demi,

placer la lettre V.

Courbure du petit-côté F V. Réunir les points F, V


d'un demi-centimètre au milieu et à gauche de l'oblique

ponctuée.

Basque V Z W H. Prendre le milieu de la ligne VH,


placer un point. De ce. point abaisser une perpendiculaire

ponctuée sur là ligne D' C'.



lettre Z:

Compter à droite de cette perpendiculaire le douzième

du demi-tour des hanches, placer la lettre W.

Joindre les points V, Z par une oblique ponctuée, puis


et à gauche de l'oblique ponctuée et à gauche du point Z.


par une courbe s'écartant d'un demi-centimètre au milieu et

à droite de l'oblique ponctuée et à droite du point W.

Renforcer la ligne ZW.

DEUXIÈME PETIT-COTE DU DOS

Entournure I' F'. Compter 7 centimètres à droite du

point I, placer la lettre I'. Du point I', vers la droite, porter

le seizième du tour de poitrine moins 2 centimètres, placer

un point. De ce point, abaisser une perpendiculaire ponctuée

sur la Iigne.E R, placer la lettre F'. Réunir I', F' par une

oblique ponctuée, puis par une courbe s'écartant de 3 milli-'

mètres au milieu et à gauche de l'oblique ponctuée.

Courbure inférieure du petit-côté F' V'. Compter

7 centimètres à la gauche du point V, placer la lettre V'.

Réunir F', V' par une oblique ponctuée, puis par une courbe

s'écartant d'un demi-centimètre au milieu et à gauche de


Ligne de la taille J' V'. Du point V', porter sur la

gauche le dixième du tour de taille moins un cent. et demi,

placer la lettre J'

Courbure du petit-côté I' J'. Joindre I', J' par une

oblique ponctuée, puis par une courbe s'écartant d'un cen-

timètre au milieu et à gauche de l'oblique ponctuée.

Basque J' G' Z' V'. Prendre le milieu de la ligne J' V',

placer un point. De ce point abaisser une perpendiculaire

CORSAGE 'A TROIS PETITS-COTES 71

ponctuée sur la ligne D' C'. Compter à gauche de cette per-

pendiculaire le douzième du demi-tour des hanches plus

2 centimètres, placer la lettre G'. Compter à droite de cette

perpendiculaire le douzième du demi-tour des hanches,

placer la lettre Z'.

Réunir les points J', G' par une oblique ponctuée, puis par


gauche de l'oblique ponctuée et à gauche du point G'.

Réunir les points V', Z' par une oblique ponctuée, puis


et à droite de l'oblique ponctuée et à droite du point Z'.

Renforcer la ligne G' Z'.

TRACÉ DU DEVANT


Rectangle ABC D'. Tracer un rectangle A B C' D'

ayant pour longueur la longueur du devant, plus la lon-

gueur que l'on veut donner à la basque, et pour largeur le

demi-tour de poitrine plus 2 centimètres de développement,

diminué de la demi-largeur du dos et du huitième du tour

de poitrine.

Ligne D C. -Du point A, vers D', porter la longueur du

devant, tracer la ligne D C, parallèle à A B.

Ligne R E. Additionner la longueur du dessous de bras

avec la demi-différence entre la longueur du dos et la lon-

gueur du devant, porter le total obtenu du point D vers A et

placer la lettre R. Tracer la ligne R E, parallèle à A B

(voir la note page 2).


tour de poitrine- moins 4 centimètres, placer la lettre L.


Ligne X Y. Du point R, vers A, porter le'seizième du


parallèle à A B..



Encolure P Z; Du point B, vers A, porter le seizième

Fig. 23'(au 1/6). Devant du corsage à trois petits-côtés.

du tour de poitrine, plus un centimètre, placer la lettre P.



5.

plus 2 cent. et demi, placer la lettre Z. Réunir P, Z par une

oblique ponctuée, puis par une courbe s'écartant de 2 centi-

mètres au milieu et à gauche de l'oblique.ponctuée.

Bord du devant Z C'. Renforcer la ligneZ C'.

Épaulette P U. Du point P vers la gauche, jusqu'à la

rencontre de la ligne L M, porter la longueur de l'épaulette

du dos moins un demi-centimètre, placer la lettre U. Join-

dre P,U par une oblique pleine.


cinquième du tour de poitrine (moins un centimètre pour les

mesures au-dessus d'un mètre de tour de poitrine, et moins

2 centimètres pour les mesures au-dessus de 110 centimètres),

placer la lettre Y'.

Remonter le point R de 3 centimètres, placer la lettre R'.


une courbe s'écartant d'un cent. et demi au milieu et à droite

de l'oblique ponctuée. Réunir les points'Y', R' par une oblique

ponctuée, puis par une courbe s'écartant de 2 centimètres

environ au milieu et au-dessous de l'oblique ponctuée.

Dessous de bras R H. Du point R' sur la ligne A D,

porter la longueur. du dessous de bras; placer un point.

Avancer ce point de 3 centimètres surla gauche (2 centimètres

seulement pour les tailles non cintrées, c'est-à-dire infé-

Heures de 35 centimètres au tour de poitrine), placer la lettre

H. Réunir R', II par une oblique, ponctuée, puis par une

courbe s'écartant d'un demi-centimètre au milieu et à droite,


..Ligne de taille H C. Réunir H, C par une oblique

ponctuée..

Pinces. Voir le tracé des pinces du corsage à basques

à deux petits-côtés; page 63.

Basque du devant H W C. Prolonger le rectangle

à gauche du point D, de manière à lui donner pour largeur,

à partir du point C, les 2/6 du demi-tour des hanches plus la



plus 2 centimètres). Placer un point. Réunir ce point au


point H par une oblique ponctuée. Du point H, sur cette

oblique, porter la longueur H W du petit-côté du devant,

placer la lettre W.

Réunir H, W par une courbe s'écartant d'un demi-centi-

mètre au milieu et à gauche de l'oblique ponctuée et à

gauche du point W..

Réunir les points W, C' par une oblique ponctuée, puis par

une courbe s'écartant de 2 centimètres environ au milieu et


MANCHE

AVEC DESSOUS PLUS ÉTROIT

LIGNE DE CONSTRUCTION


ayant pour longueur la deuxième longueur du bras plus

4 centimètres, et pour largeur le cinquième du tour de poi-

trine plus 8 centimètres.

Ligne L M. Du point A, vers D, compter 8 centi-

mètres, placer la lettre L. De ce point tracer la ligne L M,

parallèle à A B.

Ligne X Y. Du point A, vers D, compter 13 centi-

mètres, placer la lettre X. De ce point tracer la ligne X' Y,

parallèle à A B.

Ligne E R. Du point L, vers D, porter la première

longueurdu bras moins 4 centimètres, placer la lettre E.

De ce point tracer la ligne E R, parallèle A B.

DESSUS DE LA MANCHE

Entournure L O Z. Du point Â, vers B, porter la

moitié de la longueur A B, placer la lettre O.

Du point Y, vers X, compter 3 centime! placer la lettre Z.

Réunir L, 0 et 0, Z par des obliques ponctuées, puis par

des courbes s'écartant de 2 cent. et demi environ au milieu

et au-dessus des obliques ponctuées.

CORSAGE A 'BASQUES 75

Couture extérieure de la manche L E H. Du

Fig. 24 (au 1/5). Manche avec dessous plus étroit.

point C, vers D, compter la moitié de la longueur B G


moins 2 centimètres, placer la lettre H. Réunir E, H par une

oblique ponctuée, puis par une courbe s'écartant d'un cent.

et demi au quart et à gauche de l'oblique ponctuée. Cette

courbe doit se fondre avec l'oblique ponctuée un peu au-

dessus du point H. Renforcer la ligne L E et la fondre au

point E avec la courbe E H.

Couture intérieure de la manche Z P V. Du point

C, vers B, compter 8 centimètres (7 centimètres seulement

pour les mesures au-dessous de 80 centimètres de tour de

poitrine), placer la lettre V.

Du point R, vers E, compter le seizième du tour de poi-

trine plus un cent. et demi, placer la lettre P. Réunir Z, P

par une oblique ponctuée, puis par une courbe s'écartant d'un

cent. et demi au milieu et à gauche de l'oblique ponctuée.

Réunir P, V par une oblique ponctuée, puis par une courbe

écartée d'un demi-centimètre au milieu et à gauche de


Bord inférieur de la manche V H. Réunir V, H

par une oblique pleine.

DESSOUS DE LA MANCHE

Bord inférieur de la manche V' H'. Du point V, sur

la ligne V H, compter un cent. et demi et placer la lettre V'.

Prendre le milieu de la ligne H V et marquer la lettre H'.

Couture extérieure du dessous de la manche L' E'

H'. Du point E, sur la ligne E R, porter la longueur H H,

placer la lettre E'.

Du point L, sur la ligne L M, porter la longueur H H' moins

un centimètre, placer la lettre L'. Réunir L', E' par une ligne

droite.

Réunir E', H' par une oblique ponctuée, puis par une courbe

s'écartant d'un demi-centimètre au quart et à gauche de

l'oblique ponctuée, et se fondant au point E' avec la ligne L' E'.

Couture intérieure du dessous de la manche Z' P'

V'. Du point Z, vers L, compter 3 cent. et demi, placer la

lettre Z'.

MANCHE 77

Du point P, vers E, compter un cent. et demi, placer la

lettre P'.

Réunir Z' et P' par une oblique ponctuée, puis par une.

courbe s'écartant de 18 millimètres au milieu et à gauche de


Réunir P' et V' par une oblique ponctuée, puis par une

courbe s'écartant d'un demi-centimètre au milieu et à gauche

de l'oblique ponctuée. Fondre ces deux courbes au point P'.

Dessous de l'entournure L' Z'. Réunir L' et Z' par


cent. et demi au milieu et au-dessous de l'oblique ponctuée.

A 2 centimètres au-dessus et au-dessous du point E'

placer deux petits signes >.

A 4 centimètres au-dessus de E et à 5 centimètres environ

au-dessous, placer deux signes semblables, qui indiquent la

partie de la couture extérieure qui devra être légèrement

froncée, ou plissée pour tenir dans l'espace indiqué par les

deux mêmes hoches à la couture extérieure du dessous de

la manche. Ces fronces doivent correspondre exactement à'

la place du coude.

La manche ci-dessus est déjà un peu épaulée; si on

voulait qu'elle le fût davantage, il serait très aisé de modifier

le patron dans le sens suivant. Au lieu de donner 8 cen-

timètres à l'épaulement, c'est-à-dire à l'espace compris entre

les points A et L, on peut en donner 10 ou 12, et par consé-

quent augmenter le rectangle de 2 ou de 4 centimètres.

ASSEMBLAGE

Pour l'assemblage des corsages à 2 et à 3 petits-côtés, on devra

se reporter aux explications données page 28 et suivantes.

Toutefois, nous allons faire quelques observations supplémen-taires pour l'apprêt de ces deux derniers corsages qui demande

plus de soin et de minutie que celui d'un corsage à un petit-côté,et à pinces d'égale profondeur.

La doublure devra être un peu plus longue que l'étoffe du.

dessus afin qu'on puisse la soutenir très légèrement sur l'étoffe

l'espace de 5 centimètres au-dessus et au-dessous de la ligne de.

taille; on devra bien se garder de faire des plis qui s'aperce-vraient à l'endroit; mais seulement de petites, vagues qui, en


donnant de l'ampleur'à la doublure, forcent l'étoffe à se tendre

àla taille.

Cette observation s'applique aux corsages faits en étoffe

souple, par conséquent facile à tendre; si dans ce cas on' ne

faisait pas froncer la doublure, le corsage ne s'ajusterait pas à

la taille et ferait des plis fort disgracieux. Lorsqu'on a.affaire

à une étoffe plus rigide, on soutiendra moins la doublure,, car

le dessus ne prêtant pas pourrait faire érailler le corsage aux

coutures.

En taillant les diverses pièces du corsage, on aura soin' de

laisser 2 ou '3 centimètres d'étoffe en supplément au point N' du

petit-côté du dos, au point R' et au point W du devant,afin de

n'être pas prise au dépourvu, si l'essayage forçait à redescendre

lé petit côté du dos sur le dos, et le devant sur le petit-côté du

devant. C'est cette étoffe en supplément, qu'en terme de coutu-

rière on appelle des crochets.

Pour essayer le corsage, on bâtira à l'endroit la couture de

l'épaule et celle du dessous de bras du côté droit du corsage,

ce côté étant ordinairement celui que l'on essaie. Toutefois, si

l'on remarque un manque de symétrie entre les deux côtés du

buste de la personne ou du mannequin que l'on doit habiller,

on essaiera les deux côtés, après avoir bâti extérieurement les

deux coutures d'épaule et celles du dessous de bras.

D'une façon générale, les coutures du corsage devront être

faites du côté du dos, excepté celle du dessous de bras; pour

cette dernière on joindra les points R, H du petit-côté avec les

points R, H du devant; on soutiendra très légèrement au-dessous

de la taille, Îe biais du devant sur la partie du petit-côté, afin

d'éviter de. faire remonter la basque. Il pourra se faire par con-

séquent que le devant manque un peu au-dessous du point W,

c'est pourquoi nous avons conseillé de laisser, à cet endroit, un

peu d'étoffe en supplément.En indiquant le contour des pinces, soit à l'aide d'un bâti,

soit avec la craie de tailleur, ou la roulette à patrons, on devra

avoir soin d'arrondir les contours au-dessus de la ligne de taille.

On doit coudre la première pince du côté de l'entre-pince et

faire soutenir un peu, l'espace de 5 centimètres au-dessus et au-

dessous de la ligne de taille.

L'assemblage de la deuxième pince est difficile, on devra la

coudre en ayant devant soi le côté opposé à celui'de l'entre-

pince on fera soutenir le biais de la pince sur lé droit fil de

l'entre-pince pendant l'espace de 7 à 8 centimètres en partant du

sommet; au contraire, on tendra ce même biais à la taille, puis

au-dessous de la taille. Enfin on'coudra'le reste de la pince

sans tendre ni soutenir l'étoffe.

Nous dirons en passant que pendant l'essayage, il faut s'assurer

MANCHE 79

de la bonne hauteur des pinces le sommet de la pince ne doit

pas être vu par la personne qui porte le corsage.Pour assembler la manche à dessous plus étroit on commen-

cera par la couture intérieure, les points Z, Z'; P, P'; V, V'; se

raccordant. La couture extérieure se commence par le haut aux

points L et L', on arrive jusqu'aux deux crans dont l'un est à

4 ou 5 centimètres au-dessus du point E et l'autre à 2 centimètres'

au-dessus du point E'; il faut alors laisser cette couture en sus-

pens, reprendre aux points H et H', bas de la manche, et faire

la couture jusqu'aux deux hoches du bas. Il ne s'agit plus,quede terminer le coude au moyen de fronces ou de petits plis qui

permettent de faire tenir l'ampleur du dessus dans l'espace

moindre, contenu entre les deux hoches, du dessous de la

manche. Ces coutures bâties, on essaiera la manche; si elle

tourne un peu dans le bas, on rectifiera le dessus, sans toucher

au-dessous; on égalisera les fronces au coude, on fixera le bord

inférieur de la manche; puis on fera les diverses coutures à la

machine ou au point arrière comme pour le corsage.Le corsage une fois cousu, il reste.à. placer les rubans de

baleine. On doit tailler les rubans de baleine 10 ou 12 centimè-

tres (sans compter les rentrés) plus longs que la couture qu'ils

ont à couvrir, de façon à les faire froncer pendant l'espace de

5 ou 6 centimètres au-dessus et au-dessous de la ligne de taille;

on les coud de chaque côté à petits points coulés et on les rentre

de 2 à 3 centimètres à chacune de leurs extrémités. Ces rentrés

doivent encore se prévoir en plus, quand on coupe les rubans

de baleine. Avant de placer les baleines, on les amincit dans le

haut puis graduellement partir de la taille, et beaucoup dans

le bas, de façon à ce qu'elles soient très souples tout le long de

la basque et laissent tomber celle-ci naturellement; cet amin-

cissement se fait, en grattant longtemps et patiemment les

baleines, à l'aide d'un couteau ou d'un canif..

Le corsage une fois cousu, on repassera fortement toutes les

coutures en tenant le fer non pas à plat, mais sur champ, de

façon à ce qu'il ne déforme pas le corsage. Toutes les autres

parties du corsage se repassent avec le fer à plat.

CORSAGE AVEC EMPIÈCEMENT

Pour le tracé du dos, des petits-côtés et du devant se

reporter au tracé du corsage à basques à deux petits-côtés.


PREMIER TRACÉ D'EMPIÈCEMENT

Dos. Du point E, vers D, compter 3 centimètres sur la

ligne Milieu du dos, placer la lettre E' réunir E' à N par une


centimètre au milieu et au-dessus de l'oblique ponctuée.

Devant. Du point S', vers C, compter 3 centimètres, pla-

cer la lettre 0, Réunir 0 à Y' par une oblique ponctuée, puis


au-dessus de l'oblique.

DEUXIÈME TRACÉ D'EMPIÈCEMENT

Dos. Avancer le point E jusqu'à la ligne A S et placer

la lettre'E'. Réunir E', N par une oblique ponctuée, puis par

une courbe s'écartant d'un demi-centimètre au milieu et au-

dessus de l'oblique ponctuée.

Devant. Joindre Y', S par une oblique ponctuée, puis


au-dessus de l'oblique ponctuée.

Le deuxième empiècement est plus court que le premier.

ASSEMBLAGE

Pour tailler le dos, réunir les patrons du dos et du petit-côté

du dos, les basques se croisant, tailler sur ces patrons l'étoffe des-

tinée au corsage après avoir formé trois plis couchés, regar-

dant le milieu du dos.

A la taille, au point S, ces plis chevauchent l'un sur l'autre;

en haut, ils sont espacés de 2 à 3 centimètres.

L'étoffe destinée à ces plis est d'environ 15 à 16 centimètres

en plus de la largeur du dos et des petits-côtés réunis. Suppo-

sons un demi-dos de seize centimètres, le premier petit-côté

est de 3 centimètres = 19 centimètres; nous prendrons 19 + 15

= 34 centimètres pour former le dos plissé.

Même observation pour le devant; 3 plis couchés regardant le

bord du devant, pour lesquels on laisse environ 15 centimètres.

Le petit-côté du devant se taille comme celui du corsage ordi-

naire et se réunit au dos plissé et au devant.

L'ampleur du devant,qui ordinairement se met dans les pinces,

s'ajoute ici aux 15 centimètres de supplément pour faire les plis.

CORSAGE AVEC EMPIÈCEMENT si

Toutefois, si l'on désire ajuster complètement le corsage, on faitla deùxième pince que l'on dissimule sous les plis.

Fig. 25 au 1/5. Dos avecempiècement.

Quant à la doublure, elle se taille.sur le patron réel, comme

pour un corsage ordinaire; le dessus seul diffère; à la taille les3 plis devant occupent 10 à Il centimètres, bord du devant com-

pris, il reste par conséquent jusqu'au point H un espace d'étoffe


non plissée qui correspond environ à la distance entré ladeuxième pince et le point H.

Fig. 26 au 1/5. Devant avec empiècement.

La réunion de P,U du dos avec P,U du devant donne l'empiè-cement qui se fait sans couture,lebiais placé sur la ligne Z C.

CORSAGE A PLIS 83

La forme del'empiècement varie par le bas; nous donnons ici

le tracé de deux empiècements. Le premier, plus long, doit être

recouvert par les plis du corsage terminés par une petite tête de

2 centimètres environ, qui diminue d'autant la longueur de

l'empiècement. Le second, plus court, peut être attaché au cor-

sage par une petite garniture qui suit la courbe sans la dépasser.

On peut enfin faire un empiècement carré, qui serait limité,

pour le dos, à la ligne X N et pour le devant à la ligne Y' Y en

baissant d'un centimètre le point Y.

CORSAGE A PLIS SANS EMPIÈCEMENT

OBSERVATIONS SUR LA COUPE ET L'ASSEMBLAGE

Au lieu de faire, comme pour le corsage à empiècement, 6 plis

couchés dans le dos (3 pour chaque demi-dos) et 6 plis devant,

on fait 3 gros plis creux dans le dos et 3 gros plis creux devant;

ces plis, qui s'étendent sur toute la hauteur du corsage, auront

5 centimètres de profondeur et 4 centimètres de largeur,

autrement dit, ils se croiseront en dessous et emploieront

9 centimètres d'étoffe; on coupera le dos tout d'une pièce et on

lui donnera 27 centimètres de plus que le patron comprenant le

dos. et les petits-côtés, soit un dos de 32 centimètres, petits-côtés

6 centimètres = 38 centimètres. On donnera à l'étoffe 38 centi-

mètres plus 21 centimètres = 65 centimètres. Si l'étoffe n'est

pas assez large, on cachera une couture dans le pli du milieu du

dos. Ces plis se touchent à la taille; l'encolure ils se terminent

à un centimètre dupoint P, devant comme derrière, et sont par

conséquent écartés de 4 à 5 ccntimètres en haut du corsage. Il

y a un pli creux au milieu du devant et un de chaque côté.

Chaque pli creux employant environ 9 centimètres, il faut

donc donner au devant de droite, qui doit avoir deux plis,

18 centimètres de plus que le patron;et au devant de gauche;

qui n'aqu'un seul pli, 9 centimètres.

L'assemblage du second petit-côté se fait comme dans le

corsage à empiècement.

Pour faire ajuster le devant il est nécessaire de faire une petite

pince de 4 à 5 centimètres de profondeur sous le pli de côté.

Le corsage se ferme au moyen d'une sous-patte qui est dissi-

mulée sous le pli du milieu. On le double comme le corsage

précédent.

84 MÉTHODEDE COUPE'ET D'ASSEMBLAGE

COL A REVERS

MESURE A PRENDRE

Largeur de l'encolure. On prend cette mesure en

entourant l'encolure sur le col même.

LIGNES DE CONSTRUCTION ET POINT DE REPÈRE

Tracer un rectangle A B C D ayant pour hauteur 14 centi-

mètres et pour largeur la moitié de l'encolure plus 2 centi-

m ètres.

Remonter de D, vers A, de 5 centimètres, placer la lettre L.

Fig.27 (au 1/5). Col à revers.

Du pointA, vers D,

compter 5 centim.,

placer la lettre F.

Du point C, vers D,

compter 5 centim.,

placer la lettre R.

Prendre le milieu

de la ligne B C, pla-

cer la lettrc 0.

Réunir L B, B R et

0 D par des obliques

ponctuées. A la ren-

contre de la ligne B R et de la ligne 0 D, placer la lettre Z;

tracer une ligne ponctuée F Z.

CONTOURS DU COL

Bord du col HZ. Joindre les points D, Z par une

courbe légère s'écartant d'un centimètre au milieu et au-

dessous de la ligne D Z.

Encolure du dos et du revers L B. Joindre les

points L, B par une courbe s'écartant d'un cent. et demi

au-dessous et au tiers de la ligne L B.

COLS, PLASTRON ET REVERS 85

Du point Z, sur la ligne Z F, avancer de 2 centimètres et.

placer la lettre M.

Du point Z, vers D, sur la courbe Z D, avancer de 3 cen-

timètres, placer Z'. Joindre Z' à M par une oblique.

Renforcer Z M, Z B, D L et D Z'; effacer la petite courbe

légère Z Z'.

A la rencontre de Z F avec la courbe B L, placer la lettre H.

ASSEMBLAGE DU COL A REVERS

Le col à revers se fait en quatre morceaux la partie du col

qui est comprise entre les lignes BHZ est la partie revers du

devant. La lignc HZ indique le droit fil, aussi bien dans le

col que dans le parement. On les joint l'un à l'autre, du pointH au point M, par un petit surjet remplié à l'intérieur. Ils se

doublent ensuite comme un col rabattu et se montent l'endroit

contre l'envers du corsage, pour être retournés ensuite envers

sur endroit.

PLASTRON AVEC REVERS


Tracer un rectangle A B C D ayant pour longueur la lon-

gueur du devant, et pour largeur 10 centimètres. Prolonger

les lignes A D et B C de 12 centimètres à partir des points

D et C; placer les lettres D', C'. Joindre ces deux points par

une horizontale. Prendre le milieu de la longueur B C, placer

le point I.

CONTOURS DU PLASTRON



Du point B, vers C,,porter le seizième du tour de poitrine

plus un cent. et demi, placer la lettre Z. Réunir P, Z par

une oblique ponctuée, puis par une courbe rentrée d'un cen-

timètre et demi au milieu et au-dessous de l'oblique.

Épaulette P U. Du point A, vers D, porter un demi-


centimètre, placer la lettre U. Réunir P, U par une oblique

Fig. 28 (au 1/5). -Plastron.

pleine.

Du point C, vers D, compter 3 cen-

ti me très, placer la lettre 0. Du point C,

vers D', compter 3 cent. et demi, pla-

cer la lettre M.

Du point D', vers C', compter 4 cen-

timètres, placer la lettre R.

Milieu du devant Z, I, O, M.

Réunir 1,0 et O, M par des obli-

ques. Renforcer la ligne Z I 0 M,

en l'arrondissant légèrement au

point 1 et la creusant légèrement au

point 0. Remonter le point R verti-

calement d'un cent. et demi, placer

la lettre R'.

Bord intérieur du plastron.

Réunir U, R' et R', M par des obli-

ques pleines.

Remonter le point 0 de 4 cent.

et demi vers 1 et placer la lettre H.

Réunir P, H par une oblique ponc-

tuée sur laquelle viendra se placer le

revers du plastron.

ASSEMBLAGE DU PLASTRON

Le plastron figure un gilet sur lequel

viennent se placer les deux revers du

parément. Ce plastron est placé sur

la doublure du corsage; sur" lui .s'ap-

pliquent différents revers, dont nous

donnons deux dessins, ci-dessous.

Le premier revers arrondi, avec un

petit col, ne formant qu'un seul morceau; le deuxième avec le

col large séparé du revers.


REVERS DU PLASTRON



gueur du devant plus 5 centimètres

et pour largeur 10 centimètres.

Du point B, vers C, descendre de

3 centimètres et placer la lettre B'.

Du point B, vers A, porter 3 centi-

mètres et placer la lettre P.

Prendre le tiers de la longueur du

rectangle et le porter du point B' vers

C, placer la lettre E.

Tracer une ligne E R, parallèle à

BA.

Du point D, vers A, remonter de

7 centimètres, placer la lettre X.

Tracer une ligne X Y, parallèle à

AB.

Avancer le point X de 2 cent. et

demi vers Y, placer la lettre S.

Du point E, sur la ligne E R,

compter 3 cent. et demi, placer la

lettre M.

CONTOURS DU REVERS

Milieu du col par derrière P B'.

Joindre les points P, B' par une

oblique pleine.

Encolure et bord du devant

B',M,C. Joindre B', M par une obli-

que po,nctuée, puis par une courbe

s'écartant d'un demi-cent. au tiers et

à gauche de l'oblique ponctuée.

Fi'g. 29 (nu 1/5):-Revers

du plastron.


Réunir M, C par une oblique ponctuée, puis par une

courbe s'écartant de douze millimètres au milieu et à

gauche de l'oblique. Ces deux courbes doivent se fondre

au point M.

Bord extérieur du col parement PRSC. Joindre P,R


d'un cent. et demi au milieu et à gauche de l'oblique ponctuée.

Joindre les points R, S par une oblique ponctuée, puis par

une courbe s'écartant d'un centimètre et demi au milieu et

à gauche de l'oblique.

Joindre les points S, C par une oblique ponctuée, puis par

une courbe s'écartant d'un centimètre et demi au milieu

et au-dessous de l'oblique. Le col se taille en plaçant la ligne

P B' sur le biais de l'étoffe. On le double d'une soie légère

et on enferme une mousseline raide entre la doublure et

l'étoffe.

COL ET REVERS DIRECTOIRE



gueur du devant plus il centimètres et pour,lârgeur 14 cen-

timètres. .

Prolonger les lignes A D et B C de 12 centimètr'esjët .placer

les lettres D',C'. Joindre D',C' par unehorizontâlè/

Du point A, vers D, porter 6 centimètres, tra'cër l'horizon-

tale RE..

Du point R, vers D, porter le seizième du tour de poitrine.

Tracer la ligne L M parallèle à A B.

Du point M, vers L, porter 4 centimètres, placer la lettre P.

Du point C, vers D, porter 3 centimètres, placer la lettre 0.

Du point 0, vers D, porter 2 centimètres, placer la lettre X'.

Du point C', vers D', porter4 centimètres, placer la lettre Y.

Du point Y, vers D', compter 2 centimètres, placer un

point, remonter ce point d'un centimètre, placer la lettre N.


6

CONTOURS DU COL ET DU REVERS

Milieu du col H E.-Du point

B, vers A, compter 7 cent., placer

la lettre H. Réunir H, E par une

oblique ponctuée.

Encolure E' P. Du point E,

surlaligneEH,remonterd'un cen-

timètre,placer E'.Réunir E'àP par

une oblique ponctuée,puis par une

courbe s'écartant de 2 millimètres

aux deux tiers et à gauche de l'obli-

que ponctuée. Prolonger l'obli-

que E'P de 5 cent. environ à partir

du point P. Consulter la fig. 30.

Bord du revers par devant

P O Y. Joindre P, 0 par une

oblique ponctuée, puis par une

courbe s'écartant de 12 milli-

mètres au milieu et adroite de


Joindre 0, Y et N, Y par des

obliques pleines.

Bord intérieur du revers

NXt/Z. Du pointXau point N,

tracer une oblique pleine.

Du point L au point X, tracer

une oblique ponctuée; compter

sur cette oblique 5 centimètres

en partant de L, placer L'. Réunir

L' à X au moyen d'une courbe

rentrée d'un centimètre au milieu

et à droite de l'oblique ponctuée,

et se fondant au .point X avec la

ligne X N.

Du point L' au point P, tracer

une oblique ponctuée. Sur cette

Fig. 30 (au 1/5). Col et revers,

Directoire.


oblique en partant de L', compter 4 cent. et demi, placer:la

lettre Z. Réunir L, Z par une oblique pleine. Prolonger cette

oblique à partir du point Z par une oblique ponctuée jusqu'à

la rencontre de l'oblique partant du point P. A ce point de

rencontre, placer la lettre Z'. Onduler les lignes Z Z' P.

Bord du col HL- Réunir II, L par une oblique ponc-

tuée, puis par une courbe s'écartant de 7 millimètres au

milieu et à gauche de l'oblique ponctuée.

Renforcer L' Z.

Renforcer l'oblique HE'.

ASSEMBLAGE

Le col revers se fait en deux morceaux Io la partie du col

rabattu qui est circonscrite par les lettres E', H, L, Z', y com-

pris le triangle Z Z' P que nous figurons ici par une petite

ligne ondulée, et qui est couvert par le revers; 2o le revers,

compris entre les -lettres P, L', X, N, Y, 0, P.

Le col se place en mettant la ligne E'H sur le biais parfait.Le revers doit être placé sur l'étoffe comme il l'est dans le

rectangle, les lettres P, Y le long du droit fil. Il s'applique soit

sur le corsage même, soit sur un plastron dont nous avons

donné le tracé fig. 28.

On le prépare en plaçant une mousseline raide entre la dou-

blure et l'étoffe.

FOND DE JUPE

Les mesures à prendre sont les suivantes

1° Longueur de devant, du milieu du devant ceinture,

au bas de la jupe.

2° Longueur de côté, du creux de la hanche au bas de

la jupe.

3° Longueur de derrière, du milieu du dos, ceinture,

au bas de la jupe.

FOND DE JUPE 91

DEVANT DE LA JUPE



dont la longueur soit égale à la longueur du côté et la

largeur à

•. 1° 27 centimètres pour la pe grandeur (tour de taille

de 60 à 70 centimètres)

2° 28 centimètres pour la 2° gran-

deur (tour de taille de 70 à 80 cen-

timètres)

3° 29 centimètres pour la 3"

grandeur (tour de taille de 80 cent..

et au-dessus).

Ligne L M. Du point A,

vers D, compter un cent. et demi

Tracer l'horizontale L M.

Ligne E R. Du point A, vers

D, porter la moitié de la longueur

de la jupe, placer la lettre E. De ce

point, tracer la ligne E R, parallèle-

à A 13.

CONTOURS DU TRACÉ

Bord supérieur de la jupe

F M'. Du point M, vers L,

compter 2 centimètres, placer la

lettre M'.

Du point M', sur la gauche, porter:

1° 12 centimètres pour la lre gran-

deur

2° 13 centimètres pour la 2e gran-

deur

Fig. 31 (au 1/12). Devant

.du fond de jupe.

30 i4 centimètres pour la 3e grandeur

placer un point; remonter ce point sur la ligne A B, placer


la lettre F. Réunir les points F', !Il' par une oblique pleine.

Pince du milieu du devant M' H. Du point M, vers

R, descendre de 13 centimètres, placer la lettre H. Réunir le

point. M' au point H par une oblique pleine.

Milieu de la jupe par devant H C. Renforcer la

ligne H C.

Couture du côté F D. Du point E, sur la ligne E R,

avancer de 3 cent. et demi, placer la lettre E'. Réunir le

point F au point E' par une oblique ponctuée, puis par une

courbe s'écartant d'un centimètre au milieu et à gauche des

l'oblique. Réunir le point E' au point D par une oblique

pleine qui se fondra avec la courbe précédente au point E'.

Bas de la jupe D C. Renforcer la ligne D C.

LÉ DE COTÉ


dont la longueur soit égale à la longueur de la jupe (lon-

gueur prise par derrière) et la largeur à

1° 33 centimètres pour la lre grandeur;

.2° 34 centimètres pour la 2° grandeur;

3° 35 centimètres pour la 3° grandeur.

Ligne L M. Du point A, vers D, descendre d'un centi-

mètre, tracer la ligne L M, parallèle à A B.

Ligne E R. Du point A, vers D, descendre de la moitié

de la longueur du rectangle; tracer l'horizontale E R.

CONTOURS DU TRACÉ

Bord supérieur de la jupe M Y Y' F. Du point

M, sur la ligne L M, porter

1° 8 centimètres pour la 1"* grandeur;

2° 8 cent. et demi pour la 2e grandeur;

3° 9 centimètres pour la 3e grandeur.

Placer la lettre Y.

Renforcer la ligne M Y.

Du point Y, vers L, compter 4 cent. et demi, placer un point;

FOND DE JUPE 93

6.

descendre ce point d'un centimètre et demi, placer la lettre Y'.

Du point Y', vers la gauche, compter

9 centimètres pour la lre grandeur;

9 cent. et demi pour la 2" grandeur;

10 centimètres pour la 3" gran-

deur

placer un point, remonter ce

point d'un centimètre, placer la

'lettre F. Réunir F à Y' par une

oblique pleine.

Prendre la moitié de la dis-

tance Y Y', de ce point tracer

en descendant, une verticale

ponctuée ayant 18 20 centi-

mètres, placer la lettre H; réunir

ce point aux lettres Y et Y' par

des obliques pleines. Renforcer

la ligne Y' F.

Couture F E'. Du point E,

vers R, porter 4 centimètres,

placer la.lettre E'. Réunir les

points F, E' par une oblique

ponctuée, puis par une courbe

s'écartant d'un centimètre au mi-

lieu et sur la gauche de l'oblique.

Réunir E' à D par une obli-

que pleine qui. se fondra au

point E' avec la courbe précé-

dente.

Bas de la-jupe DC. Ren-

forcer la ligne D C.

Fig. 32 (au 1/12j. Lé de côté.

ASSEMBLAGE

Ce fond de jupe se fait liabituellement en étoffe d'une cou-

leur assortie à celle de la robe. Il sert à soutenir les plis de

la jupe ou à en assujétir lesdraperies

au moyen de points.Ce fond de jupe se compose du lé de devant, que l'on taille


double en plaçant la ligne M'C.sur le pli de l'étoffé en droit fil;on fait une petite pince en mourant du point M' au point H.

Le lé de côté se taille également deux fois, en plaçant la

ligne M C sur la lisière de l'étoffe; on termine la jupe par un lé

droit fil qui se place par derrière et s'assemble avec le lé de

côté le long de la ligne F D.

Le lé de devant se raccorde avec celui de côté, mais au con-

traire des autres patrons, les lettres ne se réunissent pas le

point F de devant vient se coudre avec le point M du lé de côté,le point F' et le point D avec le point R et le point C.du lé de

côté.

On ne met pas de ceinture au fond de jupe, mais on termine

le bord supérieur par un liseré enfermé dans un biais rabattu à

plat à l'envers. Pour le reste de l'assemblage, consulter celui de

la jupe ordinaire. Dans les robes actuelles on peut se passer

de fond de jupe.

ROBE-REDINGOTE

MESURES A PRENDRE

Prendre les mêmes mesures et calculer les mêmes divi-

sions que pour le tracé du corsage à basques à deux petits-

côtés, voir le tableau page 55, plus la deuxième longueur

du devant du milieu du devant, ceinture, au bas de la

jupe.

TRACÉ DU DOS ET DU PETIT-COTÉ

LIGNES DÉ CONSTRUCTION

Rectangle A B C' D'. --Tracer un rectangle ABC'D'1


que l'on veut donner à la basque (12 à 15 centimètres) et

pour largeur la demi-largeur du dos plus 9 centimètres.

Ligne D C.r- Du point A, vers D', porter la longueur du

dos, placer la lettre D. De ce point, tracer une horizontale D C.

1. La ligne D' C' ponctuée.'

ROBE-REDINGOTE 95

Pour les lignes E R, L M, X Y, X' Y' et pour les contours

Fig. 33 (au 1/5). Dos et petit-côté de la robe-redingote..

du tracë du dos, voir le tracé du corsage à deux petits-côtés

page 56 et suivantes.


PETIT-COTÉ DU DOS

Entournure N' Y'. Du point Y, vers X, compter 2 cen-

timètres, placer la lettre N'. Réunir. N', Y' par une oblique

ponctuée, puis par une courbe rentrée d'un demi-centimètre

au milieu et au-dessous de l'oblique ponctuée.


tres du point 0 vers C, placer la lettre 0'. Réunir N', 0' par

une courbe écartée de 2 centimètres'au milieu et à gauche


Ligne de taille O' J. Du point 0', compter à droite le

dixième du tour de taille, placer la lettre J.

Courbure inférieure Y' J. Réunir Y', J par une

oblique ponctuée, puis par une courbe écartée d'un demi-cen-

timètre au milieu et à gauche de l'oblique ponctuée.

Basque O' T' G J. Prendre le milieu de la ligne 0' J,


ponctuéesur la ligne D' G'. Compter à gauche de cette per-

pendiculaire le douzième du demi-tour des hanches plus

2 centimètres, placer la lettre T'.


demi-tour des hanches, placer la lettre G.

Réunir les points 0', T' par une oblique ponctuée, puis par



Réunir les points J, G par une oblique ponctuée, puis par


droite de l'oblique ponctuée et à droite du point G.

TRACÉ. DU DEVANT


Note. Le rectangle destiné à contenir le devant et le

petit-côté du devant se compose de trois rectangles réunis

renfermant

Le premier à droite, le devant;

Le deuxième, la contre-pince;

ROBE-REDINGOTE 97

Le troisième, le petit-côté.


(la ligne C' D' doit être ponctuée 1) ayant pour longueur la

longueur du devant plus la longueur que l'on veut donner à

la basque et pour largeur le demi-tour de poitrine plus

4 centimètres, diminué de la demi-largeur du dos et du dou-

zième du tour de poitrine.

Ligne D C. Du point A, vers D', porter la longueur du

devant. Tracer l'horizontale D C.

Rectangles du petit-côté et de la contre-pince

A F K D'. A gauche des points A, D, D', tracer des

horizontales ayant pour longueur le 1/16 + le 1/10 du tour

de poitrine, plus 1 cent., placer les lettres F, J, K.

Joindre les points F, J, K, par une verticale.

Du point F, vers A, porter le 1/f 0 du tour de poitrine T-1 1 cent.,

tracer la verticale F', W, K'.

Ligne E' E. Du point J, vers F, porter la longueur du

dessous de bras plus la demi-différence entre la longueur du

dos et la longueur du devant (voir la note page 2) et tracer

l'horizontale E' E, parallèle à F B. A la rencontre de cette

ligne avec la ligne F' K' placer la lettre R'. A la rencontre

de cette même ligne avec la ligne A D placer la lettre R.


tour de poitrine moins 2 centimètres, placer la lettre L.


Ligne X Y du devant. Du point R, vers A, porter

le seizième du tour de poitrine. Tracer l'horizontale X Y.


Epaulette P U. Du point B, vers A, porter le seizième

du tour de poitrine plus 5 centimètres, placer la lettre P.

Du point P, sur la gauche, jusqu'à la rencontre de la ligne

L M, porter la longueur de l'épaulette du dos moins un

demi-centimètre, placer la lettre U.

1. Nous faisons l'horizontale D' C' ponctuée pour indiquer que l'étoffe n'est

pas coupée à l'endroit de la basque, mais qu'elle est d'une seule venue del'encolure jusqu'au bas de la jupe.


Fig. 34 (au 1/5). Devant et petit-côté du devant de la robe-redingote..

# ROBE-RÉDINGOTE 99

Réunir les points P, U par une oblique pleine.

Bord du devant P O O'. Du point C, vers D, compter

3 centimètres, placer la lettre 0. Réunir P, 0 par une oblique

ponctuée, puis par une courbe s'écartant de 2 centimètres

au milieu et sur la droite de l'oblique ponctuée.

Du point C', vers D', compter 2 cent. et demi, placer la

lettre 0'. Réunir 0 et 0' par une oblique pleine qui se conti-

nuera jusqu'au bas de la redingote .quand on taillera le

devant.




une courbe s'.écartant d'un demi-centimètre au milieu et à


Réunir les points Y', R par une oblique ponctuée, puis par

une courbe s'écartant de 2 centimètres 1/2 au milieu et à


Dessous de bras R H. Du point R, vers D, porter la

longueur du dessous de bras (septième mesure), placer la

lettre IL Réunir R, H par une courbe s'écartant d'un demi-

centimètre au milieu et à droite de la ligne R H.


oblique ponctuée.

PINCE

Remarque. Nous ferons observer que la pince de

cette robe occupe la place de la deuxième pince dans

un corsage à basques à pinces inégales; de plus, nous ne

donnons le tracé que jusqu'à la ligne de taille, la pince se

faisant généralement sur la personne pendant l'essayage.'

Du point R, vers D, compter le seizième du tour de poi-

trine, placer la lettre J. Traèer l'horizontale J S.

Du point S, vers J, porter les deux seizièmes du tour de

poitrine, placer'le chiffre 2.

Du point C, vers D, porter le seizième du tour de poitrine

plus 4 centimètres, placer un point. Réunir ce point au chif-

fre 2 par une obliqué.


Pour déterminer la profondeur de la pince, se reporter

au tracé des pinces inégales, et donner à la pince de cette

robe l'excédent trouvé moins les 5 centimètres qui seraient

attribués à la première pince, si on la faisait. Nous répétons

d'ailleurs que cette pince doit se former à l'essayage.



Ligne X Y. Du point E', vers F', porter la longueur

R Y' du dos, placer la lettre X. Tracer l'horizontale X Y.

CONTOURS DU PETIT-COTÉ

Entournure Y' R'. Du point Y, vers X, porter le dou-

zième du tour de poitrine moins 3 centimètres, placer la

lettre Y'. Réunir Y', R' par une oblique ponctuée, puis par

une courbe rentrée d'un demi-centimètre au milieu et au-


Dessous de bras R' H'. Du point R', porter verticale-

ment la longueur du dessous de bras, placer un point. Avan-

cer ce point horizontalement d'un centimètre vers la gauche,

placer la lettre H'. Réunir R', H' par une oblique ponctuée,

puis par une courbe écartée d'un demi-centimètre au milieu

et à gauche de l'oblique ponctuée.

Ligne de taille J' H'. Du point H' tracer une hori-

zontale rejoignant.la ligne F K. Placer la lettre J'.

Courbure du petit-côté Y' J'. Joindre les points

Y', J' par une oblique ponctuée, puis par une courbe s'écar-

tant d'un demi-centimètre au milieu et à gauche de l'oblique

ponctuée.

Basque J' G K' H'. Prendre le milieu de la ligne

J' H', placer un point. De ce point abaisser une perpendicu-

laire ponctuée sur la ligne K D'.

Compter à. gauche de cette perpendiculaire le douzième


ROBE-REDINGOTE 101

7

lettre G. Joindre les points J', G par une oblique ponctuée,

puis par une courbe s'écartant d'un demi-centimètre à

gauche et aux deux tiers de l'oblique ponctuée et à gauche

du point G.

Réunir les points H', K' par une oblique.

Fin de la basque du devant. Réunir les points H, K


ASSEMBLAGE

Cette robe se compose d'une redingote et d'une jupe sépa-

rées. La jupe se garnit de diverses manières; soit dans le bas

tout autour; soit par devant en forme de tablier. Nous conseil-

lons en ce cas de prolonger la garniture sur les côtés, de façonà permettre à la redingote de s'ouvrir sans laisser voir un

espace non garni:

La garniture est répétée sur le plastron du corsage, soit que

ce plastron se termine par une basque très courte, ou qu'il

s'arrête un peu plus bas que la taille et qu'on le termine parune petite ceinture arrondie ou en V, de telle sorte que ce cos-

tume paraisse se composer d'une première robe, figurée par le

plastron et le devant, sur laquelle vient se placer une redingote

ouverte.

Cette redingote est d'une seule pièce, l'ampleur est utilisée au

dos et aux petits-côtés au moyen de plis creux.

On consultera pour l'assemblage les dessins que nous don-

nons ici et qui montrent l'étoffe à enfermer. dans les plis. Les

diverses parties du patron se placent sur l'étoffe double, dans

le sens qu'ils occupent dans les rectangles.

Nos petits patrons figurent une étoffe de i",20 de large. Le

dos de la redingote (côté de l'entournure) doit être placé au

bord de la lisière, l'étoffe pliée en deux. Il s'assemble, ainsi que

le petit-côté, comme le corsage ordinaire, les coutures se pro-

longeant à 9 ou 10 centimètres au-dessous de la taille.

L'ampleur qui se trouve àigauche du milieu du dos est utilisée

par 3 plis superposés ayant chacun environ 10 centimètres de

profondeur; de même pour l'autre demi-dos.

Avec la moitié d'un deuxième lé d'étoffe on fait les deux

petits-côtés.Pour les tailler, se reporter au dessin ci-contre montrant ces

patrons occupant 30 centimètres d'étoffe en largeur.

L'ampleur de ce petit-côté et celle qui reste à droite du dos

forment un pli intérieur se dirigeant, par devant à l'envers du


Fig. 35 (au 1/10). Robe-redingote.

ROBE-REDINGOTE 103

Fig. 36 (au 1/10). Robe- redingote.


corsage et permettant au petit-côté d'arriver près du dos sans

laisser voir de couture.

Le demi-lé restant est utilisé pour le reste du corsage man-

ches, garnitures, etc.

Le lé du devant est taillé sur l'étoffe pliée double. On peut

également tailler la redingote dans une étoffe de 0°',60 de large,

mais dans ce cas, la jupe de la redingote a une couture par

derrière.

Cette robe se compose 1° d'un double-devant ajusté fait en

doublure (voir le patron et l'assemblage du corsage à 2 petits-

côtés), se boutonnant ou s'agrafant par devant, et sur lequel on

place un plastron ajusté, flottant ou drapé, selon la garniture

qu'on a choisie. Il suit le bord de l'encolure et s'agrafe habituel-

lement de côté, sous la redingote, de façon à dissimuler l'ouver-

ture.

Le col se fait comme celui du corsage (voir page 25, fig. 9).

2° Du devant de la redingote qu'on fixe toujours aux épaulet-

tes, ligne PU; à l'entournure, au dessous de bras, ligne RH,

jusqu'au bas de la redingote et quelquefois à la pince, lorsque

la forme du dessus le permet.

Lorsqu'on fait une pince, on la forme à l'essayage; en géné-

ral, elle doit se raccorder avec la deuxième pince du corsage

formant dessous, et se terminer en mourant à 18 ou 20 centi-

mètres de la taille.

Le bord du devant de la redingote, P, 0, 0', etc., jusqu'au bas

de la jupe, se garnit de diverses manières, quelquefois de pas-

sementerie, ou de plis couchés, ou de plis creux, ou d'un re-

vers, etc.

Les deux lés de devant se doublent de même étoffe, ou, si

elle est très lourde, d'une étoffe assortie de couleur, mais un

peu plus légère..

On égalisera ensuite, sur la personne, le bas de la redingote

qui doit affleurer le bas de la jupe.

Celui-ci se termine par un ourlet ou un faux-ourlet, mais ne

se garnit jamais. -Toutes les garnitures se placent aux deux bords

du devant.

Ce patron sert également à faire une robe de chambre. On

tient cette dernière un peu plus large que la redingote ordi-

naire on termine souvent le bord de la robe de chambre par

devant d'un revers qui la suit jusqu'au bas de la jupe. On fait

pour manche le tracé indiqué page 193, fig. 72, et l'on termine

l'encolure par un col plissé ou rabattu, au lieu d'un col montant,

pour donner plus d'aisance au vêtement.

ROBE-REDINGOTE 105

Fig. 3i (au 1/10). Robe-redingote.


MATINÉE

MESURES A PRENDRE

Les mêmes que pour le tracé du corsage à basques à deux

petits-côtés, voir le tableau page 55.


Tour de poitrine 1/2; 1/5; 1/16;

Tour de taille 1/7;

Tour des hanches 1/10;


DOS ET PETIT-COTÉ


Rectangle A B C' D'. Tracer un rectangle A B C' D

ayant pour longueur la longueur du dos plus un centimètre,

plus la longueur que l'on veut donner à la basque (30 cent.

environ pour la matinée), et pour largeur la demi-largeur

du dos plus le seizième du tour de poitrine (attribué au

petit-côté) et plus 14 centimètres pour le développement de

la basque.

Ligne D C. Du point A, vers D', porter la longueur

du dos plus un centimètre. Tracer l'horizontale D C.


du dessous de bras plus un centimètre, placer la lettre E.

Tracer l'horizontale E R.


tour de poitrine plus un centimètre, placer la lettre L.


Ligne X Y. Du point L, vers D, compter 5 centimè-

tres et,tracer l'horizontale X Y.

MATINÉE107

Fig. 38 (au 1/5). Matinée. Dos et petit-côté.




2 centimètres', placer un point. Élever ce point d'un cen-

timètre, placer la lettre S. Réunir A, S par une oblique.


le seizième du tour de poitrine plus un demi-centimètre,


lettre P. Réunir A, P par une courbe légèrement. concave,

qui doit rester en dehors du rectangle.

Epaulette P U. De l'oblique milieu du dos, sur la

ligneL M, porter la demi-largeur du dos, placer la lettre U.

Réunir P, U par une oblique pleine.


diculaire ponctuée sur la ligne X Y, placer un point. Rentrer

ce point d'un demi-centimètre vers la gauche, placer la

lettre N. Réunir U, N par une courbe écartée d'un demi-cen-

timètre au milieu et à gauche de la ligne ponctuée.


horizontale ponctuée ayant pour longueur le septième du

tour de taille 2; placer la lettre 0.


une oblique ponctuée, puis par une courbe écartée d'un cent.

et demi sur la gauche et au milieu de l'oblique ponctuée.

Basque S S' J T. Compter à gauche de la ligne de

taille- le dixième du tour des hanches, placer un point.

Elever verticalement ce point de 3 centimètres, placer la

lettre S'. Réunir S', S par une oblique.

Compter à gauche du point D' le dixième du tour des

hanches, placer la lettre J.

Réunir J et S' par une oblique.

Compter à droite du point D' le dixième du tour des han-

ches plus 4 centimètres, placer la lettre T. Réunir les points

0, T par une oblique ponctuée, puis par une courbe écartée

1. 3 centimètres pour les tailles cintrées.

2.,Le septième moins un centimètre pour les tailles cintrées..

MATINÉE 109

7.

d'un demi-centimètre au milieu et à droite de l'oblique

ponctuée et à droite du point T. Renforcer la ligne J T.

PETIT-COTE.

Entournure N' R. Du point Y, vers X, compter le

seizième du tour de poitrine, placer la lettre N'. Réunir N',

R par une oblique ponctuée, puis par une courbe rentrée

d'un centimètre au milieu et sur la gauche de l'oblique

ponctuée.

Dessous de bras R C. Réunir R, C par une courbe

écartée d'un demi-centimètre sur la gauche et au milieu de


Ligne de taille 0' C. Du point C, vers D, porter le

septième du tour de taille, placer la lettre 0'.

Courbure du petit-côté N' 0'. Réunir N', 0' par



Basque 0' T' W C. Prendre le milieu de la ligne 0'

C, placer un point. De ce point abaisser une perpendiculaire


Compter à gauche de cette perpendiculaire le dixième du

tour des hanches plus 3 centimètres, placer la lettre T'.

Compter à droite de cette perpendiculaire le dixième du

tour des hanches moins 3 centimètres, placer un point.

Elever ce point d'un centimètre, placer la lettre W.

Joindre les points 0', T' par une oblique ponctuée, puis par

une courbe écartée d'un demi-centimètre au milieu ,et à


Réunir les points C, W par une oblique ponctuée, puis

par une courbe écartée d'un demi-centimètre au milieu et


Réunir le point T' au point W par une courbe légère qui

doit suivre la ligne du rectangle jusqu'à la perpendiculaire

ponctuée.

HO MÉTHODE DE COUPE ET D'ASSEMBLAGE

TRACÉ DU DEVANT



ayant pour longueur la longueur du devant plus la longueur

que l'on veut donner à la basque, et pour largeur le demi-

tour de poitrine plus 2 centimètres de développement, dimi-

'nué de la demi-largeur du dos et du seizième du tour de

poitrine.


devant. Tracer l'horizontale D C.

Ligne R E. Du point D, vers A, porter la' longueur

du dessous de bras plus la demi-différence entre, la longueurdu dos et la longueur du devant, placer la lettre R. Tracer

l'horizontale. R E. (Voir la note page 2.)



Tracer.l'horizontale L M.


tour de poitrine, placer la lettre X. Tracer l'horizontale X Y.

CONTOURSDU TRACÉ DU DEVANT

Encolure PZ. Du point B, vers A, porter le seizième

du tour de poitrine plus un centimètre, placer la lettre P.'

Du point B, vers C, porterie seizième du tour de poitrine

plus 2 cent. etidemi, placer la lettre Z. Réunir-P, Z, par une

oblique ponctuée, puis par une 'courbe 'écartée de' 2 centi-

mètres environ au milieu et à gauche de l'oblique ponctuée.

Épaulette P U. Du point P, jusqu'à la rencontre de

la ligne L M, porter vers la gauche la longueur de liépau-lette du dos..Placer la lettre U.. Réunir les points P, U parune oblique.pleine.


cinquième du tour de poitrine moins un centimètre, placerla lettre Y'.

MATINÉE 111

Fig. 39(au:.1/5).

Devant de la matinée.


Remontrer le point' R de 2 centimètres, placer la lettre R'.

Réunir U, Y' par une oblique ponctuée, puis par une

courbe s'écartant d'un demi-centimètre au milieu et à droite

de l'oblique ponctuée. Réunir Y', R', par une oblique ponc-

tuée, puis par une courbe s'écartant de 2 cent. et demi au

milieu et au-dessous de l'oblique ponctuée.

Dessous du bras R' H. Du point R', sur la ligne

A D, porter la longueur R C du petit-côté, placer la lettre

H. Réunir R', H par une courbe écartée d'un demi-centimètre

au milieu et à droite de l'oblique ponctuée..

Compter à droite du point B 8 ou 10 centimètres, selon

l'épaisseur de l'étoffe, et tracer une verticale parallèle à B C'.

Cet excédent de largeur est destiné à former des fronces.

Basque H W C'. Prolonger le rectangle à gauche

du point D de manière à lui donner pour largeur, à partir

du bord du devant, les 3/10 du tour des hanches plus 7 cen-

timètres placer un point. Réunir ce point au point H par

une oblique; du point H, sur cette oblique, porter la lon-

gueur H W du petit-côté, placer la lettre W.

Réunir les points H, W par une courbe suivant l'oblique

ponctuée l'espace de 2 à 3 centimètres, puis s'écartant d'un

demi-centimètre au milieuet,

à gauche de l'oblique ponctuée

et à gauche du point W.


une courbe s'écartant d'un cent. et demi au milieu et au-

dessous de l'oblique ponctuée et qui vient se fondre avec la

ligne du rectangle environ aux deux tiers de la longueur D' C'.

COUPE ET ASSEMBLAGE

La matinée se fait en toute espèce d'étoffe; pour celle de lin-

gerie, on-emploie le piqué, le basin ou le nansouk; en ce cas,on la fait sans doublure. Les matinées en lainage de couleur se

doublent et se font comme le corsage, moins les baleines. Si l'on

veut qu'elles ajustent un peu plus, ce qui en fait un vêtement

demi-habillé, surtout à la campagne, on cintre la couture du

dos, un peu au-dessus de la taille, au moment de l'essayage.

L'espace compris dans le rectangle à droite du point B est,dans notre patron, de 10 centimètres; si l'étoffe est légère, on

CORSAGE DE BAL. 113

peut en mettre 12 et 14; on fait entrer cette étoffe, au moyende fronces,.dans le bas de l'encolure, sur un espace de 5 à 6 cen-

timètres.

On termine l'encolure soit par un col droit, soit par un col

rabattu, soit par une garniture plissée ou froncée, qui se pro-

longe en jabot sur le bord du devant.. Les manches se font

habituellement larges et sont terminées, à leur bord inférieur,

soit par un poignet dans lequel on peut passer la main, soit

par un volant froncé pris sur la manche même. Pour tailler ces

manches on se sert de l'un des deux tracés décrits pages 191

et 192 ou, si on veut une manche ajustée, du tracé page 74..

Le devant se fixe au moyen d'une ceinture cousue à la matinée

dans la couture du dessous de bras, au-dessus du point H..

Cette ceinture est attachée en pointe par devant.

CORSAGE DE BAL

MESURES A PRENDRE

Les-mesures nécessaires à l'exécution du corsage de bah

et les divisions à calculer sont les mêmes que celles du cor-

sage montant à deux petits-côtés et à pinces inégales (voir

page 55).

TRACÉ DU DOS ET DES DEUX PETITS-COTÉS.


Rectangle A B C' D'. Tracer un rectangle-A B C' D'

ayant pour longueur la longueur du dos plus 1 1 centimètres-

destinés aux basques, et pour largeur la. demi-largeurdu,

dos plus le douzième du tour de poitrine (attribué aux deux

petits-côtés) et plus H centimètres destinés au développe-

ment des.basques.

Ligue. D C. Du point A, vers D', porter la longueur

du dos, et tracer une.ligne D C, parallèle à A B.


Ligne E R. Du point D, vers A, remonter de la lon-

gueur du dessous de bras, placer la lettre E. Tracer la ligne

E R, parallèle à AB.

Ligne L M. Du point X, vers D, porter le seizième

du tour de poitrine plus un centimètre. Tracer la ligne L Al,

parallèle à A'B.' •

Ligne X Y. Du point vers E, compter 6 centi-

mètres. Tracer l'horizontale X Y.

Ligne X' Y'. Du point X, vers'E, porter la moitié de

la longueur X E'plus undemi-centimètre. Tracer l'horizoh-

tale X; Y'i'"

J.


Milieu du dos A' S. Du point D, vers C, avancer de

2 centimètres, placer 'un point. Élever ce point d'un centi-

mètre et placer la lettre S. Réunir les points A, S par une

oblique; sur cette oblique, à la rencontre de la ligne X' Y',

placer la lettre A'. Renforcer l'oblique A' S.

Encolure A' P'. Du point A, vers'B, porter le seizième

du tour de poitrine, placer un point. Élever ce point d'un

centimètre et placer la lettre P.

De l'oblique milieu dudos, sur la ligne L M', porter la

demi-largeur du dos plus 2 centimètres et placer,la lettre

U. Réunir les points P, U par une oblique ponctuée. Du

point U, sur cette oblique ponctuée, remonter de 3 centi-

mètres, placer la lettre P'. Réunir les points A', P' par une

oblique ponctuée, puis par une courbe écartée de 12 milli-

mètres au milieu et.au-dessous de l'oblique ponctuée.

Epaulette P' U. Renforcer l'oblique P' U; qui. forme

la petite épaulette du corsage de bal.

'.Entournure U N. Du point U, abaisser une perpen-

diculaire ponctuée sur là ligne X y: Placer un point, rentrer

ce'point d'un centimètre vers la gauche' et placer la lettre

N. Joindre les points U, N par une courbe écartée d'un céft1

timètre au'milieu et à'gauche 'de la ligne ponctuée. 1


CORSAGE DE =BAL 115


(3 cent. et demi à partir de 65 centimètres de tour. de. taille

et. 4 centimètres à partir de 75; centimètres), placer la

.lettre 0. ,•,

Fig. 40 (au 1/5). Corsage de bal. 1,

Courbure du dos NO.– Joindre les points N, 0 par une

oblique ponctuée, puis par une courbe s'écartant de 2 cen-



Basque S D" T O. Du point D' vers la gauche

compter un centimètre, placer la lettre D". Réunir les points

S, D" par une oblique pleine. Du point D", vers C', porter le

sixième du demi-tour des hanches moins un centimètre, pla-

cer un point. Réunir ce point au point 0 par une oblique

ponctuée. Remonter de 4 centimètres et demi sur cette

oblique, placer la lettre T. Réunir les points 0, T par une

courbe s'écartant d'un demi-centimètre au milieu et à droite

de l'oblique ponctuée et à droite du point T. Réunir les

points D", T par une oblique pleine.

PETIT-COTE DU DEVANT

Entournure 1 R. Du point Y', vers X', compter le dou-

zième du tour de poitrine moins 3 centimètres, placer le

point I. Réunir I, R par une oblique ponctuée, puis par une

courbe rentrée de.3 millimètres au milieu et au-dessous de


Dessous de bras R H. Avancer le point C d'un cen-

timètre sur la ligne C D, placer la lettre H. Réunir R, H par



Ligne de taille J H. Du point H porter sur la gau-

che le dixième du tour de taille, placer la lettre J.

Courbure du petit-côté 1 J. Joindre les points I, J


d'un demi-centimètre sur la gauche et au milieu de l'oblique

ponctuée.


placer un point, de ce point abaisser une perpendiculaire


Compter à gauche de cette perpendiculaire le douzième du

demi-tour des hanches plus 2 centimètres, placer un point.

Réunir ce point au point J par une oblique ponctuée; sur

cette oblique, en partant dé J, compter 6 cent. et demi, placer

la lettre G.

CORSAGE DE BAL 117

Compter à droite de la perpendiculaire le douzième du

demi-tour des hanches, placer un point. Réunir ce point au

point H par une oblique ponctuée. Sur cette oblique, en

partant de H, compter 6 cenlimètres, placer la lettre W.

Joindre les points J, G par une courbe s'écartant d'un

demi-centimètre au milieu et à gauche de l'oblique et à gau-

che du point G.

Joindre les points H, W par une courbe s'écartant d'un

demi-centimètre au milieu et à droite de l'oblique et à droite

du point W.

Réunir G, W par une oblique pleine.

PETIT-COTÉ DU DOS

Entournure N' I'. Compter 4 centimètres à droite

du point N, placer la lettre N'. Du point N', vers Y, compter

2 centimètres, placer un point. De ce point abaisser une per-

pendiculaire ponctuée sur la ligne X' Y' et placer I'.

Réunir N', I' par une oblique ponctuée, puis par une


l'oblique.

Courbure du petit-côté N' 0'. Compter 10 centi-

mètres du point 0 vers C', placer la lettre 0'.

Réunir N', 0' par une oblique ponctuée, puis par une

courbe écartée de 2 centimètres au milieu et à gauche de


Ligne de taille 0' J'. Du point 0', vers C, compter

à droite le dixième du tour de taille, placer la lettre J'.

Courbure inférieure I' J'. Réunir I', J' par une

oblique ponctuée, puis par une courbe écartée d'un demi-


Basque 0' T' G' J'. Prendre le milieu de la ligne

0' J', placer un point. De ce point abaisser une perpendicu-

laire ponctuée sur la ligne D' C'.

Compter à gauche de cette perpendiculaire le douzième du

demi-tour des hanches plus 2 centimètres, placer un point.

Réunir ce point au point 0' par une oblique ponctuée.

118 MÉTHODE DE COUPE ET' D'ASSEMBLAGE

Sur cette oblique, en partant du point 0', porter la* lon-

gueur 0 T de la basque. du.dos, placer la lettre T'.

Compter à droite de cette perpendiculaire le 1/12 du demi-

tour des-hanches, placer un point. Réunir ce point au point

J'par une oblique ponctuée; sur cette oblique, en partant'.de

J', porter la longueur J C' (c'est-à-dire 6 cent. et demi),' de

la basque du petit-côté du devant, placer la lettre G'.

Joindre les points 0', T' par une courbe s'écartant d'un

demi-cent. au milieu et à gauche de l'oblique ponctuée et à

gauche du point T'

Joindre les points. J', G' par une courbe s'écartant d'un

demi-centimètre au milieu et à droite de l'oblique ponctuée

et à droite du point G'.

Joindre les points T', G' par une oblique pleine.

DEVANT DU CORSAGE DE BAL



ayant pour longueur la longueur du devant plus 17 centi-

mètres ,(destinés à la basque) et pour largeur le demi-tour

de poitrine diminué de la demi-largeur du dos et du douzième

du tour de poitrine. Le corsage décolleté se fait très en

pointe par devant, c'est la raison .pour laquelle nous don-

nons 17 centimètres de plus que la longueur du devant,

.alors que nous ne donnons que 11 centimètres de plus que

la longueur du dos


devant, et tracer la ligne D C, parallèle à A B.

Ligne RE. Additionner la longueur du dessous de

1. Pour ce corsage on.remarquera que l'on ne donne pas les 4 centimètres

de développement; la longueur du dos et la forme du devant suffisent pour'donner l'ampleur nécessaire à ce corsage, qui d'ailleurs doit être un peuplus serré qu'un corsage montant.

CORSAGE DE BAL 119

Fig. 41 (au if5). Devant du corsage de bal.

12O MÉTHODE DE COUPE ET D'ASSEMBLAGE


longueur du devant; porter le total obtenu du point D vers

A et placer la lettre R. Tracer la ligne R E, parallèle à A B.





tour de poitrine, placer la lettre X. Tracer la ligne X Y, paral-

lèle à A B.

Ligne J S. Du point R, vers D, porter le seizième du

tour de poitrine, placer la lettre J. Tracer la ligne J S, paral-

lèle à A B.


Epaulette P' U. Du point B, vers A, porter le seizième

du tour de poitrine plus un centimètre, placer la lettre P. Du

point P, sur la gauche, jusqu'à la rencontre de la ligne L M

porter la longueur de l'épaulette du dos moins un demi-

centimètre, placer la lettre U.Du point U, surl'horizontale L M,

compter 3 centimètres, placer la lettre P'. Renforcer U P'.

Encolure P' V S.-Du point Y, vers X, porter le huitième

du tour de poitrine, placer la lettre V. Réunir P', V par une

oblique pleine.

Réunir les points V, S par une oblique ponctuée, puis par


gauche de l'oblique; cette courbe doit se fondre avec l'obli-

que P' V.



Remonter le point R de 4 centimètres, placer la lettre R'.

Réunir les points U, Y' et Y', R' par des obliques ponctuées,

puis par des, courbes écartées d'un centimètre au milieu

et à droite des obliques ponctuées.

Dessous de bras R' H. Du point R', vers D, porter

la longueur R H du petit-côté, placer un point. Avancer ce

point horizontalement vers la gauche de 5 centimètres,

CORSAGE DE BAL 121

placer la lettre H. Réunir les points R', H par une oblique

ponctuée, puis par une courbe s'écartant de 7 millimètres

environ à droite et au milieu de l'oblique ponctuée.

Ligne de taille 0 H. Du point C, vers C', compter 3

centimètres, placer la lettre C". Réunir les points H, C" par

une oblique ponctuée. Du point C", sur cette oblique, avancer

de 2 centimètres, placer le point 0.

Bord du devant S, 0, N. Du point C', vers D',

compter un centimètre, placer le point N. Réunir les points

S, 0 et 0, N par des obliques pleines.

Pince,V, S', K, F, F', K', J', V. Du point V, abaisser

une perpendiculaire sur, la ligne J S; placer la lettre S'; à

un demi-centimètre à gauche de S', placer la lettre J'.

Réunir les points V, S' par une oblique ponctuée, puis par

une courbe écartée d'un demi-centimètre à droite et au


Du point 0, sur la ligne 0 H, compter 4 centimètres, placer

la lettre K. Réunir les points S', K par une oblique ponctuée,

puis par une courbe s'écartant d'un demi-centimètre au

milieu et à droite de l'oblique ponctuée.

Avancer le point N de 3 cent. et demi sur la gauche,

placer la lettre G. Réunir les points K, G par une oblique

ponctuée. Remonter verticalement le point G de 3 centimè-

tres, placer la lettre F. Réunir les points K, F et F, N par des

obliques pleines.

Pour trouver la profondeur de la pince, mesurer sur la

ligne de taille, le bas du demi-dos S 0, le bas des petits-

côtés 0' J; J H, et le bas du devant H 0. Additionner et

comparer le résultat obtenu avec la demi-largeur de taille.

Porter l'excédent trouvé du point K vers H, placer la let-

tre K'.

Réunir les points J', K' par une oblique ponctuée, puis



Du point G, vers D', porter la longueur de l'espace com-

pris entre le point K et le point K' plus 2 centimètres, placer

la lettre G'. Réunir K', G' par une oblique ponctuée. Du point

122 MÉTHODE DE COUPE'ET D'ASSEMBLAGE

G', vers K', remonter de 5,cent. et demi, placer la lettre F'.

Renforcer la ligne K'. F'.

Basque du devant W F' Prolonger.la ligne C D

vers la gauche, des trois sixièmes du demi-tour des hanches

plus 10 centimètres, placer un point. Réunir ce point au point

H par une oblique ponctuée, Porter, sur cette oblique, en

partant du point H, la longueur H W du petit-côté, placer la.

lettre W. Réunir H, W par une courbe s'écartant d'un demi-


Réunir les points W, F' par une oblique pleine.

ASSEMBLAGE

L'assemblage de ce. corsage est presque en tous points

semblable à celui du corsage montant à.2 2 petits-côtés. (voir

page 77). Nous ferons pourtant les remarques suivantes pour

la coupe du devant La ligne bord du devant ne doit pas être

dans le droit fil-, mais elle doit être placée sur l'étoffe comme

elle l'est dans le rectangle. L'épaulette U P suivra par con-

séquent la trame de l'étoffe.

TROISIÈME PARTIE

VÊTEMENTS

POUR JEUNES GARÇONS

.•- •• VESTE:

Mesures à prendre

fo Première longueur du dos. Du milieu du dos,


2° Deuxième longueur du dos'.

-Du milieu du dos, encolure, au bas

de la veste, longueur totale de 'la veste.

3° Largeur du dos. De la cou-

ture d',épaule, entournure droite, à la

couture d'épaule, entournure gauche.

4° Mesure fixant le haut du

dessous du bras. Du milieu du

dos, encolure, sous le bras 2.

5° Tour de poitrine. On passe

le mètre sous'les bras et on le réunit

devant, sans serrer.

6° Première longueur du bras.

De la couture extérieure, .en-

Fig. 42. Prise des

mesures.

tournure, en faisant plier le bras, on s'arrête au coude.

1. La deuxième longueur du dos se calcule à volonté, selon qu'on veut

faire la veste plus longue ou plus courte. Ordinairement, la veste a pour

longueur, à partir de la taille, la moitié au moins de la première longueur.

2. Pour trouver le point exact du dessous de bras, on peut placer un

crayon en travers, aussi haut que possible, sous l'entournure, les deux extré-

mités du crayon se voyant l'une par devant, l'autre par derrière. Le ruban.

métrique est porté au-dessus du crayon.


Deuxième longueur du bras. On procède de même

que pour la première mesure, mais on descend jusqu'au

poignet.

Nous donnons ci-dessous les mesures qui ont servi à l'exé-

cution des patrons ci-contre

1° 1™ Longueur du dots 34

2° 20 Longueur du dos. 53

3° Largeur du dos. 28

4° Haut du dessous de bras. 20

5° Tour de poitrine. 72

60 Longueurs du bras1,*e Longueur 27

2° Longueur. 48

Prendre les divisions suivantes du tour de poitrine

1/2; 1/4; 1/5; 1/8; 1/10; 1/16.

DOS DE LA VESTE



ayant pour longueur la deuxième longueur du dos et pour

largeur la demi-largeur du dos plus 1 centimètre.

Ligne D C. Du point A, vers D', porter la première

longueur du dos, placer la lettre D. Tracer la ligne D C,

parallèle à A B.

Ligne E R. Du point A, diriger obliquement la règle

métrique vers la ligne B C et porter la quatrième mesure,

.qui indique la lettre R. Du point R tracer la ligne R E, paral-

lèle à B A.


tour de poitrine plus 1 centimètre, placer la lettre L. Tracer

.la ligne L M, parallèle à A B.


Milieu du dos A S Y. Rentrer le point D d'un

.demi-centimètre vers la droite, placer la lettre S. Tracer

VESTE DE PETITGARÇON 125

8

l'oblique pleine A S. Avancer le point D' d'un centimètre

vers la gauche, l'élever d'un demi-centimètre et placer la

lettre Y. Joindre S, Y par

une oblique pleine. Fondre

les deux obliques au-dessus

et au-dessous du point S.

Encolure A P. Du

point A, vers B, porter le

seizième du tour de poitrine

plus 1 centimètre (plus 1 cent.

et demi pour les mesures au-

dessus de 78 centimètres de

tour de poitrine). Placer un

point. Elever ce .point d'un

centimètre et placer la lettre

P. Réunir A, P par une

courbe légère, presque une

oblique.

Epaulette du dos P U.

Rentrer le point M d'un

demi-centimètre vers la gau-

çhe, placer la lettre U. Join-

dre P, U par une oblique

ponctuée, puis par une

courbe s'écartant de près de

3 millimètres au milieu et

à gauche de l'oblique ponc-

tuée.

Entournure U R. Join-

dre U, R par une oblique

ponctuée, puis par une

courbe s'écartant d'un demi-

centimètre à gauche et aux

deux tiers de l'oblique ponc-

tuée.

Fig. 43 (au 1/5).Dos de la

veste.

Dessous de tras R H W. Du point C, vers D, porter

le seizième du tourde poitrine moins un demi-centimètre,

126' MÉTHODE > DE COUPE* KT- D'ASSEMBLAGE

placer là lettre 'H. Réunir R, H par" une oblique ponctuée,

puis par uhexôùrbe 's'écartànt d'un centimètre (1 cent( et

demi pour les mesures au-dessus de 78 centimètres.de tour

de poitrine) aux deux tiers et à gauche de l'oblique ponc-

tuée. J-

Du point C', vers D', compter le seizième du tour de poi-

trine moins un centimètre, placer la lettre W. Réunir H,W

par une oblique qui doit se fondre au point H avec la courbe

R H. ,.i,

Bord inférieur Y W. Joindre Y, W par une oblique

pleine.

DEVANT DE LA VESTE



ayant pour longueur la deuxième longueur du dos plus

4 centimètres, et pour largeur l'excédent entre la demi-lar-

geur du dos et le demi-tour de poitrine augmenté d'un cen-

timètre (augmenté de 2 centimètres au-dessus de 80 centi-

mètres de tour de poitrine).

Ligne R E. Du point A, vers D, porter la longueur

B R du dos plus 4 centimètres. Placer la lettre R. Tracer la

ligne R E, parallèle à A B.

Ligne X Y. Du point R, vers A; porter le seizième





ce point, tracer la ligne L M, parallèle à A B.


Encolure P Z. Du point B, vers A, porter le hui-

tième du tour de poitrine, placer la lettre P.

Du point B, vers C, porter le, seizième du tour de poitrine

plus -1 cent. et demi, placer la lettre Z.

VESTE DE PETITGARÇON 127

Réunir P, Z par une oblique ponctuée, puis par une courbe

Fig. 44 (au 1/5). Devant de la veste.

s'écartant de près de 2 centimètres au milieu et à gauchede l'oblique ponctuée.


Epaulette P U. Du point P, jusqu'à la rencontre de la

ligne L M, porter vers la gauche la longueur de l'épaulette

du dos. Placer la lettre U. Réunir P, U par une oblique

ponctuée, puis par une courbe s'écartant de 3 millimètres

au milieu et au-dessus de l'oblique ponctuée.


cinquième du tour de poitrine plus un demi-centimètre

(plus un centimètre pour les mesures au-dessus de 80 centi-

mètres de tour de poitrine), placer la lettre Y'. Remonter le

point R de 3 centimètres et placer la lettre R'.

Du point R, vers E, compter le seizième du tour de poi-

trine et placer la lettre V.


une courbe s'écartant d'un demi-centimètre environ à droite

et au milieu de l'oblique ponctuée.

Joindre Y', V par une oblique ponctuée, puis par une courbe

s'écartant d'un centimètre au milieu et à droite de l'oblique

ponctuée.

Joindre V, R' par une oblique ponctuée, puis par une courbe

s'écartant d'un demi-centimètre au milieu et à gauche de


Dessous de bras R' W. Prolonger la ligne C D à

partir du point D, du tiers de sa longueur. Placer la

lettre D'. Tracer une oblique ponctuée de R' en D'. Sur

cette oblique ponctuée, mener, à partir du point R', la lon-

gueur H W du dos (R H plus H W), placer la lettre W.

Joindre les points R', W par une courbe rentrée d'un cent.

et demi au tiers et à droite de la ligne ponctuée.

Bord inférieur W C. Joindre W, C par une oblique

ponctuée, puis par une courbe s'écartant d'un centimètre au


Ici se termine la veste non croisée. Dans ce cas, oc

renforce le bord du devant Z C.

VESTE DE PETIT GARÇON 129

8

CROISURE DU DEVANT DE LA VESTE

Prolonger les lignes A B et D C en leur donnant pour lon-

gueur, à partir des points B et C, le seizième du tour de poi-

trine plus un cent. et demi, placer les lettres B', C' et réunir

ces deux points par une verticale.

Prolonger de la même manière la ligne R E, placer la

lettre E'.

Croisure de l'encolure formant revers Z Z' E'. Du

point Z, vers la droite, compter horizontalement la moitié

de la longueur B B' plus un demi-centimètre, placer la lettre

Z'. Joindre Z', E' par une oblique ponctuée, puis par une

courbe s'écartant de 3 millimètres au milieu et à droite

de l'oblique ponctuée. Joindre Z à Z' par une horizontale

qui s'arrondit au point Z' pour se fondre avec la courbe

Z' E'.

Compter sur la courbe Z P, à partir du point Z,.4 centi-

mètres environ; placer un point.

Réunir ce point au point E' par une oblique qui indique

la cassure du revers.

Bord du devant E' N J C. Remonter le point C',

vers B', de 6 centimètres (7 centimètres pour les mesures

au-dessus de 80 centimètres de tour de poitrine), placer la

lettre N.

Prendre le milieu de la ligne C C', placer la lettre J. Join-

,dre N, J par une oblique ponctuée, puis par une courbe

s'écartant d'un centimètre à droite et aux deux tiers de

l'oblique ponctuée, s'arrondissant au point J et rejoignant

le point C. Renforcer la ligne E' N.

Place de la poche de poitrine. Du point E', vers C',

compter 7 cent. et demi, placer un point. Joindre ce point

au point V par une oblique ponctuée.

Du point V, sur cette oblique ponctuée, compter 7 cent. et

demi, placer un point. Remonter verticalement ce point

d'un demi-centimètre et placer la lettre V'. Du point V'

130 MÉTHODE DE COUPE ET D'ASSÉMBLAGE

descendre verticalement d'un cent. et demi, placer la

lettre G. Réunir V', G par une verticale.

Du point V' tracer une oblique pleine, parallèle à l'oblique

ponctuée, et ayant 7 cent.' et demi de longueur. Faire de

même au point G et réunir ces deux obliques par une ver-

ticale parallèle à la première.

Deuxième poche. Pour la deuxième poche, très facile

à placer et pour les boutonnières, consulter le dessin. Les

boutonnières sont distantes d'un- centimètre du bord du

devant, la première se place à un centimètre au-dessous de

la ligne R E', les trois autres espacées de 8 centimètres

environ (9 centimètres pour une veste'dont la 2e longueur

:dù'dos dépasse'60 centimètres).

MANCHE DE LA VESTE


Tracer. un rectangle A B C D ayant pour longueur la

deuxième longueur du bras -4- 2 centimètres, et pour largeur

le quart du tour de poitrine.• • .•

Ligne L M. Du point A, vers D, compter, 2 centimè-

trés, placer 'la lettre L: De ce- point, tracer la ligne L M,

,parallèle à A B.- i.m •

Ligne X Y. Du point L; vers D, compter le dixième


ligne X Y, parallèle à A B. • 1

Ligne- E B. –-Du point L, sur la-ligne L -D, mener la

première'lohgueur-du bras, placer 'la'' lettre E: De ce.point,

tracer une ligne E R, parallèle à A B. • • '•

Avancer le point L d'un centim. et demi vers la droite,

placer la lettre L'

Avancer le point E d'un centimètre vers R, placer la let-

tre r: i,

Du point D, vers C, porter le tiers de la longueur D C et

placer la lettré- H. • ' ' • :•>. • c ! =t, -

VESTE DE PETIT GARÇON 131

Du point C, vers Emporter 3 éeritimètrës;'placer la lettré V.

Rentrer le point'R d'un

cent. et demi vers E, pla-

cer la lettre P.

CONTOURS

DE LA MANCHE

Dessus de l'entour-

nure L'OY. Prendre

le milieu de la ligne A B,

placer la lettre 0.

Joindre L', 0 par une

oblique ponctuée, puis

par une courbe s'écartant

de 4 à 5 millimètres au

milieu et au-dessus de


Joindre 0, Y par' une

oblique ponctuée, puis


d'un cent. et demi au

milieu et au-dessus de


Dessous de l'entour-

nure L' Y. Joindre

L', Y par une oblique

ponctuée, puis par .une

ligne suivant l'oblique

ponctuée pendant 6 à 7

centimètres, puis s'en

écartant sur la gauche

graduellement et jusqu'à

un centimètre pour re-

joindre le point Y.

Fig. 45 (au 1f5).Manche de

la.veste.

.Coütures de la manche Y P, P V, H E', E' L'.

Joindre. Y, P-et P, V' par des obliques ponctuées, puis par


des courbes s'écartant de 3 ;millimètres au milieu et a

gauchedes obliques ponctuées. Joindre L', E' par une

Fig. 46 (au 1/5).Dos de la blouse.


timètre environ à gauche et au milieu de l'oblique ponctuée.

Joindre E', H par une oblique ponctuée, puis par une

BLOUSE DE PETIT GARÇON 133



Bord inférieur de la manche V H. Réunir les

points V, H par une oblique pleine.

BLOUSE DE PETIT GARÇON

Mêmes mesures que pour la veste de petit garçon.

DOS DE LA BLOUSE

Le dos de la blouse se fait comme le dos de la veste, avec

les deux changements suivants

10 Milieu du dos A D. Le milieu du dos ne se fait pas

cintré. Il suit la ligne A D du rectangle.

On doit donc renforcer cette ligne.

2° Le dessous de bras se fait comme suit

Dessous de, bras R W. Avancer le point C d'un centi-

mètre sur la gauche; placer la lettre W.

Réunir R, W par une oblique ponctuée, puis par une

courbe s'écartant de 2 centimètres au tiers et à gauche de


DEVANT DE LA BLOUSE

Quoique, d'après la figure, le devant de cette blouse

paraisse être fait pour le côté droit, il est en réalité destiné

au côté gauche, qui, dans les vêtements de petits garçons',

se croise toujours sur le côté droit, et par conséquent sup-

porte les boutonnières.

Nous avons fait le dessin du côté droit, parce que les élè-


ves tracent. ordinairement le pàtrôn ïle ce'côté et que nous

ne voulons pas les dérouter.

,:Le devant de.la blouse estile même que celui de la veste

jusqu'à la page 129, paragraphe 2, Croisure, de l'encolure for-

mccnt revers.

On termine le bord du devant de la blouse comme suit

Réunir les points Z, M' par une oblique ponctuée, puis par

une courbe s'écartant de 2 centimètres au milieu et au-des-

sous de l'oblique ponctuée.v

Renforcer les lignes M' C' et CC.

COUPE ET ASSEMBLAGE DE LA VESTE

ET DE LA BLOUSE

Les vestes de petits garçons sont généralement faites en petit

drap et doublées en satinette.

Toutes les pièces qui composent le patron de la veste se tail-

lent simples, sur l'étoffe d'abord en observant le montant du

drap, sur la doublure ensuite.

On fait une fente à l'endroit indiqué pour la poche, et l'on

place, à l'envers de l'étoffe une poche en doublure ayant la

forme d'un carré long. On fixe cette poche de chaque côté de la

fente, en rentrant les coutures en dedans. On fait une bride

aux deux extrémités de la fente, pour la consolider. Au-dessus

de la fente, on .place .un petit parement en drap. piqué tout

autour et.doublé en pareil. Ce parement doit. avoir 7 centime-

-tres de hauteur environ, sans les rëntrés.

Comme on ne doit pas voir à l'envers de la veste les ,'entrés,

que l'on voit dans les corsages de,femmes'et de petites filles, il

faut procéder de la manière, suivante

On place le patron sur l'étolie, et l'on indique la place des

coutures à l'aide d'un bâti ou avec de la'craie de tailleur. La

doublure ne devant pas être cousue en même temps que le des-

sus, on la fixe par un second bâti, placé à 4 centimètres du

bord. Après avoir assemblé les deux dessus, avec des coutures

à points arrière, en tenant toujours le dos devant soi, on ouvre

la couture à l'aide du fer, et on applique sur elle d'abord la dou-

blure, dudos; puis celle du devant, qui se rabat avec un point

de.çôté. f

Les ..boutonnières se font sur le côté gauche de la veste.

GILET POUR JEUNE GARÇON- 135'

GILET POUR JEUNE GARÇON

Les mesures nécessaires à l'exécution du gilet sont

1° Longueur du dos. Voir la veste, page 123.

2° Largeur du dos. Idem.

3° Tour de poitrine. Idem.

Prendre les divisions suivantes du tour de poitriné

1/4; 1/5; 1/16.

Nous donnons ici les mesures qui ont servi à l'exécution

des patrons ci-contre

1° Longueur du dos 40.

2° Largeur du dos 32.

3° Tour de poitrine 80.

DOS DU GILET



ayant pour longueur la longueur du dos plus 8 centimètres

(plus 7 centimètres pour les mesurés au-dessous de 80 centi-

mètres de tour de poitrine) et pour largeur le quart du tour

de poitrine plus 3 centimètres.

Du point D', vers A, compter 6 centimètres, placer la

lettre D. Tracer l'horizontale D C.


moitié de la longueur de cette ligne moins un centimètre,

placer la lettre E. Tracer l'horizontale ER.



tour de poitrine plus un centimètre, placer la lettre L.


,Fig.47

(au 1/5).Dos du gilet.

Ligne X Y. Prendre le milieu de la distance L E,

placerla lettre X. Tracer l'horizontale X Y.

GILET POUR JEUNE GARÇON 137

9

CONTOURS DU TRACÉ DU DOS,

Milieu du dos A S T. Du.point D, vers C, compter

2 centimètres, placer la lettre S. Réunir les points'A, S par

une oblique.

Avancer le point D' de 4 centimètres vers C', placer la

lettre T. Joindre les points S, T par une oblique, qui doit

se fondre avec l'oblique A S au point S.

Encolure A P. Du point A, vers B, porter le, seizième

du tour de poitrine plus 2 cent. et demi, placer un point.

Élever ce point d'un centimètre, placer la lettre P.

Réunir les points A, P par une oblique.

Epaulette P U. De l'oblique milieu du dos, sur la

ligne. L.M, porter la. demi-largeur du dos plus 1 cent. et

demi, placer la lettre U. Réunir les points P, U par une

oblique.

Entournure U N R. Du point U, abaisser une- per-

pendiculaire sur la ligne X Y. Placer au pied de'cette per-

pendiculaire la lettre N.

Joindre les points N,R par une oblique ponctuée, puis par

une courbe écartée de centimètres au milieu et à gauche

de l'oblique ponctuée, et se fondant avec la verticale U N. au

point Y'.

Dessous du bras R C W. Prolonger la ligne D' C' d'un

cent. et demi sur la droite, placer la lettre.W. Réunir les

points C, W-par une oblique. Renforcer la ligne RC W, en

l'arrondissant au point C.

Bord inférieur T W. Renfoncer la ligne T \V.

DEVANT DU GILET


Rectangle A B CD': Tracer un rectangle A B C' D'

ayant pour longueur la longueurdu rectangle du dos'plus

4 centimètres, et pour. largeur le quart du tour de poitrine


plus 3 centimètres (même largeur que le rectangle du dos).

Ligne D G'. Du point D', vers A, compter 11 centimè-

tres, placer la lettre D. Tracer l'horizontale D C.

Ligne R E. Du point À, vers D, porter la longueur

A E du dos, placer la lettre R' Tracer l'horizontale R E.


du tour de poitrine moins 2 centimètres, placer la lettre L.


Ligne XY. Du point R, vers A, porter le seizième

du tour de poitrine, placer la lettre X. Tracer l'horizon-

tale X Y.




Prendre le milieu de la distance Y E, placer la lettre Z.

Réunir P, Z par une oblique ponctuée, puis par une courbe

rentrée d'un demi-centimètre au milieu et à gauche de


Epaulette P U. -Du point P, jusqu'à la rencontre de

la ligne L M, porter vers la gauche la longueur de l'épau-

lette du dos moins un demi-centimètre. Placer la lettre U.

Joindre les points P, U par une oblique ponctuée, puis par

une courbe écartée de 3 millimètres au milieu et au-dessus



cinquième du tour de poitrine + un centimètre, placer la

lettre Y'. Joindre U et Y' par une oblique ponctuée, puis par

une courbe écartée d'un demi-centimètre au milieu et à

droite de l'oblique ponctuée. Joindre Y', R par une oblique

ponctuée, puis par une courbe écartée de 2 centimètres au

milieu et à la droite de l'oblique ponctuée.

Dessous du bras R H W. Avancer le point D de 2

centimètres vers C, placer la lettre H..Réunir R, H par une

oblique ponctuée, puis par une courbe écartée de 3 milli-

mètres au milieu et à dçoite;de l'oblique ponctuée..

GILET POUR JEUNE GARÇON139

Réunir les points Il,- D' par une oblique ponctuée.Du point

Il sur cette oblique ponctuée, porter la longueur C W du

Fig. 48 (au i/5). Devant du gilet.

dos,'placer. lalettre W. Renforcer'la ligne H W en la fon-

dant un peu au-dessus du point H avec latcôui-be h H.

Bord du devant Z S J. Du point C, vers D, compter


un centimètre, placer la lettre S. Joindre les points Z, S


de 3 millimètres au milieu et à droite de l'oblique ponctuée.

Du point C', vers la gauche, porter 4 centimètres, placer la

lettre J. Joindre les points S, J par une oblique ponctuée,

puis par une courbe écartée de 7 millimètres aux deux tiers

et à droite de l'oblique ponctuée, et se fondant au point S

avec la courbe Z S.

Bord inférieur J W. Réunir les points J et W par

une oblique.

Poche. Du point D, vers A, compter 3 centimètres,

placer un point. Joindre ce point au point S par une

oblique ponctuée qui indique le bord supérieur de la

poche.

De la courbe R H, sur cette oblique ponctuée, compter

2 centimètres, placer le chiffre 1. Du point 1 vers le point C,

compter 11 centimètres et placer le chiffre 2. Des points 1

et 2 abaisser des verticales ayant deux centimètres de lon-

gueur joindre ces deux lignes par une oblique parallèle à

la première.

La fente de la poche sera pratiquée sur la deuxième obli-

que, du point 3.au point 4. La patte de la poche est circons-

crite par les chiffres 4, 1, 2, 3.

Pour le parement, si l'on veut en faire un, consulter le

dessin.

ASSEMBLAGE

Le devant du gilet étant seul visible, on n'emploie l'étoffe de

dessus que pour cette partie du gilet. Le dos, se fait en satin

de laine ou de cotori doublé, comme le devant, d'une satinette

unie ou rayée.

On taille le devant du gilet en plaçant la ligne Z S sur le droit

fil de l'étoffe pliée double. La doublure du devant se taille

comme le dessus, mais on lui donne 3 ou 4 centimètres, de

moins le long des lignes Z S J W.

Avant de placer la doublure, on entre dans la fente destinée

GILET POUR JEUNE GARÇON 141

aux poches une petite patte de 2 cent. et demi de haut, dépassantla fente de 2 centimètres, et que l'on pique ou que l'on borde sur

3 côtés. Le pied de cette patte est assujetti au gilet par une

piqûre. Ou fait ensuite les poches, sortes de petits sacs rectan-

gulaires ayant la largeur de la fente et 8 à 10 centimètres de

profondeur. On les coud d'un côté (côté envers) sur la patte, à

un demi-centimètre du bord de celle-ci, de l'autre sur la fente

du gilet et à l'endroit.

Si l'on fait un col; on procède comme suit

On place le patron du dos à côté de celui du devant, les deux

lettres P et les deux lettrés U se touchant; puis avec la roulette

à patrons (que l'on peut remplacer par des piqûres d'épingles),on suit les contours du col sur le tracé du devant et on les pro-

longe parallèlement à l'encolure,jusqu'à la ligne milieu du dos.

On obtient ainsi un patron de col avec revers. Ce col se taille

en biais, en laissant du côté de l'encolure 4 à 5 centimètres de

surplus pour le rabattre à l'envers.

Le dos vient recouvrir ce col dupoint A au point S et se

pique sur lui, ce qui fait que le col- par derrière n'a plus l'air

que d'un petit dépassant de 10 à 12 millimètres.

Si l'on ne met pas de col, on borde ou l'on pique le gilet tout

autour.

On place à l'envers et tout autour du devant du gilet un mor-

ceau d'étoffe de 4 centimètres de hauteur; on y fait, ainsi qu'aubord du gilet, un rentré de 4 à 5 millimètres, à moins que le

gilet ne soit bordé, ce qui supprime le rentré, et l'on fait 2 piqÙ-

res, l'une à 1 millimètre du bord, l'autre à 6 ou millimètres

de la première.

On double alors le devant du gilet en appliquant celui-ci, côté

envers, sur la doublure recouverte de mousseline raide.

On faufile le tout bien à plat.

On rabat alors la doublure qui laisse visible le faux-ourlet en

étoffe pareille au-dessus, mais qui cache les remplis de ce faux-

ourlet.

Le dos s'assemble aux points A S et se double comme le

devant, mais sans triplure. On faufile ensemble les deux étoffes

et une fois les coutures d'épaulettes et des dessous de bras ter-

minées avec trois étoffes (deux dessus et une doublure), on ra-

bat, sans traverser, la doublure du dos sur les quatre coutures

pour cacher les remplis.A 5 centimètres au-dessus du point \V, on enferme dans les

coutures du dessous de bras deux pattes doublées, de 3 centi-

mètres de largeur; ces pattes s'appliquent sur le dos, jusqu'à la

moitié de la ligne C S.

La patte de gauche est terminée par une boucle celle de

droite est rentrée en pointe pour pouvoir entrer facilement dans


la boucle; la patte de gauche doit avoir une longueur égale àla demi-largeur du dos à l'endroit de la ceinture; celle de droite

aura 2 centimètres' de plus.

PANTALON

POUR JEUNE GARÇON

Les mesures nécessaires à l'exécution du pantalon sont

1" Longueur du côté. Du creux de la hanche au

genou.

2° Tour de taille. Entourer la taille avec le ruban

métrique, que l'on réunit sans serrer.

3° Tour des hanches. Prendre cette mesure au plus

fort des hanches et très largement..

4° Mesure de la jarretière. Entourer la jambe immé-

diatement au-dessous du genou.

Nous donnons ici les mesures qui ont servi à l'exécution

des patrons ci-contre

Longueur du côté 46.

Tour de taille 60.

Tour des hanches 72.

Mesure de la jarretière 38.

Calculer et inscrire les divisions suivantes

Longueur du côté 1/5.'

Tour de taille 1/4.

Tour des hanches 1/3; 1/10; 1/16.

Jarretière 1/2.

DEVANT DU PANTALON



PANTALON POUR JEUNE GARÇON 143

gueur du côté plus le cinquième de cette même longueur,

et pour largeur le tiers du tour des hanches.

Fig. 49 (au 1f5). Devant du pantalon..

A 23 centimètres de A, sur la ligne A D (22 centimètres

'144 MÉTHODE DE COUPE ET.D'ASSEMBLAGE

pour les'mesures au-dessous de 70 centimètres de tour des

hanches), tracer la ligne R E, parallèle à A B.

A 3 cent. et demi de A, sur la ligne A D (3 centimètres

pour les mesures au-dessous de 70 centimètres de tour des

hanches)' tracer la ligne L M, parallèle à A B.

Prendre le milieu de la distance A R, placer la lettre X.

De ce point, tracer la ligne X Y, parallèle à A B.

Du point A, vers B, porter le seizièmewdu tour des hanches,

placer la lettre P. De ce point, abaissérune verticale ponctuée,

P Z, sur la ligne R E. A la rencontre de la verticale avec

X Y, placer la lettre Y'.

Prendre le milieu de la distance Y' Z moins un centimètre,

placer la lettre 0.


Fermeture du devant P R. Joindre les points 0 et

R par une oblique ponctuée, puis par une courbe écartée de

près de 2 centimètres sur la droite et au milieu de l'oblique

ponctuée. Renforcer la ligne P 0 en la fondant au point 0

avec la courbe 0 R.

Du point R, sur la courbe R 0, compter 4 centimètres,

placer la lettre R'. Tracer une ligne ponctuée partant du

bord supérieur du pantalon, à 3 cent. et demi du point P, et

suivant parallèlement la ligne P 0 pour rejoindre le point

R'. (Pour cette ligne, ponctuée, voir la fig. 49.)

Couture intérieure de la jambe R H. Du point D,

vers C, porter le dixième du tour des hanches, placer la

lettre H. Réunir R, H par une oblique ponctuée, puis par

une courbe écartée de 7 millimètres au milieu et à droite


Bord inférieur H C'. Avancer le point C d'un centi-

mètre sur la gauche, placer la lettre C'. Renforcer la ligne

H C.

Couture de côté U M' E C'. Du point B, vers A,

porter 1 cent. et demi, placer la lettre U. Du point M,

vers L, porter 2 centimètres, placer la lettre M'. Réunir les

points U, Ai' par une oblique.

PANTALON POUR JEUNE GARÇONH5

li.

Joindre les points M', E et E, C' par des obliques ponctuées,

puis par des courbes s'écartant de 4 millimètres au milieu

et il droite des obliques ponctuées, et se fondant au point E.

Bord supérieur (ceinture de devant) P U. Ren-

forcer la ligne P U.

DERRIÈRE DU PANTALON



gueur du rectangle du devant, et pour largeur le tiers du

tour des hanches plus 4 centimètres.

A 2a centimètres de A, sur la ligne A D (24 centimètres

pour les mesures au-dessous de 70 centimètres de tour des

hanches) tracer la ligne R E, parallèle à A B.

A 3 cent. et demi de A, sur la ligne A D (3 centimètres

au-dessous de 70 centimètres de tour des hanches), tracer

la ligne L M, parallèle à A B.

Du point B, vers A, compter un centimètre, placer la

lettre U. Du point M, vers L, compter 2 centimètres, placer

la lettre Al'. Du point M', vers L, porter le quart du tour-de

taille plus i cent. et demi, placer la lettre S.

Du point S, vers L, compter un centimètre, placer la

lettre V. Placer la règle sur les points R et et tracer une

oblique ponctuée, qui dépasse le point V de 9 centimètres

et sorte par conséquent du rectangle. Placer la lettre P. A

la rencontre de la ligne A B et de la ligne P R placer la

lettre 0.

CONTOURS DU TRACÉ DU PANTALON

Couture du pantalon par derrière OR. Réunir les

points 0, R par une courbe s'écartant de près de 2 centi-

mètres aux deux tiers et à droite de la ligne 0 R.

Couture intérieure de la jambe R H. Du point D,


vers C, porter le dixième du tour des hanches plus 2 centi-

Fig. 50 (au 1/5). Derrière du pantalon..

mètres, placer la lettre H. Réunir R, H par une oblique

PANTALON A JARRETIÈRE 147

ponctuée, puis par une courbe s'écartant d'un cent. et demi

au tiers et à droite de l'oblique ponctuée.

Ceinture de derrière P U. Réunir les points P, U

par une oblique pleine. Arrondir l'angle P d'après les indi-

cations du dessin.

Bord inférieur H C'. Renforcer la ligne H C.

Couture de côté U M' E' X. Du point C, vers D,

avancer de 3 centimètres, placer la lettre C'. Joindre les

points U et M' par une oblique pleine. Elever le point E

de 3 centimètres vers B, placer la lettre E'. Joindre les

points M', E' et E, C' par des obliques ponctuées. Du point C,

sur l'oblique ponctuée, compter 9 centimètres (8 centimè-

tres pour les mesures au-dessous de 45 centimètres de lon-

gueur de côté), placer la lettre X. Réunir M', E' par une

courbe écartée de 4 millimètres au milieu et à droite de

l'oblique ponctuée et s'arrondissant au point M' pour se

fondre avec l'oblique U M'.

Joindre les points E, X par une courbe écartée de 4 milli-

mètres au milieu et à droite de l'oblique ponctuée, et sui-

vant la ligne du rectangle jusqu'au point E pour se fondre

avec la courbe M' E.

Patte soutenant les boutons X X' C. Avancer ho-

rizontalement le point X de 3 centimètres sur la droite,

placer.la lettre X'. Réunir X et X' par une horizontale.

Réunir X' et C par une oblique.

PANTALON A JARRETIÈRE

Le pantalon à jarretière se fait comme le pantalon ordi-

naire, à l'exception du bord inférieur de la jambe, qui est

plus étroit et entraîne par conséquent un changement dans

les coutures des jambes.

MÉTHODE DE COUPE ET D'ASSEMBLAGE

DEVANT DU PANTALON A JARRETIÈRE

Pour tracer le devant de ce pantalon, suivre la descrip-

' Fig. 51 (au 1/5). Devant du pantalon à jarretière.

tion du pantalon ordinaire, page 14'2 jusqu'à la. page 144,;


paragraphe Couture intérieure de la jambe Il H, puis pro-

céder comme suit

Couture intérieure de la jambe R H'. Avancer le

point D du dixième du tour des hanches vers C, placer la

lettre H. Réunir R, H par une oblique ponctuée; puis par

une courbe écartée de 7 millimètres au milieu et sur la


Bord inférieur H C'. Du point 11, vers C, porter la

demi-largeur de jarretière moins un centimètre, placer la

lettre C'. Joindre I1, C' par. une courbe s'écartant d'un demi-

centimètre au milieu et au-dessus de la ligne H C'.

Couture extérieure M M' E C'. Du point B, vers A,

porter 1 cent. et demi, placer la lettre U. Du point M,

vers L, porter 2 centimètres, placer la lettre M'. Réunir les

points U, 1\1' par une oblique. Joindre les points M', E et E, C'

par des obliques ponctuées, puis par des courbes s'écartant

de 4 millimètres au milieu et il. droite des obliques ponc-

tuées, et se fondant au point E.

Bord supérieur PU. Renforcer la ligne P U.

DERRIÈRE DU PANTALON A JARRETIÈRE

Suivre d'abord la description du pantalon ordinaire jus-

qu'à la page 147, paragraphe Bord inférieur, puis procéder

comme suit

Bord inférieur H' C'. Remonter le point H d'un cen-

timètre, placer la lettre H'. Du point H', vers C, porter la

demi-largeur de jarretière plus un centimètre, placer la

lettre G'.

Réunir H, C' par une courbe concave, presque une

oblique.

Couture extérieure de la jambe U M'E'X. Joindre

les points U et M' par une oblique pleine. Elever le point E

de 3 centimètres vers B, placer la lettre E'. Joindre les

points M', E' et E, C' par des obliques ponctuées. Du point

C', sur l'oblique ponctuée, compter 9 centimètres (8 centi-

mètres pour les. mesures au-dessous de A'âcentimètres, de.


longueur de côté), placerla lettre X. Réunir M', E' par une

Fig.52 (au t/5). Derrière du pantalon à

jarretière.

courbe écartée de 4 millimètres au milieu et à droite de


l'oblique ponctuée, et s'arrondissant au point M' pour se

fondre avec l'oblique U M'.

Joindre les points E, X par une courbe écartée de 4 mil-

limètres au milieu et à droite de l'oblique ponctuée, et sui-

vant la ligne du rectangle jusqu'au point E' pour se fondre

avec la courbe M' E'.

Patte soutenant les boutons X X' Z C'. 'Avancer

horizontalement le point X de 2 centimètres sur la droite,

placer la lettre X'. Avancer de même le point C' et placer la

lettre Z.

Réunir les points X, X' et C', Z par des horizontales.

Joindre X' et Z par une oblique.

COUPE ET ASSEMBLAGE DU PANTALON

Les diverses pièces du pantalon se taillent sur l'étoffe simpleen observant le montant du drap; les patrons se placent sur

l'étoffe comme ils sont placés dans le rectangle. On laisse

1 centimètre pour les coutures et 3 centimètres au bord inférieur

pour l'ourlet.

On taille deux pattes de 3 cent. et demi de large environ sui-

vant parallèlement la ligne P 0 et rejoignant le point R'; ces

deux pattes, que l'on taille aussi en doublure, sont indiquéesdans les figures 49 et 51 par une ligne ponctuée.

Sur le devant de la jambe gauche du pantalon, et du point P

au point R', on place un ourlet en doublure de la largeur de la

patte, à laquelle on a fait trois boutonnières à égale distance.

On place la première patte en la cousant au point de piqûre, à

ses deux extrémités, et à un demi-centimètre en dedans de la

ligne indiquée par un pointillé (il faut que la patte soit en

dedans du pantalon, mais que les piqûres soient extérieures, et

à l'endroit par conséquent).Sur le devant de la jambe droite du pantalon, on coud une

seconde patte également doublée, en la faisant dépasser le bord

du pantalon. On fait une couture ouverte, sur laquelle on rabat

la doublure, et l'on place trois boutons à l'endroit du pantalonsur la patte, à un demi-centimètre environ de la couture qui la

réunit au pantalon. La première boutonnière et le premier bou-

ton des pattes se placent environ à 7 centimètres de la ceinture.

On assemble les pièces du pantalon, en réunissant les points

U, M', E et C' du devant et les points U, M', E et C' du dos, le

point R du devant et le point R du dos, le point H du devant

et le point H du dos.


Pour faire la couture extérieure des jambes, on rabat le

4evant avec un bâti, et on l'applique sur le dos au moyen d'une

piqûre. Pour le pantalon à jarretière on s'arrête au point X. Du

point X jusqu'au bord inférieur, on place un faux-ourlet en per-caline recouverte de drap, puis on fait à l'extérieur trois bou-

.tonnières destinées à attacher les trois boutons placés sur la

patte de derrière.

Après avoir assemblé le devant et le derrière d'une jambe, on

passe à l'autre, que l'on assemble de même, puis on réunit les

deux jambes en joignant les points P, R, couture qui ferme le

pantalon par derrière. On coud par devant à partir du point R

jusqu'au point R', et on arrête par une bride solidement faite.

Les poches se placent le long des coutures extérieures du

,pantalon, à 9 centimètres du bord supérieur. La fente de la

poche doit avoir 11 à 12 centimètres de longueur. Elle est dou-

blée, de chaque côté de l'ouverture, d'un faux-ourlet en drap

destiné à cacher la lustrine, quand la poche s'ouvre. On double

le pantalon en forte percaline taillée en quatre morceaux, qui

.doivent avoir la même forme que le fond du pantalon et suivre

celui-ci en se réunissant à la lettre R et en se rabattant sur les

quatre coutures. Ces doublures, qui se terminent en arcs de

.cercle, s'éloignent du point R de 15 centimètres à la couture du

dos, de 10 centimètres aux coutures intérieures, et suivent la

couture du devant pour rejoindre les pattes du milieu qui fer-

jnent le pantalon. Le bord extérieur de cette doublure se rabat

.au point de côté sur l'étoffe, sans la traverser, si cela est pos-

sible. Quand le pantalon est fait en drap très léger, on le double

complètement.Le haut du pantalon est doublé' par une bande de lustrine de

9 centimètres de hauteur environ. A 3 centimètres du bord

supérieur et à l'endroit, on fait une piqûre simulant la ceinture,

et l'on place un bouton sur le devant droit et une boutonnière

sur le devant gauche pour fermer la ceinture.

Si le pantalon est tenu par des bretelles, on place par der-

rière un bouton de chaque côté de la couture du milieu, éloigné

de 3 centimètres de cette couture; puis un bouton à 5 centimè-

tres de la fermeture du devant, et enfin un autre bouton à 1 ou

8 centimètres de.ce dernier. Cela fait en tout, sur la cein-

.ture, six boutons pour les bretelles et un par devant pour la

fermeture.

Pour le pantalon à jarretière, il faut procéder de la manière

suivante Quand la jambe du pantalon est cousue, on place.sur le bord inférieur, à l'endroit, une patte en droit fil qui

.dépasse le pantalon de 12 à 13 millimètres et se rabat à l'en-

vers en cachant la couture qui la réunit au pantalon. On a eu le

soin d'ouvrir et de repasser cette couture auparavant. On fait

GILET DE FLANELLE 153

une première piqûre à 2 millimètres du bord sur la patte, et une

deuxième piqûre sur le pantalon à 2 millimètres de la couture

qui réunit la patte au pantalon. Cette piqûre tient le rabat de

la patte à l'envers.

Il faut donner à cette patte un demi-centimètre de moins en

longueur que le contour du pantalon et faire soutenir l'étoffe

du pantalon sur le devant pour donner de l'aisance au genou.On soutient au contraire la patte par derrière, et l'on tend

l'étoffe du pantalon.

GILET DE FLANELLE

POUR JEUNE GARÇON

MESURES A PRENDRE

io Première longueur du dos. Du milieu du dos,


2° Deuxième longueur du dos. Du milieu du dos,

encolure, au bas du gilet (longueur totale du gilet de fla-

nelle).

3° Largeur du dos. Voir page 2.

4° Tour de poitrine. Voir page 2.

Calculer et inscrire les divisions suivantes du tour de poi-

trine

1/4; 1/5; 1/16.

DOS DU GILET DE'FLANELLE


Tracer un rectangle A -B C D ayant pour longueur la

deuxième longueur du dos, et pour largeur le quart du tour




première longueur du dos, placer la lettre E. De ce point,

tracer une ligne E R, parallèle à A B.


tour de poitrine, placer la lettre L; de ce point, tracer la

ligne L M, parallèle à A B.

Fig. 53 (au 1/8). Dos du gilet de flanelle.

CONTOURS PU TRACÉ DU DOS

Encolure A P. Du point A, vers B, porter le seizième

du tour de poitrine plus 2 centimètres. Placer un point.

Elever ce point d'un cent. et demi et placer la lettre P.

1


lléunir A, P par une courbe' légèrement concave qui doit


Epaulette P U. Du point L, sur, la ligne L M, porter

la demi-largeur du dos plus 3 centimètres, placer. -la lettre

U. Réunir P, U par une oblique.

Entournure U R. Réunir U, R par une oblique ponc-

tuée, puis par une courbe s'écartant de 3 centimètres au


Dessous de bras R C. Renforcer la ligne R C.


Milieu du dos A D. Renforcer la ligne A D.

DEVANT DU GILET DE FLANELLE



gueur du rectangle du dos plus un centimètre, et pour lar-

geur le quart du tour de poitrine plus 5 centimètres.

Dessous de l'entournure R. Du point A, vers D,

porter la moitié de la première longueur du dos (ligne A E

du tracé du dos) plus 1 centimètre. Placer la lettre R.

Ligne X Y. Du point It, vers A, porter le seizième du

tour de poitrine, placer la lettre X. De ce point tracer une



tour de poitrine moins 2 centimètres. Placer la lettre L. De

ce,point, tracer la ligne L M, parallèle à A B.


Encolure P Z. Du point 13, vers A, porter le seizième

du tour de poitrine plus 1 cent. et demi, placer la lettre P.


plus 3 cent. et demi, placer la lettre Z.



courbe s'écartant de 2 centimètres au milieu et à gauche de


Epaulette P U. Du point P, jusqu'à la rencontre de la

ligne L M, porter vers la gauche la longueur de l'épaulette du

dos moins un demi-centimètre; placer la lettre U. RéunirP, U

Fig. 5-i (au 1/S). Devant du gilet de flanelle.

par une oblique ponctuée, puis par une courbe s'écartant de3

:3 millimètres au milieu et au-dessus de l'oblique ponctuée.



U, Y' par une oblique ponctuée, puis par une courbe s'écar-

tant d'un demi-centimètre au milieu et à droite de l'oblique

ponctuée.



courbe s'écartant d'un cent. et demi au milieu et au-dessous


Dessous de bras R D. Renforcer la ligne R D.

CROISURE DU DEVANT

Croisure du gilet Z Z' Y" C'. (Côté gauche croisant

sur le côté droit.) Prolonger les lignes A B et D C de 10 cen-

timètres vers la droite, placer les lettres B', C' et joindre ces

deux points par une ligne verticale.

Prolonger de même la ligne L M et la ligne X Y, et placer

les lettres M' et Y".

Croisure de l'encolure Z Z'. Joindre les points M', Z

par une oblique ponctuée. Du point 1\1', sur cette oblique

ponctuée, compter 5 centimètres, placer la lettre Z'. Réunir

Z', Z par une courbe s'écartant d'un centimètre au milieu et


Bord' du devant Z' Y" C'. Joindre Z', Y" par une


timètre environ au milieu et à droite de l'oblique ponctuée.

Renforcer la ligne Y" C' en la fondant au point Y" avec

la courbe Z' Y".

Côté droit S O H.

Bord du devant. Du point Z, sur la courbe Z P,

compter un centimètre, placer la lettre S. Du point Y, vers

Y', compter 4 centimètres, placer la lettre 0: Réunir S, 0 par

une oblique ponctuée, puis par une courbe s'écartant de

3 millimètres au milieu et à gauche de l'oblique ponc-

tuée.

Du point C, vers D, compter 4 centimètres, placer la lettre

H. Réunir 0, H par une ligne droite, se fondant au point 0

avec la ligne S 0:

Bord inférieur du devant D C'. .Renforcer la

ligne D C'.


COUPE ET ASSEMBLAGE DU GILET DE FLANELLE

Le gilet de flanelle se fait habituellement sans coutures et dans

le sens de la trame; la lisière, par conséquent placée dans le

bas, reste visible. On pose l'étoffe pliée (non pas en deux, mais

le dessus ayant 10. centimètres de moins que le dessous), sur la

ligne A D du dos, après avoir placé les deux patrons l'un contre

l'autre, les lignes R C ét R D se 'touchant.

On taille le gilet tout d'une pièce. Le bord du devant droit est

limité par les lettres P S 0 H. Le devant gauche, qui croise sur

le devant droit, est limité par les lettres P Z Z' Y" C'. On laisse

7 millimètres pour les épaulettes, undemi-centimètre pour l'en-

colure, l'entournure et les bords du devant.

On assemble les manches et les épaulettes en. coutures rabat-

tues et piquées;on laisse le dessous de l'entournure sans l'as-

sembler sur un espace de '7 à ,8 centimètres de chaque côté

du point R. On fait un rempli.par dessous à l'entournure et à

la manche; on place sur ce rempli un ruban croisé piqué des

deux côtés.

On peut supprimer la lisière au bas dela flanelle et la rem-

placer par un ourlet d'un cent. et demi piqué à l'endroit comme

celui des manches.

Les manches 'se taillent à l'endroit sur le patron de la manche

de veste (voir page 130); maison peut supprimer complètement

la couture extérieure, si l'on fait la manche courte et eh sup-

primer le haut du point L' au point E' si l'on fait la manche

longue.

Le point L' de la manche se place entre le point U et le point

R de l'entournure du dos.

Il arrive souvent que la flanelle étant trop étroite ne permet

pas de donner au gilet toute la hauteur que l'on voudrait; dans

ce cas, on taille legilet de flanelle le long de la chaîne et l'on

fait deux coutures sous les bras.

CHEMISE POUR JEUNE GARÇON,

Le tracé indiqué ci-dessous peut servir à faire une che-

mise de jour'avec ou sans plastron et une chemise de flanelle.

Pour en faire une chemise de nuit, on laisse un peu plus de

largeur à tous les patrons, et plus de longueur au corps

de la chemise.

CHEMISE POUR JEUNE GARÇON 159

MESURES A PRENDRE

Pour prendre les mesures nécessaires à l'exécution de

cette chemise on doit enlever la veste du jeune garçon.

10 Longueur du devant, du haut de l'épaulette, enco-

lure, au milieu de la taille, voir la veste page 123.

2° Tour de poitrine (voir la veste page 123.)

3° Epaulette, mesurer la longueur de l'épaulette, de

l'encolure à l'articulation de l'épaule.

4° Encolure, mesurer la largeur de l'encolure en entou-

rant le col de la chemise; si celui-ci est rabattu, on le relève

afin de prendre la mesure sur le poignet du col.

5° Grosseur de la main, allonger les doigts en rentrant

le pouce, et entourer la main dans sa plus grande largeur

avec le ruban métrique.


Tour de poitrine 1/2; 1/4; 1/5; 1/10; 1/16.

DOS


Rectangle A B C D. Tracer un rectangle A B. C 'D

ayant pour longueur la longueur du devant et pour largeur

le demi-tour de poitrine.

Prolonger les 2 verticales du rectangle comme lignes indé-

finies.

Rectangle AA' D'D. Du point A, vers B, compter

12 centimètres. Tracer la verticale A' D'.

Ligne E R. Du point A, vers D, porter la .demi-lon-

gueur du devant. Tracer l'horizontale E R.



tres. Tracer l'horizontale L M.

Fig. 55 (au 1/6). Dos de la chemise.

Ligne X Y. Du point E, vers A, porter le seizième

du tour de poitrine .plus 2 centimètres. Tracer l'horizon-

tale X Y.


10

A la rencontre de la ligne A' D' avec la ligne L M, placer.

la lettre L'.

Avec la ligne X Y placer la lettre X'.

Avec la ligne E R, placer la lettre E'.


Encolure A P. Du point A', vers B, porter le seizième

du tour de poitrine, placer la lettre P. Renforcer la ligne A P.

Epaulette P. U. Du point L', vers M, porter la demi-

largeur du dos plus 4 centimètres, placer la lettre U.

Réunir P, U par une oblique pleine.

Entournure U Y' R. Du point 11, abaisser une perpen-

diculaire ponctuée sur la ligne X Y. Placer un point. Ren-

trer ce point d'un demi-centimètre vers la gauche, placer

la lettre Y'. Réunir les points U, Y' par une courbe légère

écartée d'un demi-centimètre aux deux tiers et à gauche

de la ligne ponctuée.

Réunir les points Y', R par une oblique ponctuée, puis

par une courbe s'écartant de 2 centimètres au milieu et il

gauche de l'oblique ponctuée.

Dessous de bras R C. Renforcer la ligne R C.

Remarque. La chemise ne s'arrête pas à la ligne D C,

elle se continue tout d'une pièce jusqu'au bas. Sa longueur

totale par derrière est environ égale à 5 fois la longueur A E.

DEVANT



(la ligne D C ponctuée), ayant pour longueur la longueur

du devant et pour largeur les 2/5 du tour de poitrine.

Prolonger les deux verticales du rectangle comme lignes

indéfinies.

Ligne R E. Du point A, vers D, compter la demi-

longueur du devant, plus un demi-centimètre. Tracer l'hori-

zontale R E.



tour de poitrine moins 2 cent. et demi. Tracer l'horizon-

tale L M.

Fig. 56 (au -1/6). Devant de la chemise.

Ligne XT. Pu point R, vers A, porter le seizième du

tour de poitrine. Tracer l'horizontale X Y.

CHEMISE POUR'JEUNE GARÇON 163





plus un centimètre, placer la lettre Z. Réunir les'points P, Z

par une oblique ponctuée, puis par une courbe s'écartant de

18 millimètres au milieu et au-dessous de l'oblique ponctuée.

Espace réservé aux plis P P'. Du point P, vers A,

porter le seizième du tour de poitrine plus 1 'cent. et

demi, placer la lettre P'. Renforcer la ligneP P'.

Epaulette du devant P' U. Du point P', jusqu'à la

rencontre de la ligne L M, porter vers la gauche la longueur

de l'épaulette (troisième mesure) plus 2 cent. et demi, placer

la lettre U.

Réunir les points P', U par une oblique ponctuée, puis par

une courbe s'écartant d'un demi-centimètre au milieu et au-


Entournure U Y' R. Du point X, vers Y, porter le

dixième du tour de poitrine moins un demi-centimètre,

placer la lettre Y'.


une courbe s'écartant de 3 millimètres au milieu et sur la


Réunir les points Y', R par une oblique ponctuée, puis



Dessous de bras R D. Renforcer la ligne R D.

Remarqué. Le devant de la chemise se continue au-des-

sous de la ligne D C; on lui donne en longueur environ 10 à

12 centimètres de moins qu'au dos; on l'arrondit par le bas^

EMPIÈCEMENT



ayant pour hauteur le dixième du tour de poitrine et pour


largeur la longueur de l'épaulette du devant plus le dixième

du tour de poitrine.


tres, placer la lettre L. Tracer la ligne L M, parallèle à A B.

CONTOURS DE L'EMPIÈCEMENT

Encolure 1 P. Du point A, vers B, porter le dixième.

du tour de poitrine, placer la lettre P.

Du point A, vers D, porter lademi-longueur A D, placer

Fig.'57 (au 1/6). Empiècement.

la lettre I.

Réunir les points I, P par

une oblique ponctuée, puis


de 18 millimètres aux deux

tiers et au-dessous de l'obli-

que ponctuée.

Epaulette P U. Du point M, vers la gauche, compter

un demi-centimètre, placer la lettre U. Réunir les points P,

U par une oblique ponctuée, puis par une courbe s'écartant

d'un demi-centimètre au milieu 'et au-dessous de l'oblique

ponctuée.

Milieu du dos 1 D. Renforcer la ligne 1 D.

Entournure U C. Réunir les points U, C par une

oblique.


COL RABATTU



ayant pour hauteur 8 centimètres et pour largeur le demi-

contour de l'encolure plus 2 cent. et demi.

Ligne L M. Du point A, vers D, compter un centimè-

tre. Tracer l'horizontale L M.

Ligne X Y. Du point D, vers A, compter 2 centimètres,

placerla lettre X. Tracer l'horizontale X Y.


10.

Ligne X' Y'. Du point X, vers D, compter un centi-

mètre, placer la lettre X'. Tracer l'horizontale X' Y'.

Ligne P S. Du point B, vers A, compter Il centimè-

tres (10 centimètres pour les mesures au-dessous de 80 centi-

mètres de tour de poitrine). Tracer la verticale P S, parallèle

à 13 C. A la rencontre de cette verticale avec la ligne L M,

placer la lettre P'.

A la rencontre de cette verticale avec la ligne X' Y' placer

la lettre S'.

CONTOURS DU COL

Devant du col Z 0 Y' C. Du point B, vers A, compter

2 centimètres, placer la

lettre Z.

Du point Y, vers X,

compter 2 centimètres, pla-

cer la lettre 0.

Réunir les points Z, 0 par

une verticale; les points 0

et Y' par une oblique.

Renforcer la ligne Y' C.

Fig. 58 (au 1/6). Col de la chemise.

Bord supérieur Z P' L. Réunir les points Z, P' par

une oblique pleine. Renforcer la ligne P' L.

Bord inférieur X' S' C. Réunir les points S', C par

une oblique. Renforcer la ligne X' S'.

Milieu du col L X'. Renforcer la ligne L X'.

> COL ROND


-Rectangle A B C D. Tracer un rectangle A B C D

ayant, pour longueur le 1/5 du tour de poitrine plus

2 centimètres et pour largeur le 1/5 du tour de poitrine.

CONTOURS DU COL

Milieu du col par derrière A P. Du point A, vers


B, compter 7 centimètres, placer la lettre P. Renforcer la

ligne A P.

Encolure P Z. Du point C vers B, compter 4 cent.,

placerla lettre Z. Réunir les points P, Z par une oblique

ponctuée, puis par une courbe s'écartant de 2 centimètres au

milieu et à gauchede l'oblique ponctuée.

Bord inférieur A A' S. Du point A, vers D, compter

Fig.59 (nu 1/6).

Col rond.

1 cent. et demi, placer la lettre A'. Du point C, vers D, compter

5 centimètres, placer la lettre S. Réunir les points A', S par



Renforcer la ligne AA' en la fondant avec la courbe A' S

au point A'.

Bord du devant S Z. Réunir les points S, Z par une

oblique pleine.

MANCHE


Rectangle ABC D. Tracer un rectangle A B C D

ayant pour longueur. la longueur du bras plus 5 centimè-

CHEMISE POUR JEUNE GARÇON167

tres, et pour largeur le quart du tour de poitrine plus 5 cen-,

timètres.


Fig. 60 (au 1/6). Manche.

tour de poitrine plus un centimètre Tracer l'horizon-

tale L M.

CONTOURS DE LA MANCHE

Entournure A 0 M. Du point A, vers B, porter le


tiers de la longueur A B, placer la lettre 0. Réunir les

points 0, SI par une oblique ponctuée, puis par une courbe

s'écartant d'un centimètre au milieu et au-dessus de l'obli-

que ponctuée. Renforcer la ligne A 0 et la fondre avec 0 M.

Bord inférieur D V. Du point C, vers D, porter le

dixième du tour de poitrine, placer la lettre V. Renforcer la

ligne D V.

Couture intérieure M V. Réunir les points M, V par

une oblique pleine.

Renforcer la ligne A D.

POIGNET


ayant pour hauteur 6 il 8 centimètres, selon la hauteur que

Fig. 61 (au I/O).

Poignet.

l'on veut donner au poignet, et pour

largeur la demi-grosseur de la main

plus 2 centimètres.

Bord du poignet P Z. -Du point

B, vers A, compter un centimètre, placer

la lettre P. Du point B, vers C, compter

un centimètre, placer la lettre Z.

Réunir les points P, Z par une courbe légèrement con-

vexe.

Renforcer les lignes A P, A D, D C et Z C.

PLASTRON

Si l'on veut mettre un plastron à la chemise, ce qui n'est

pas nécessaire pour les chemises de garçonnets, nous don-

nons le moyen d'en tracer le patron.

Le plastron est dessiné sur le patron du devant de la che-

mise.

Du point P, vers A, compter4 centimètres, placer la

lettre 0.

Du point C, vers la gauche, compter 5 centimètres, placer


un point. Élever ce point verticalement d'un centimètre et

placer la lettre S.

Tracer du point S, sur la droite, une horizontale de 5 cen-

timètres de longueur, rejoignant par conséquent la ligne du

rectangle.

Réunir les points 0, S par une oblique ponctuée. Abaisser

le point 0 d'un centimètre sur cette oblique, placer la lettre

0'. Réunir 0' et P par une oblique pleine.

Réunir 0', S par une courbe écartée d'un cent. et demi au

milieu et à gauche, de l'oblique ponctuée.

ASSEMBLAGE DE LA CHEMISE

Le patron de la chemise de flanelle que nous donnons ici est

fait sur les mesures suivantes

10 Longueur du devant 37.

2° Tour de poitrine 80.

3° Epaulette H.

4° Encolure 34.

5° Grosseur de la main 22.

Le patron du dos représente la moitié du dos de la chemise,

l'ampleur comprise on place l'étoffe pliée sur la ligne A D et

on donne pour longueur environ 5 fois la longueur A E.

Pour tailler le devant, on place le patron sur l'étoffe pliée

double, ta ligne Z C à 4 centimètres en dedans du pli, et l'on

taille le devant 10 ou 12 centimètres plus court que le dos.

Le milieu de la chemise est à 12 millimètres du point Z; il

est indiqué par la ligne ponctuée sur laquelle doivent se placer

les boutons, sur le devant côté droit, et les boutonnières, sur le

devant côté gauche. On fend l'étoffe à l'endroit du pli, en don-

nant à cette fente, à partir de l'encolure, 2 centimètres de plus

que la longueur du devant, soit, pour les mesures prises ici,

une fente de 39 centimètres. On fait de chaque côté de cette

fente deux ourlets à l'endroit appelés gorges, celui de droite

rabattu sur l'endroit ayant 3 centimètres de large et piqué à

l'endroit. Pour le côté gauche, un ourlet de 3 cent. et demi sur

lequel on fait quatre piqûres; deux à chaque bord, l'une à

un millimètre du bord, l'autre à 4 ou. millimètres de la pre-mière.

Les boutonnières, au nombre de trois, se font verticalement

au milieu de cette gorge de gauche; la première commence à


environ 8 centimètres de l'encolure et.elles sont espacées toutes

les trois de 7 centimètres.

On applique la gorge de gauche sur celle de droite, de façon

qu'elle dépasse cette dernière de quelque millimètres: on

la fixe au moyen de deux points d'arrêt horizontaux placés à

4 centimètres du bas, faits sur les deux piqûres du milieu et

reliés entre eux par une piqûre horizontale.

Le bas de la fente est caché par une barrette horizontale, de

4 centimètres de longueur sur un centimètre de hauteur, piquée

des 4 côtés, qui enferme en même temps les gorges et cache un

pli creux destiné à employer l'ampleur du bas de la chemise.

L'étoffe placée entre le point P et le point P' sert à former

deux ou trois plis qui donnent de l'ampleur au devant.

On assemble, au moyen de coutures rabattues, les côtés dos et

devant de la chemise, à partir du point R jusqu'à la moitié envi-

ron de'la partie de derrière; à cet endroit, on place un gousset,

sorte de petit fichu taillé en biais, ayant dans sa grande largeur

environ 10 centimètres de longueur; la pointe du milieu se place

à l'endroit où finit la couture. Les deux côtés se cousent sur

l'espace de 2 centimètres à droite et à gauche, puis on rabat

cette pointe à l'envers en l'appliquant sur la chemise au moyen

de petits points de côté. A l'endroit de la fente, ce gousset

forme une sorte de petite poche, qui empêche la chemise de se

déchirer. On fait un ourlet tout autour des pans derrière et

devant.

L'empiècement se taille 4 fois, deux dessus ,et deux dessous

les deux dessus se réunissent aux deux lettres 1 et D. La lettre

D se place au milieu du pli du dos et l'on distribue l'ampleur

du dos au moyen de fronces qui s'arrêtent au milieu de la ligne

D C de l'empiècement. A partir de ce point, on pique l'empièce-

ment jusqu'à l'entournure.

Le devant de l'empiècement se pique sur l'épaulette du de-

vant, la lettre P et la lettre U de l'empiècement se confondant

avec la lettre P et la lettre U du devant.

L'empiècement du dessous vient cacher tous les remplis, on

le monte à points de côté en faisant attention de ne pas faire

traverser les points. Le col se taille double en plaçant le pli de

l'étoffe sur la ligne L X'. On fait au bord de ce col deux piqûres

espacées de 3 à 4 millimètres; on le monte au moyen d'un poi-

gnet de 2 à 3 centimètres, piqué en haut et en bas. La doublure

de ce poignet dissimule les coutures de la chemise et du col.

Les manches sont prises toutes les deux dans la largeur de

l'étoffe. On se sert despointes qui tombent en bas pour com-

pléter la largeur du haut. Quand il s'agit d'habiller de jeunes

garçons ayant 78 à 80 centimètres de tour de poitrine, on ne

peut.plus agir ainsi. Il faut alors placer le patron de la manche


qu'on a taillée double, de façon que le pli ne soit plus au

milieu de l'étoffe, mais que les deux manches se contrarient

comme il est indiqué dans la figure 62.

Il reste à tailler deux pointes que l'on trouve dans le demi-lé

de l'étoffe, encore tête-béche.

Le reste s'emploie au col, à la barrette, à l'empiècement et au

poignet; toutes ces pièces se taillent dans le droit fil de l'étoile.

Fig. 62 (au 1/10). Coupe des manches.

Le col montant se taille double et se monte sans barrette; si

on le monte avec une barrette, on donnera à celle-ci 3 centimè-

tres de hauteur et le col s'arrêtera à la ligne X 0:

Les manches se cousent en coutures rabattues, se montent

en plaçant la couture exactement aux deux points R de l'entour-

nure l'ampleur est distribuée en petites fronces dans tout l'es-

pace de l'empiècement, la monture de ces manches en coutures

rabattues ayant 6 millimètres environ de large.

.Les poignets se taillent dans le droit fil de l'étoffe. On les fait

doubles pour la chemise en flanelle, et avec une triplure pour la

chemise en calicot.

On fait une fente de 12 centimètres environ au bas de la man-

che, couture intérieure, et on place 2 faux-ourlets; l'un, de

2 centimètres, posé à cheval et débordant pour la partie de la

iit METHODE DÉ COUPE ET D 'ASSEMBLAGE

fente qui croise, par-dessus, côté des boutonnières: l'autre de 12"

ou 15 millimètres, posé dessous comme un véritable faux-ourlet,.

côté des boutons.

Le faux-ourlet de dessus formant barrette se termine par des.

piqûres et des points d'arrêt, comme la gorge de la chemise.

On enferme la manche, légèrement froncée, dans le bord supé-rieur du poignet.

On place une boutonnière en bas et en haut du poignet et

deux boutons correspondants après avoir piqué celui-ci tout

autour.

On fait le col rond surtout pour les chemises de madapolamblanc ou à dessins de couleurs destinées aux jeunes garçons (de6 à 12 ans). On le taille en étoffe double et, pour le rendre plus

ferme, on y met une triplure. Il se monte à la chemise à l'aide

d'un poignet de 2 centimètres de hauteur fermé par une bouton-

nière horizontale et un bouton.

ASSEMBLAGE DU PLASTRON

Si l'on veut faire le plastron à même la chemise, on taille le

patron tel qu'il est placé dans le rectangle, sans s'occuper du

plastron. On coupe ensuite le plastron de 0' en S, en laissant

7 millimètres pour les rentrés; puis on place le point P sur le

point P', la ligne P 0' suivant l'épaulette et en laissant l'ampleur

en trop en dessous de la chemise, de façon que les deux étoffes,

dessus et dessous, soient placées l'une sur l'autre, chaîne sur-

chaîne, absolument dans le même sens.

Le rempli du plastron se rentre à l'intérieur et se fixe au

moyen d'une piqûre. On coupe alors à l'envers toute l'étoffe en

trop pour ne laisser que 4 ou 5 millimètres le long de cette

piqûre. Ce rempli de l'envers est caché au moyen d'une dou-

blure ayant exactement la même forme que le plastron. Au

point S, on forme un pli creux pour utiliser l'ampleur, puis on

place une barrette suivant l'horizontale bas du plastron. La

croisure du plastron est la même que celle indiquée plus haut

pour les gorges et les ourlets, ceux-ci n'ayant plus raison d'être

quand on fait un plastron.On pique le plastron d'abord à un millimètre du bord, ensuite

à 3 ou 4 millimètres de la première piqûre.

On pratique des boutonnières verticales sur le côté gauche du

plastron et l'on pose des boutons correspondants sur le côté droit

si l'on veut remplacer les boutons fixes par des boutons doubles

en nacre ou en métal, nous conseillons de faire les boutonnières

du côté droit non plus verticales mais horizontales, de façon

que les boutons ne s'échappent pas.


11

La barrette 'est la même que celle que nous avons décrite

pour la chemise à plis; seulement, pour cacher la doublure de

ce plastron dans le bas, il faut mettre une seconde barrette à.

l'envers de la chemise.

Quand la chemise est en madapolam, on fait souvent le plas-

tron, le col et les poignets en toile. Dans ce cas, on enferme'

entre le dessus et la doublure du plastron une étoffe lflche

appelée triplure, qui prend facilement l'empois et donne de la

raideur à la chemise.

Le plastron se termine au bas par deux rangs de piqûres et il

enferme une patte que l'on taillera en s'inspirant du dessin

(fig. 56). Cette patte, taillée double dans le sens de la chaîne, est

doublée de même étoffe, piquée tout autour à un millimètre et

à 3 millimètres et comporte 2 boutonnières qui s'attachent aux

boutons du caleçon ou du pantalon, ce qui empêche le devant

de la chemise de remonter.

QUATRIÈME PARTIE

TROUSSEAU

CHEMISE A COULISSE POUR FEMME

ET POUR FILLETTE

Les mesures à prendre pour tracer le patron de la chemise

de femme sont les suivantes

1° Longueur du devant. 7-- De la couture d'épaule,

encolure, au milieu du devant, ceinture.

2° Longueur totale de la chemise. De.la côutuèe,

d'épaule, encolure, au bas de la chemise.

3° Contour des épaules. On entoure les épaules avec

le ruban métrique, que l'on réunit par devant sans serrer.

4° Tour de poitrine. Passer le ruban métrique sous

les bras et le réunir par devant sans serrer.

Prendre les divisions suivantes du tour de poitrine 1/3,

1/8, 1/16.


Rectangle A B C' D'. Tracer unrectangle A B C' D'

ayant pour longueur la longueur totale de la chemise et

pour largeur le li3 du tour de poitrine moins 2 centimètres.

Ligne D C. Du point A, vers D', porter la première

longueur du devant, et tracer la ligne D C parallèle à A B.,


Du point A, vers D, porter le 1/5 du tour de poitrine moins

1 centimètre et placer la lettre R.

Fig. 63 (au 1/10). Chemise à coulisse.

Epaulette U P. Du point A, vers B; porterie 1/16 du

tour de poitrine, placer la lettre U. Du point U, porter sur

CHEMISE A COULISSE 177

la droite 4 centimètres. Placer la lettre P. (La largeur de

l'épaulette varie selon que l'on veut faire la chemise plus ou

moins décolletée; on peut donner 5 ou 6 centimètres au

.lieu de 4.)

Encolure du dos P Z. Du point B, vers C, porter le

1/8 du tour de poitrine plus 1 centimètre; placer la lettre Z.

Du point Z tracer sur la gauche une horizontale de 7 centi-

mètres, placer la lettre S. Réunir les points P, S par une

oblique ponctuée, puis par une courbe s'écartant de 3 cent.

et demi au milieu et à gauche de la ligne ponctuée et se

fondant avec la ligne S Z au point S.

Encolure du devant P Z'. Descendre verticalement

le point Z de 3 centimètres, placer la lettre Z'. Reprendre la

courbe P Z, la suivre d'abord l'espace de 5 ou 6 centimètres,

puis s'en écarter graduellement pour rejoindre le point Z'

en suivant parallèlement la ligne S Z pendant 7 centimètres.

Entournure U R. Joindre U, R par une oblique ponc-

tuée, puis par une courbe rentrée de 3 centimètres à droite

et aux 2i3 de l'oblique ponctuée et s'arrondissant vers le

point R.

Couture de côté R D W'. Prolonger la ligne D' C'

\des 2/3 de sa longueur à gauche du point D'; placer la lettre W.

Réunir D, W par une oblique ponctuée. Remonter le point

W de 2 centimètres sur cette oblique ponctuée et placer la

lettre W'.

Réunir les points R, D par une courbe rentrée d'un centi-

mètre et demi au milieu et à droite de la ligne R D.

Réunir D,.W' par une oblique pleine se fondant avec la

courbe précédente au point D.

Bord inférieur W' C'. Réunir W' à C' par une courbe

très légère se fondant avec la ligne D' C'.

MANCHE

LIGNES DE CONSTRUCTION. ET POINTS DE REPÈRE

Rectangle A B C D. Tracer un rectangle A il C D


ayant pour longueur le 1/5 du tour de poitrine plus 3 centi-

mètres et pour largeur le 1/10 du tour de poitrine.

Porter 4 cent.

10 nu point A vers B, placer la lettre N.

Fig. 64 (au 1/10).

Manche de la

chemise.

21 Du point 1) vers A, placer la lettre V.

3° Du point C vers D, placer la lettre H.


Bord de la manche N V. Joindre

les points N, V par une oblique ponctuée,

puis par une courbe rentrée d'un demi-

centimètre au. milieu et à droite de la ligne

ponctuée.

Couture de la manche V R.- Réunir

les points V fi par une oblique pleine.

Entournure B R. Joindre les points B, R par une


timètre à droite et au milieu de l'oblique ponctuée.

Renforcer la ligne N B.

MANCHE CROISÉE



Fig. 65 (au 1/10).

Manche croi-

sée.

pour longueur le 1/5 du tour de poitrine plus

5 centimètres et pour largeur le 1/16 du

tour de poitrine plus 2 centimètres.

Du point D, vers A, compter 1 cent. et

demi, placer la lettre V.

Du point C, vers B, porter le 1/16 du tour de

poitrine, placer la lettre Y.

CONTOURS DE LA MANCHE CROISÉE

Bord de la manche A V. Ren-

forcer la ligne A V.

CHEMISE A COULISSE 179

Couture de la manche V C. Réunir les points V, C


Entournure de la manche A, Y,.C. Réunir les points

A, Y par une oblique ponctuée, puis par une courbe s'écartant

d'un centimètre au milieu et à droite de l'oblique ponctuée.

Renforcer la ligne Y C en la fondant au point Y avec la

courbe A Y.

COUPE ET ASSEMBLAGE DE LA CHEMISÉ

On plie l'étoffe de la chemise d'abord les deux lisières l'une

contre l'autre, puis on la replie en deux dans le sens de la lar-

geur.'On place la ligne G sur le pli de l'étoffe, et pour tailler

les deux encolures, qui ne sont pas semblables, on taille d'abord

en prenant seulement deux doubles, l'encolure du dos, qui est

la moins échancrée, puis on taille ensuite celle du devant.

On laisse 1 centimètre pour les coutures des lés dans les che-

mises de percale (1 cent. et demi dans les chemises de toile

forte). On laisse 4 centimètres pour l'ourlet du bord et 7 à 8 mil-

limètres pour le rabat des manches. On fait, à l'encolure, un

ourlet d'un centimètre que l'on pique à l'endroit, ou bien l'on

place un ruban de percale comme faux-ourlet. On place à

l'intérieur de cette coulisse un lacet étroit qui ressort pardeux œillets placés par devant.

Les deux manches se placent sur l'étoffe comme elles sont pla-cées dans le rectangle. Dans la manche ordinaire, Hg. 64, l'étoffe

pliée double dans le sens de la trame suit la ligne N B; la couture

se fait le long du biais V R. Dans la manche croisée, Hg. 65, le

droit fil suit la ligne AV et la couture se fait le longdu biais VC.

La manche est montée d'abord à l'endroit, rabattue à l'envers

et soutenue dans sa rondeur. Si l'on choisit la manche lig. 65,on la croise d'environ 2 cent. de chaque côté de l'épaulette à la

lettre U. Cette croisure est cousue avec l'entournure. On fait une

piqûre sur la cliemise, tout autour de l'entournure.

L'étoffe employée pour les chemises de femme varie entre 80

et 00 centimètres de large. Pour compléter par le bas la largeurde la chemise, qui doit être de 1 m. 90 à 2 m. 10 (selon la lar-

geur du tour de poitrine), on ajoute quatre pointes que l'on

trouve dans les échancrures du haut. Ces pointes, que l'on réu-

nit du côté de leur lisière à la lisière de la chemise au moyend'un surjet, doivent être arrondies par le bas comme la che-

mise. On les joint ensuite par une couture rabattue qui se con-

tinue tout le long de la chemise jusqu'au point R.


CHEMISE A POIGNET

Le patron de la chemise à poignet diffère du précédent.

1° Dans la largeur du rectangle, qui a le 1/3 du tour de

poitrine plus 3 centimètres.

2° Dans la couture du dessous de bras, qui se fait comme

suit prolonger sur la gauche la ligne G' D' de façon qu'elle

ait pour longueur, à partir du point C', le demi-tour de

poitrine plus 3 ou 4 centimètres, selon la longueur de la

chemise; placer la lettre W.

Dessous de bras R D. Réunir R, D par une courbe

rentrée de 2 centimètres au tiers et à droite de la ligne R D:

Faire la ligne D W'. Comme la ligne D W' de la che-

mise à coulisse.

Cette chemise se taille et s'assemble comme la précé-

dente, excepté l'encolure, qui diffère.

Au milieu de l'encolure, par devant, on fait une .lente de

15 à 16 centimètres de longueur. La partie gauche de cette

fente (côté droit de la chemise) est garnie d'une patte de

3 centimètres de largeur qui dépasse la fente d'un centi-

mètre par le bas. Cette patte se place d'abord à l'endroit, se

rabat à l'envers en dépassant la fente d'un cent. et demi. On

la pique à l'endroit tout autour, à 7 millimètres environ de

son contour, ce. qui forme comme un petit pli se détachant

sur la chemise. On place sur la fente droite (côté gauche de

la chemise) une patte de la même largeur, dépassant la fente

d'un cent. et demi et formant faux-ourlet à l'envers.

De chaque côté de l'ouverture de la chemise, on fait des

fronces sur une longueur de 12 à 14 centimètres. On fait

également par derrière 22 à 24 centimètres de fronces. La

partie qui recouvre les épaules n'est pas froncée.

On taille le poignet en droit fil en lui donnant pour lon-

gueur la 3e mesure, contour des épaules, et pour largeur 3 cen-

CHEMISE A POIGNET 181

11.

timètres qui se réduisent à 1 cent. et demi une fois le poi-

gnet replié sur lui-même.

Fig. 66 (au 1/10). Chemise à poignet.

On le plie en deux dans sa longueur et l'on attribue la

moitié'plus 3 centimètres à l'encolure du devant et la moitié


moins 3 centimètres à l'encolure du dos. Exemple pour

un contour d'épaules de 106 centimètres, le devant d'une

épaule à l'autre aura 5G centimètres, le dos 50 centimètres.

On place alors le poignet à l'endroit, on le rabat à l'envers

et on le pique à l'endroit' au milieu.

Lorsqu'on garnit la chemise d'une bande brodée, on

diminue d'un centimètre la largeur du poignet et celle de la

patte (côté droit).

La chemise est fermée par une boutonnière horizontale

placée sur le poignet (côté droit), et par une boutonnière

verticale placée au milieu de la patte piquée. Deux boutons

répondent à ces boutonnières sur le côté gauche de la che-

mise.

PANTALON DE FEMME ET DE FILLETTE

Mesures à prendre

1° Longueur du côté. Du creux de la hanche au

milieu du mollet.


30 Tour de taille. Voir page 2.

Prendre les divisions suivantes du tour de poitrine f/2,

1/5, 1/10, 1/16.

LIGNE DE CONSTRUCTION ET POINTS DE REPÈRE


pour longueur la longueur du côté augmentée du dixième du

tour de poitrine, et pour largeur le demi-tour de poitrine.

Ligne X Y. Du point A, vers D, porter le dixième du

tour de poitrine; placer la lettre X. Tracer la ligne XY, paral-

lèle à A B.

Du point X, vers Y, porter deux fois successivement le

dixième du tour de poitrine placer les lettres V et S.

PANTALON DE FEMME ET DE FILLETTE 183

Du point X, vers D, porter le demi-tour de poitrine dimi-

nué du 1/16 et placer la lettre R.'

Ligne L M. Du point R, remonter vers X du dixième

du tour de poitrine; placer la lettre L. Tracer une horizon-

Fig.67 (au 1/10).

Pantalon de femme.

tale-L M ayant pour longueur le dixième du'tour de poitrine.

Du point C, vers D, porter les 3/10 du tour de poitrine;

placer la lettre F. Lorsque le tour de poitrine dépasse 90

centimètres, on ne doit pas dépasser 27 centimètres de C

vers D.

t84 MÉTHODE DE COUPE ET D'ASSEMBLAGE

CONTOURS DU PANTALON

Couture de milieu par derrière RE- Placer la règle

sur les points R, V et tracer une oblique ponctuée rejoignant

le rectangle, ligne A B. Placer la lettre H à l'extrémité supé-

rieure de cette ligne.

Réunir R, H par une courbe s'écartant d'un cent. et demi

à gauche et au milieu de la ligne ponctuée.

Ceinture de derrière et ceinture de devant H Y S.

Joindre les points H, Y par une ligne oblique. Renforcer la

ligne S Y.

Couture de milieu par devant S R. Réunir S, R par

une oblique ponctuée, puis par une courbe passant par le

point 111 et s'arrondissant vers le point R.

Couture intérieure de la jambe R F. RéunirR, F par

une ligne ponctuée, puis par une courbe s'écartant de 2 cen-

timètres à droite et au milieu de la ligne ponctuée.

Bord inférieur F C. Renforcer la ligne F C.

CEINTURE DU PANTALON

Construire un rectangle A B C D ayant pour hauteur le

1/5 du tour de poitrine moins 1 centimètre, et pour lar-

Fig. 68 (au 1/10). Ceinture

du pantalon.

geur le tiers du tour de taille.

Du point A, vers D, porter le

1/40 du tour de poitrine; placer

la lettre Z.

Du point B, vers A, compter

3 centimètres; placer la lettre R.

Du point B, vers C, compter

3 centimètres; placer la lettre S.

Joindre les points Z, R par

une oblique ponctuée, puis par

une courbe s'écartant de près de 2 centimètres au milieu

et au-dessous de l'oblique ponctuée.Joindre R, S par une ligne oblique.

Réunir D, S par une ligne ponctuée, puis par une courbe

PANTALON DE FEMME ET DE FILLETTE 185

s'écartant de près de 2 centimètres au milieu et au-des-

sous de l'oblique ponctuée.

ASSEMBLAGE DU PANTALON

On taille séparément chaque jambe de pantalon en plaçant la

ligne Y C du patron sur le pli de l'étoffe et en laissant au bas

de la jambe l'étoffe, nécessaire à l'ourlet et aux plis, si l'on veut..

en faire. On les réunit en faisant une couture rabattue sur la

ligne n F. On pratique une fente de 26 à 28 centimètres environ

et en droit fil à partir du point Y. On pose sous le bord de cette

fente par devant un faux-ourlet d'un centimètre en ruban

croisé. La fente de derrière se garnit d'une patte rapportée

ayant 6 centimètres de large et 3 centimètres une fois repliéesur elle-même. Elle croise sur le devant et s'assujettit au moyende piqûres sur trois côtés.

• •

Le bas du pantalon ordinaire se termine par un ourlet de.

6 centimètres surmonté de plusieurs petits plis (ces plis et cet

ourlet ne sont pas compris dans le patron).Pour faire le pantalon à poignet, on fronce le bas de.la jambe,

et on l'enferme entre deux bandes en droit lit de 40 à 42 cen-

timètres de long sur 2 cent. et demi de large. Ce poignet est

terminé par une bande de broderie ou par une dentelle légère-

ment froncée.

On assemble les deux jambes en réunissant les lettres S, Si.

R, R; H, H.

On taille la ceinture en plaçant l'étoffe double et en droit filsur la ligne. ZD; on la double en enfermant un liseré dans son.

extrémité supérieure (ligne Z R de la ceinture).

On monte le devant du pantalon dans cette ceinture en cou-

sant chaque fronce séparément, et on place un bouton à chaque

extrémité un peu au-dessous du point R.

Le derrière du pantalon s'enferme dans une ceinture en droit

fil ayant 50 centimètres de longueur et 8 centimètres de largeur

(4 centimètres une fois repliée sur elle-même). On fait au milieu.

de cette ceinture une coulisse de 25 à 30 centimètres de long.

et l'on place deux boutonnières à ses extrémités.

Il faut environ 2 mètres d'étoffe en 0 m. 80 de largeur.

PANTALON DE FILLETTE

Le pantalon de fillette se fait comme le pantalon de femme,.

avec cette seule différence qu'on obtient le point R en por-


tant le demi-tour de poitrine à partir du point A, au lieu de

le porter à partir du point X.

CAMISOLE DE FEMME

Les mesures à prendre sont les suivantes

1° Longueur du devant. Voir page 2.

2° Largeur du dos. Voir page 2.


4° Longueurs du bras. Voir page 2.,


1/4; 1/5; 1/16.

TRACÉ DU DOS


,Rectangle A B C D. Tracer un rectangle A B C D

ayant pour longueur la longueur du devant plus la moitié

de cette longueur et pour largeur le quart du tour de poi-

trine plus 3 centimètres.


longueur du devant. Placer un point. De ce point tracer la

ligne E R, parallèle à A B.

Ligne L M. Du point A, vers D, porter le 1/16 du

tour de poitrine moins 1 centimètre; tracer l'horizontale L M,

parallèle à A B.

Ligne X Y. Du point L, vers E, compter le 1/16 du

tour de poitrine. Tracer la ligne X Y, parallèle à A B (lorsque

le 1/16 du tour de poitrine dépasse 7 centimètres on néglige

le surplus).

CAMISOLE DE FEMME 187


Milieu du dos A D. Renforcer la ligne A D.

Encolure A P. Du point A, vers B, porter le 1/16 du

tour de poitrine plus 1/2 centimètre placer un point, remon-

ter ce point d'un cent. et demi et placer la lettre P.

Fi g. 69 (au 1/10). Dos de la camisole.

Joindre les points A, P par une courbe légèrement con-

cave, qui doit rester en dehors du rectangle.

Epaulette.P U. Du point L, vers M, porter la demi-

largeur du dos plus 4 centimètres et placer la lettre U.

Joindre les points P, Il par une oblique pleine.

Entournure U N R. Du point U, abaisser une per-

pendiculaire sur la ligne X Y. Placer la lettre N.

Réunir les points N, R par une oblique ponctuée, puis par

une courbe s'écartant de 2 centimètres au milieu et à gauche


188 MÉTHODE DE COUPE:ET D'ASSEMBLAGE

Dessous de bras R W'. Tracer à droite du point C une

horizontale ayant pour longueur le 1/10 du tour de poitrine,

placer la lettre W.

Joindre les points R, W.par une oblique ponctuée. Remon-

ter sur cette oblique de 3 cent. et demi,. placer la lettre W.

Réunir R, W par une courbe s'écartant de 2 cent. 1/2 au


Bord inférieur D W'. Joindre les points D, W par une

oblique ponctuée, puis par une courbe s'écartant d'un cent.


TRACÉ DU DEVANT


Rectangle A B C D. Tracer un rectangle A BGD

ayant pour longueur la longueur du devant plus la moitié

de cette longueur, et pour largeur le quart du tour de poi-

trine plus G centimètres

Ligne R E. Du point A, vers D, porter la moitié de la

longueur du devant. Tracer la ligne HE parallèle à A B.

Ligne L M. Du point A, vers D, porter le 1/16 du tour

de poitrine moins 3 centimètres. Tracer la ligne L M, paral-

lèle à A B.

Ligne X Y. Du point R, vers A, porter le 1/16 du

tour de poitrine; tracer la ligne X Y, parallèle à A B.

CONTOURS DU TRACÉ

Encolure P Z. Du point B, vers A, porter le 1/16 du

tour de poitrine plus 1 cent. et demi; placer la lettre P; du

point B, vers C, porter le 1/16 du tour de poitrine plus 2 cent.

et demi; placer la lettre Z. Réunir les points P, Z par une

oblique ponctuée, puis par une courbe écartée de 2 centimè-

tres au milieu et à gauche de l'oblique ponctuée.

Bord du devant Z C. Renforcer la ligne Z C.

Epaulette P U. Du point P porter vers la gauche la

longueur de l'épaulette du dos, jusqu'à la rencontre de la


ligne L M, placer la lettre U. Réunir les points P, U par une

oblique pleine.

Entournure U Y' R'. Du point Y, vers X, porter le i/5

du tour de poitrine plus 2 centimètres; placer la leltre Y'.

Fig: 70(au 1/10). Devant de la camisole.

Du, point R, vers A, remonter d'un cent. et demi, placer la

lettre R'.


une courbe rentrée d'un demi-cent. au milieu et droite de


Réunir les points Y',R' par une oblique ponctuée, puis par

une courbe s'écartant de 3 cent. et demi au milieu et au-des-


Dessous de bras R'W\ Tracer à gauche du point D

une horizontale ayant pourlongueur le 1/10 du tour de poi-

trine, placer la lettre W.


Réunir les points R', W par une oblique ponctuée.

Sur cette'oblique, porter, en partant de R', la longueur R W

du dos, ptacer la lettre W.

Réunir R',W'par une courbe s'écartant d'un centimètre et

demi au milieu et à droite de l'oblique ponctuée.

Bord inférieur W'C. Réunir les points W',C par une

oblique ponctuée, puis par une courbe s'écartant de 2 cent.


MANCHE DE LA CAMISOLE

LIGNES DE CONSTRUCTION'

Fig! 71 (au 1/10). Manche

de la camisole.

Rectangle A B C D. Tracer

un rectangle A B C D ayant pour

longueur la deuxième longueur du

.bras, et pour largeur le quart du

tour de poitrine.

Couture de la manche Z V.

Du point B, vers C, porter le

dixième du tour de poitrine, pla-

cer la lettre Z. Avancer le point C

de 7 centimètres vers D, placer la

lettre C'. Joindre C' et Z par une

oblique ponctuée. Hemonterle point

C' de 3 centimètres sur cette oblique

ponctuée et placer la lettre V. Ren-

forcer la ligne Z V.

Entournures A Z A Z'.

Joindre A, Z par une ligne ponc-

tuée, puis par une courbe s'écar-

tant de 2 cent. et demi au milieu

et au-dessus de l'oblique ponctuée.

Descendre le point Z de 4 centimètres sur la ligne Z V et

placer la lettre Z'.

CAMISOLE DE FEMME 1 91

Réunir A, Z' par une oblique ponctuée, puis par une courbe

s'écartant de 2 cent. et demi au milieu et au-dessus de


Bord inférieur D V. Joindre D et V par une oblique

ponctuée. Réunir de nouveau ces deux points par une

courbe s'écartant d'un demi-centimètre au milieu et au-


La figure 71 représente la manche droite, le dessous'

étant plus long que le dessus.

AUTRE MANCHE


Rectangle A B C D. Tracer unrectangle ABC C D

ayant pour longueur la deuxième

longueur du bras plus 6 centimè-

tres et pour largeur le 1/5 du tour



Couture de. la manche Z V.

Du point B, vers C, compter

1:; centimètres, placer la lettre Z.

Du point C, vers B, compter 10 cen-

timètres, placer la lettre V.

Réunir les points Z, V par une

courbe rentrée de 4 centimètres au

milieu et il gauche de la ligne Z V.

Dessus de l'entournure A 0

Z. Du point A, vers B, compter

5 centimètres, placer la lettre 0.'

Réunir les points 0, Z par une


courbe s'écartant de 3 centimètres

Fig. 72 (au 1/10). Manche

de la camisole ou de la che-

mise de nuit.

au milieu et au-dessus de l'oblique ponctuée.


Dessous de l'entournure. Réunir les points 0, Z par

une courbe suivant l'oblique ponctuée l'espace de 3 à 4 cen-

timètres, puis s'en écartant de 2 centimètres aux 2/3 et au-


Milieu de la manche A D. Renforcer la ligne A D.

Bord inférieur de la manche D V. Réunir les

points D, V par une oblique ponctuée, puis par une courbe

s'écartant d'un centimètre au milieu et au-dessous' de


ASSEMBLAGE

Cette manche, qui est plus bouffante que la précédente,s'assemble et se monte comme elle sauf en ce qui concerne les

pinces du coude qui n'existe plus ici; on fronce le bas que l'on

enferme dans un poignet fermé assez large pour y passer la main.

COL



ayant pour hauteur 12 centimètres, et pour largeur le cin-

quième du tour de poitrine.

Encolure sans barrette 1 C. Du point D, vers A,

compter 3 centimètres, placer la lettre I. Réunir les points I.

C par une oblique ponctuée, puis par une courbe s'écartant

d'un centimètre au milieu et au-dessus de l'oblique ponc-

tuée.. •

Encolure avec barrette I' C. Prendre le milieu de

A D, placer la lettre I'. Réunir le point au point C par une

Fin. 73 (au 1/10). Col

de la chemise ou delà

camisole.

oblique ponctuée, puis par une courbe

s'écartant d'un centimètre au milieu

et au-dessous de l'oblique ponctuée.

Bord du col par devant P' C.

Compter 2 centimètres du point B' vers

A, placer la lettre P. Réunir les points

P,Cparuneobliqueponctuée. Compter.

sur cette oblique en partant de P un

centimètre et demi, placer la lettre P'.

Renforcer la ligne P'C.


Bord inférieur A P'. Réunir les points A, P' par une

oblique ponctuée, puis par une courbe s'écartant de 7 à 8

millimètres au milieu et au-dessus de l'oblique ponctuée.

Milieu du col sans barrette AI. Renforcer la

ligne A I.

Milieu du col avec barrette A I'Renforcer la ligne

A I'.

POIGNET

Tracer un rectangle A 13 C D ayant pour hauteur 9 cent.

et pour largeur 15 cent.

.Du point D, vers A, compter un'demi-

centimètre, placer la lettre D'.

Du point B, vers A, compter ùn centi-

mètre, placer la lettre B'.

Bord du poignet B' C. Réunir B',

C par une oblique.

Fig. 7-i(au 1/10).

Poignet.

Couture du poignet D' C. Réunir D', C par une

oblique.

Renforcer les lignes A D' et A B'.

ASSEMBLAGE DE LA CAMISOLE

Le dos de la camisole se taille double et d'une seule pièce en

plaçant la ligne A D sur le pli de. l'étoffe, dont on a rapprochéles deux lisières.

Lé devant se taille comme le devant d'un corsage. On laisse4 centimètres sur le bord de droite pour un ourlet qui se rabatà l'endroit en formant une sorte de patte, que l'on pique des

deux côtés à 6 millimètres du bord.

C'est sur cet ourlet que l'on place les boutonnières verticales

(au contraire des boutonnières de robe, qui se font horizon-

tales), excepté la boutonnière du haut, qui est horizontale.Avant de tailler les devants, on y fait habituellement des

plis plus ou moins profonds, qui commencent à cent. et demides ourlets du bord et se prolongent sur une largeur de iO à11 centimètres et sur une longueur de 20 centimètres environ.

L'ourlet et les plis terminés, on taille les devants en laissant1 cent. et demi pour les coutures d'épaules, 1 à 8 millimètres


pour les coutures des dessous de bras et 3 centimètres pour

l'ourlet du bord inférieur.

Les coutures d'épaules se rabattent le devant sur le dos.

La manche s'assemble en réunissant les points L et Y.

Le dessus de la manche est plus court que le dessous; aussi

fait-on à celui-ci des fronces sur un espace de 3 à 4 centimètres,

à la moitié environ de la ligne YV. Ces fronces sont destinées à

donner de l'aisance au coude.

On fixe la manche à l'entournure en plaçant le point A de la

manche à 2 centimètres au dessous de la lettre U du dos; on la

coud en couture rabattue ayant 7 millimètres de large environ..

Si la manche est un peu plus large que l'entournure, on y fait

un petit pli sous le bras.

La camisole se garnit de broderies ou d'un col et de man-

chettes en toile.

Le col se taille double en plaçant la ligne A 1 sur la trame de

l'étoffe. Si l'on monte le col avec une barrette on le taille le

long des lignes A l' C.

Le col ou la barrette s'attaché par un bouton et une bouton-

nière horizontale.

CHEMISE DE NUAIT

Pour la prise des mesures, les divisions à calculer et le

tracé de la chemise de nuit, se reporter au tracé de la

camisole, page86.

Empiècement A, P, U; N, X. L'empiècement est

déterminé par les points A, P, U, N, X; voir le tracé du dos

de la camisole, fig. 69.

ASSEMBLAGE

La chemise se fait sur le patron de la camisole, que l'on pro-

longe en suivant la direction des lignes de dessous de bras en

leur donnant la longueur que l'on désire.

On taille d'abord l'empiècement A, P, U, N, X. Il se taille deux

fois, en plaçant le pli de l'étoffe le long de la ligne A X. Voir le

patron du dos de la camisole, fig. 69.

Le dos de la chemise se taille ensuite en partant des points

X, N en plaçant les deux lisières superposées sur la droite du

patron de façon à laisser toute l'ampleur de l'étoffe au dos de la

chemise. On ne taille à ce lé que l'entournure N R et le dessous

CHEMISE DE NUIT 195

de bras, si l'étoffe a 1 m. 20 de large. Si l'étoffe n'a que 80 à 90 cen-

timètres, on place deux pointes, une de chaque côté. La' che-

mise doit avoir environ 2 m. 20 de large par le bas. Supposons

une étoffe de 00 centimètres il faudra deux pointes de 20 centi-.

mètres pour compléter l'ampleur.

Pour tailler le devant, on place l'étoffe pliée double sur la

ligne B C. On taille le haut, puis on laisse au bas toute la lar-

geur de l'étoffe qui a habituellement 90 centimètres si la che-

mise est faite en calicot, 1 m. 10 si elle est faite en percale.

On complète par des pointes le bas.

Il est très important de commencer l'assemblage par le haut

de la chemise. On commence par assembler les points N de la

chemise avec les points N de l'empiècement.

On laisse de chaque côté, à partir du point N de l'empiècement,6 à 1 centimètres de plat, c'est-à-dire sans fronces. L'empièce-ment est piqué sur la chemise.

Toute l'ampleur est ensuite distribuée en fronces à la pou-cette sur le reste de l'empiècement.

Ces fronces seront cachées à l'envers par la doublure de l'em-

piècement, qui se coud à petits points sans faire traverser.

Pour assembler le devant, on fend l'étoffe en droit fil à partirdu point Z sur un espace de 45 à 50 centimètres.

De chaque côté de cette fente on place une barrette.

Du côté du devant droit, on pose à l'endroit, une barrette

rapliortée dépassant la fente de 3 centimètres pour la croisure

de la chemise. Elle a pour longueur, la longueur de la fente plusun centimètre. On pique cette barrette à 6 millimètres de ses.

deux bords, puis en bas à 6 millimètres; on fait à 2 centimètres

au-dessous une seconde piqûre, une fois la barrette croisée. On

fait ordinairement sur cette barrette 4 boutonnières verticales.

dont la. première est à 1 ou 8 centimètres de l'encolure et les

autres distantes de 1 centimètres.

La sous-barrette du devant gauche est un simple faux-ourlet.

de 2 centimètres de large exécuté à points de côté et sur lequelon place les boutons.

De chaque côté de ces barrettes, on fait des plis, soit des plis

couchés, soit des plis creux. On donne aux trois premiers plis

la longueur de la barrette, on en fait deux autres plus courts

ayant 20 ou 22 centimètres. Ces plis occupent l'encolure et le

1/4 de l'épaulette, à partir du point P.

On place alors le patron du devant; on taille l'encolure et.

.l'entournure; on assemble le point P de l'encolure avec le point

P de l'empiècement.

L'empiècement se pique sur l'épaulette du devant et ce n'est

qu'après cette couture faite, qu'on place la doublure de l'empiè-

cement qui vient cacher tous les rentrés.

i96 MÉTHODE DE COUPE ET D'ASSEMBLAGE

On monte alors le col soit avec une barrette double de 2 cen-

timètres de large par derrière et un cent: et demi par devant,

soit sans barrette si l'on a choisi le patron du col sans barrette.

Le col ou la barrette s'attache par un bouton et une boutonnière

horizontale.

On peut aussi remplacer le col par un petit volant montant

brodé ou plissé, quise prolonge en jabot le

longdu devant

droit.

L'encolure terminée par un col ou par une garniture, on passe

à l'assemblage du corps de la chemise, en réunissant au moyen

de coutures rabattues les points R W, etc., jusqu'au bas de la

chemise.

On arrondit le bas que l'on termine par un ourlet de 3 centi-

mètres de hauteur.

On assemble et on monte les manches comme celles de la

camisole (voir page 495).

GILET DE FLANELLE POUR FEMME

Pour tailler le gilet de flanelle décolleté pour femme, on

peut employer le patron de la chemise à coulisse en faisant

une pince pour ajuster davantage le devant et en coupant

le patron de la longueur que l'on désire donner au gilet.

Pour le gilet de flanelle montant, on peut se servir du

patron de camisole, que l'on fera sans coutures sous les

bras en supprimant les deux pointes des dessous de bras

et en réunissant R C du dos avec R' D du devant. Si l'on

veut ajuster le devant on y fait une pince. On fait le gilet de

flanelle moins long que la camisole.

Les manches courtes du gilet de flanelle se font comme

celles de la chemise; les manches longues comme celle de

la camisole, mais plus étroites; on peut aussi faire la manche

du corsage ordinaire, page 22.

CORSAGE DE DESSOUS 197

12

CORSAGE DE DESSOUS

OU CACHE-CORSET AVEC UN PETIT-COTÉ

MESURES A PRENDRE

Les mesures nécessaires à l'exécution du .corsage de des-

sous avec un petit-côté sont les mêmes que celles du cor-

sage à basques à un petit-côté et à pinces semblables (voir

page 2).

,NOTA. Le tour de taille étant pris sur le corsage devra

être diminué d'un centimètre,.


Tour de poitrine 1/2; 4/5; 1/16; 1/20.

Tour de taille.: 1/6.


DOS ET PETIT-COTÉ DU CACHE-CORSET




que l'on veut donner à la basque (10 à 12 cent, environ), et

pour largeur la demi-largeur du dos plus le vingtième du tour

de poitrine et plus 8 centimètres, destinés au développement

de la basque. Des points A et B, vers D' et C', porter la lon-

gueur du dos, placer les lettres D et C. Tracer la ligne D C,

parallèle à A B.


moitié de la longueur de cette ligne, placer la lettre E. De

ce point tracer la ligne E R, parallèle à A B.



tour de poitrine plus un centimètre, placer la lettre L. De

ce point tracer la ligne L M, parallèle à A B.

Fig. 75 (au 1/5). Dos et petit-côtédu cache-corset.

Ligne X Y. Du point L, vers E, compter 5 centi-

mètres, placer la lettre X. De ce point tracer la ligne X Y,

parallèle à A B..

CACHE-CORSET AVEC UN PETIT-COTE 199

CONTOURS' DU TRACÉ DU DOS

Milieu du dos A' S. Du point D, vers C, compter

2 centimètres, placer un point. Élever ce point d'un centi-

mètre et placer la lettre SI Réunir les points A, S par une

oblique.

Sur cette oblique, à un demi-centimètre au-dessous de la

ligne X Y, placer la lettre A'. Renforcer l'oblique A' S.

Décolleté de l'encolure A' P'. Du point A, vers

B, porter le seizième du tour de poitrine plus un centimètre,


lettre P.

De l'oblique milieu du dos, sur la ligne L M, porter la

demi-largeur du dos plus trois centimètres; placer la lettre U.

Réunir les points P, U par une oblique ponctuée. Du point

U, sur cette oblique ponctuée, remonter de 4 centimètres et


Réunir les points A', P' par une oblique ponctuée, puis par

une courbe écartée d'un cent. et demi au milieu et au-des-


Epaulette P' U. Renforcer l'oblique P' U.


diculaire ponctuée sur la ligne X Y, placer un point. Rentrer'


lettre N.

Joindre les points U, N par une courbe écartée d'un demi-

centimètre sur la gauche et au milieu de la ligne ponctuée.



(3 cent. et demi à partir de 05 centimètres de tour de taille

et 4 centimètres à partir de.75centimètres), placer la lettre 0.

Réunir les points S, 0 par une horizontale ponctuée.

Courbure du dos NO. Joindre les points N, 0 par


2 centimètres au .milieu et il gauche de l'oblique ponctuée.

Basque S D' T O. Réunir les points S, D' par une




gauche du point D'. Cette courbe doit se fondre avec l'oblique

milieu du dos au point S.


hanches moins 2 centimètres, placer la lettre T. Réunir les

points 0, T par une oblique ponctuée, puis par une courbe

s'écartant d'un demi-centimètre au milieu et à droite de

l'oblique ponctuée et à droite du point T.


PETIT-COTE

Entournure N' R. Du point Y, vers X, compter le

vingtième du tour de poitrine, placer la lettre NI. Réunir

N' à R par une oblique ponctuée, puis par une courbe ren-

trée d'un demi-centimètre au milieu et au-dessous de l'oblique

ponctuée.


timètres sur la ligne C D (un centimètre pour les mesures au-

dessous de 80 centimètres de tour de poitrine),. placer la

lettre H.

Réunir R, H par une oblique ponctuée, puis par une

courbe écartée d'un demi-centimètre sur la gauche et au


Ligne de taille 0' H. Du point H, porter sur la

gauche le sixième du tour de taille, placer la lettre 0'.

Courbure N' 0'. Réunir les points N', 0' par une

oblique ponctuée, puis par une courbe s'écartant de 2 centi-

mètres au milieu et sur la gauche de l'oblique ponctuée.

Basque 0' T' W H. Prendre le milieu de la ligne

'0' H-, placer un point. De ce point, abaisser une perpendi-

culaire ponctuée sur la ligne D' C'. Compter à gauche de

cette perpendiculaire le sixième du demi-tour des hanches;

placer la lettre T'

Compter à droite de cette perpendiculaire. le sixième du

CACHE-CORSET AVEC UN PETIT-COTE 201

12.

demi-tour des hanches, placer un point; élever ce point

d'un centimètre, placer la lettre W.

Joindre les points 0', T' par une oblique ponctuée, puis


et à gauche de l'oblique ponctuée et à gauche du point T'.

Joindre les points lI, W par une oblique ponctuée, puis


et à droite de l'oblique ponctuée et il droite du point W.

Réunir les points T', W par une courbe légère qui doit

suivre la ligne du rectangle jusqu'à la perpendiculaire ponc-

tuée.

DEVANT D'U CACHE-CORSET




gueur, que l'on veut donner à la basque, et pour largeur le

demi-tour de poitrine diminué de la demi-largeur du dos et

du vingtième du tour de poitrine.

Des points A et B, vers D' et C', porter la longueur du

devant, placer un point; de ce point tracer la ligne D C,

parallèle à A B.

Ligne R E. Du point A, vers D, porter la moitié de

la longueur A D, placer la lettre R. De ce point tracer la

ligne lt E, parallèle à A B.


tour de poitrine moins 3 centimètres; placer la lettre L; de

ce point tracer la ligneL M, parallèle à A B.

Ligne X Y. Du point R', vers A, porter le seizième du


parallèle à A B.

CONTOURS DU TRACÉ DU DEVANT.

Encolure P' Z. Du point B, vers A, porter lé seizième

du tour de poitrine plus un centimètre, placer lalettre'P. •


Du point P, jusqu'à la rencontre de la ligne L-M, porter

sur lâ gauche la longueur P U du dos, placer la lettre U.

Fig. 76 (au 1J5). Devant du cache-corset avec un petit-côté.

Joindre les points U et P par une oblique ponctuée. Du point

U, sur cette oblique ponctuée, compter 4 centimètres, placerla lettre P'.

CACHE-CORSET AVEC UN PETIT-COTÈ 20

Du point E, vers C, compter 2 centimètres, placer la lettre

Z. Réunir les points P', Z par une oblique ponctuée, puis

par une courbe écartée de 2 cent. et demi au milieu et sur

la gauche de l'oblique ponctuée.

Bord du devant Z C'. Renforcer la ligne Z C'.

Epaulette P' U'. Du point Y, vers X, porter le cin-

quième du tour de poitrine, placer la lettre Y'. Réunir U,

Y' par une oblique ponctuée.

Du point U, sur cette oblique, descendre de 2 centimètres,

placer la lettré U'. Joindre les points P', U' par une oblique.

Entournure U' Y' R'. Réunir U', Y' par, une courbe

s'écartant d'un centimètre à droite et au milieu de l'oblique

ponctuée.

Remonter le point R de 3 centimètres vers A et placer la.

lettre R'.

Réunir les points Y', R' par une oblique ponctuée, puis




porter la longueur R H du petit-côté, placer la lettre H.

Réunir les points R', H par une courbe rentrée d'un demi-

centimètre au milieu et à droite de la ligne R' H.


oblique ponctuée.

TRACÉ DES PINCES

Voir le tracé des pinces inégales du corsage à basques à

deux petits-côtés, page 63, avec la modification suivante.

Pour- le cache-corset, donner à la première pince 4 centi-

mètres seulement de profondeur, au lieu de 5, sur la ligne de

taille, et 3 centimètres., au lieu de 4, sur la ligne D' C'.

Basque H W C'. Prolonger le rectangle à gauche du

point D' de manière à lui donner pour largeur, à.partir du

point C', les trois sixièmes du demi-tour des hanches plus la




plus 2 centimètres), placer un point; réunir ce point au

point Mi par une oblique ponctuée.

Du point H, sur cette oblique, porter la longueur II W du

petit-côté, placer la lettre W.

Réunir II, W par une courbe s'écartant d'un demi-centi-

mètre au milieu et à gauche de l'oblique ponctuée et à

gauche du point W.



sous de l'oblique ponctuée, pour venir se fondre avec la ligne

du rectangle environ aux deux tiers de la longueur D' C'.

MANCHE

Voir pour la manche les figures 64 ou 65.

ASSEMBLAGE (voir page 212).

CACHE-CORSET AVEC DEUX PETITS-COTÉS

MESURES A PRENDRE

Les mesures nécessaires à l'exécution.' du corsage de

dessous à deux petits-côtés et les divisions à calculer sont

les mêmes que celles du corsage montant à deux petits-

côtés et à pinces inégales (voir page 55).

NOTA. Le tour de taille, pris sur le corsage, devra être

diminué d'un centimètre.

Il est inutile de prendre le douzième du tour de poitrine

pour le tracé du cache-corset.

TRACÉ DU DOS ET DES DEUX PETITS-COTÉS

LIGNES DE CONSTRUCTION.

Rectangle A B C' D'. Tracer un rectangle A B C D'

ayant pour longueur la longueur du dos plus la b î i

CACHE-CORSET AVEC DEUX PETITS-COTES 205

que l'on veut donner à la basque (10 à 12 cent. environ), et

pour largeur la demi-largeur du dos plus le seizième du

tour de poitrine (attribué aux deux' petits-côtés) et plus

14 centimètres pour le développement de la basque.

Du point A, vèrsD', porter la longueur du dos, placer la

lettre D. De ce point tracer une horizontale D C, parallèle

àAB.



parallèle à A B.


tour de poitrine, placer la lettre L. Tracer la ligne L M,

parallèle à A B. (Lorsque le 1/16 du tour de poitrine dépasse

(j centimètres on néglige le surplus.)

Ligne X Y. Du point L, vers E, compter 5 centimètres

(4 centimètres seulement quand la longueur du dessous de

bras 'est'supérieure à la demi-longueur du dos). Tracer la


Ligne X.' Y'. Prendre le milieu de la distance X E et

tracer la ligne X' Y', parallèle à X Y.


Milieu du dos A' S. Du point D, vers C, avancer dé

2 centimètres, placer un point. Elever ce point d'un centi-

mètre et placer la lettre S. Réunir les points A, S par une

oblique. Sur cette oblique, à un demi-centimètre au-dessous

de la ligne X' Y', placer la lettre A'. Renforcer l'oblique A' S.

Encolure A' P'. Du point A, vers B, porter le seizième

du tour de poitrine, placer un point. I;lever ce point d'un

centimètre et placer la lettre P.

De l'oblique milieu du dos, sur la ligne L M, porter la

demi-largeur du dos plus un centimètre et placer la lettre U.

Réunir les points P, U par une oblique ponctuée. Du point

U, sur cette oblique ponctuée, remonter de 3 centimètres,

placer la lettre P'. Réunir les points A', P' par une oblique

ponctuée, puis par une courbe écartée de 2 centimètres


environ au milieu et au-dessous de l'oblique ponctuée.

Epaulette P' U. Renforcer l'oblique P' U, qui forme

la petite épaulette du corsage de dessous.


diculaire ponctuée sur la ligne X Y. Placer un point. Rentrer


lettre N. Joindre les points U, N par une courbe écartée d'un

demi-centimètre au milieu et à gauche de la ligne ponctuée.



(3 cent. et demi à partir de 65 cent. de tour de taille et 4 cent.

à partir de 75 cent.), placer la lettre 0.




Basque S D' T 0. Réunir les points S, D' par une



gauche du point D'.


hanches moins 2 centimètres, placer la lettre T. Joindre les

,points 0, T par une oblique ponctuée, puis par une courbe

s'écartant d'un demi-centimètre au milieu et à droite de

l'oblique ponctuée et à droite du point T.

Renforcer la ligne D' T:

PETIT-COTE DU DEVANT

Entournure 1 R. Du point Y', vers X', compter le sei-

zième du tour de poitrine moins 2 centimètres, placerla

lettre I. Réunir I, R par une obligue ponctuée, puis par une

courbe rentrée d'un demi-centimètre au milieu et à gauche



mètre sur la ligne C D, placer la lettre H. Réunir R, H par

une oblique ponctuée, puis par une courbe écartée d'un,


CACHE-CORSET AVEC DEUX PETITS-COTES 207

Ligne de taille J H. Du point H, porter sur la gauche

le dixième du tour de taille, placer la lettre J.

Courbure du .petit-côté 1 J. Joindre les points I, J

Fig. 77(au 1/5). Dos et petits-côtés

du cache-corset,


d'un demi-centimètre sur la gauche et au milieu de l'oblique

ponctuée.



placer un point; de ce point abaisser une perpendiculaire




lettre G.


demi-tour des hanches, placer un point. Élever ce point d'un

centimètre, placer la lettre W.

Joindre les points J, G par une oblique ponctuée, puis par

une courbe s'écartant d'un demi-centimètre .au milieu et à

gauche de l'oblique ponctuée et à gauche du point G.




Réunir le point W au point G par une courbe légère, qui

doit suivre la ligne du rectangle jusqu'à la perpendiculaire

ponctuée.

PETIT-COTÉ DU DOS

Entournure N' I'. Compter 6 centimètres à droite du

point N, placer la lettre N'. Du point N', vers Y, compter 2

centimètres, placer un point. De ce point abaisser une per-

pendiculaire ponctuée sur, la ligne l' Y' et placer la lettre

1'. Réunir N' et I' par une oblique ponctuée, puis par une

courbe s'écartant d'un demi-centimètre au milieu et à gau-

che de l'oblique ponctuée.


tres du point 0 vers C, placer la lettre 0'.

Réunir N', 0' par une oblique ponctuée, puis par une

courbe écartée de 2 centimètres au milieu et à gauche de


Ligne de taille 0' J'. Du point .0' compter à droite le

dixième du tour de taille, placer la lettre J'.

Courbure inférieure I' J'. Réunir I'; J' par une oblique

ponctuée, puis par une courbe écartée d'un demi-centimètre

au milieu et à gauche de l'oblique ponctuée.

CACHE-CORSET AVEC DEUX PETITS-COTÉS 209

i3

Basque 0' T' G' J'. Prendre le milieu de la ligne 0' J',




du demi-tour des hanches plus un centimètre, placer la

lettre T'.


demi-tour des hanches, placer la lettre G'.

Réunir les points 0', T' par une oblique ponctuée, puis


et à gauche de l'oblique ponctuée et à gauche du point T'.

Réunir les points J', G' par une oblique ponctuée, puis par


droite de l'oblique ponctuée et à droite du point G'.

Renforcer la ligne T' G'.

DEVANT DU CACHE-CORSET


Rectangle A B C' D'. Tracer un rectangle A B C' D',


gueur que l'on veut donner à la basque (10 à 12 cent. envi-

ron) et pour largeur le demi-tour de poitrine diminué de la

demi-largeur du dos et du seizième du tour de poitrine.

Du point A, vers D', porter la longueur du devant, placer

la lettre D; de ce point tracer la ligne D C, parallèle à A B.

Ligne R E. Additionner la longueur du dessous de


longueur du devant; porter le total obtenu du point D vers

A et placer la lettre R. Tracer 'la ligne R E, parallèle à A B.


tour de poitrine moins 3 centimètres, placer>la lettre L.




parallèle àA-B. 1..1



Encolure P'Z. Du point B, vers A, porter le seizième du

tour de poitrine plus un centimètre, placer la lettre P. Du

point P jusqu'à la rencontre de la ligne L M, porter vers la

gauche la longueur PU du dos moins un centimètre, placer

la lettre U. Joindre les points U et P par une oblique ponc-

tuée. Du ,point U, sur cette oblique ponctuée, compter 3 cen-

timètres, placer un point. Élever ce point de 7 millimètres,


Du point E, vers C, compter 3- centimètres, placer la

lettre Z.

Réunir P', Z par une oblique ponctuée, puis par une

courbe s'écartant de 2 centimètres au milieu et à gauche de


Epaulette P' U. Joindre les points P', U par une

oblique pleine qui forme l'épaulette du devant.


cinquième du tour de poitrine (moins un centimètre pour

les mesures au-dessous de 90 centimètres de tour de poi-

trine), placer la lettre Y'.

Remonter le point R de 2 centimètres vers A, placer la

lettre R'.

Réunir les points U, Y' et Y', R' par des obliques ponc-

tuées, puis par des courbes s'écartant de 12 à 15 millimètres

au milieu et à droite des obliques ponctuées.


porter la longueur R H du petit-côté, placer la lettre H.

Réunir R', H par une courbe rentrée d'un demi-centimètre

au milieu et il droite de la ligne R' H.


oblique ponctuée,.

Pinces. Voir le tracé des pinces inégales du corsage à

basques avec deux petits-côtés, page 63, en donnant à la pre-

mière pince 4 centimètres seulement de profondeur sur la

ligne de taille, et 3 centimètres'sur la ligne D' C'.

CACHE-CORSET AVEC DEUX PETITS-COTÉS 211

Basque H W C'. Prolonger lerectangle à gauche du

point D' de manière à lui donner pour largeur, à partir du

Fig. 1S (au 1/5). Devant du cache-corset avec deux petits-cités.

point C', les trois sixièmes du demi-tour des hanches plus la

longueur comprise sur la ligne de taille entre les deux lignesextrêmes des pinces (c'est-à-dire la profondeur des pinces plus

<>12 MÉTHODE DE COUPE ET D'ASSEMBLAGE

2 centimètres), placer un point. Réunir ce point au point H par

une oblique ponctuée. Du point H, sur cette oblique, porter

la longueur II W du petit-côté, placer la lettre W.

Réunir les points H, W par une courbe s'écartant d'un

demi-centimètre au milieu et à gauche de l'oblique ponc-

tuée et à gauche du point W.




ASSEMBLAGE

Le cache-corset se fait en calicot où en percale. On le coud

de diverses manières 1° en coutures piquées ou à. points

arrière, les rentrés surfilés finement; 2° en coutures anglaises,

c'est-à-dire couture..étroite d'abord à l'endroit, puis seconde

couture à l'envers au point de piqûre et enfermant les remplis.

Le bas est terminé par un ourlet d'un cent. environ. Les deux

ourlets du devant, destinés aux boutons et aux boutonnières,

ont 2 cent. 1/2 de large.

On termine l'encolure et le bord de la manche par une den-

telle ou par une broderie étroite fixée à l'aide d'un point

d'épine. Ce point d'épine sert en même temps à limiter l'espace

réservé à une coulisse fine.

Pour faire la manche, on se reporte à l'une des manches de

la chemise, fig. 64 et 65. On peut encore supprimer la manche

et garnir directement l'encolure.

CEINTURE DE JUPON

MESURE A PRENDRE

Tour de taille Entourer la taille avec le ruban métrique.


ayant pour hauteur le tiers du tour de taille plus 4 centimè-

tres et pour largeurle tiers du tour de taille plus un cent.

Réunir les points A, C par une oblique ponctuée.

Milieu de la ceinture par devant Z D. Du point A,

CEINTUIIE DE JUPON 213

vers D, porter le tiers du tour de taille moins 2 centimètres,

placer la lettre Z. Renforcer la ligne Z D.

Ligne R S. Du point A, vers Reporter le tiers du tour

de taille moins 6 centimètres, placer la lettre R. Du point B,

vers C, descendre d'un centimètre, placer la lettre S. Réunir

les points R, S par une oblique pleine

Bord supérieur R 0 Z. Du point A, sur l'oblique A C,

porter la longueur A R plus un centimètre, placer la lettre 0.

Fig. 79 (au 1/5). Ceinture de jupon.

Réunir les points R, 0 et 0, Z par des obliques ponctuées,

puis par des courbes s'écartant d'un centimètre au milieu

et à droite des obliques.

Bord inférieur S M D. Du point 0, sur la ligne A C,

porter la longueur R S, placer la lettre M. Réunir les points

S, M et M, D par des obliques ponctuées, puis par des courbes

1. Si l'on veut faire cette ceinture plus haute, il suffit d'augmenter le rec-

tangle de 2 ou 3 centimètres en longueur et en largeur; tout le tracé reste

le même, mais à l'essayage de la ceinture on est souvent obligé de faire

une petite pince du point 0 au point M.


s'écartant d'un cent. et demi au milieu et à droite des obli-

ques ponctuées.

Si l'on veut que la ceinture passe sous l'agrafe du corset,

le bord supérieur s'échancre de la façon suivante

Du point Z, vers D, compter 3 centimètres, placer la lettre Z'.

Du point 0, vers M, compter 2 centimètres, placer la lettre 0'.

Tracer une courbe Z' 0' R, suivant presque parallèlement

la ligne Z 0, puis s'en rapprochant pour rejoindre-le point R.

ASSEMBLAGE

Le jupon de dessous se fait comme la jupe dont nous avons

donné la description page 90; sa largeur varie entre 2 m. 20 et

2 m. 50; on lui donne la longueur que l'on désire en le tenant

plus long derrière que devant, surtout si la ceinture est agrafée

sous le corset.

La ceinture que nous donnons ici se fait de deux manières

ou très échancrée, comme l'indique laligne R 0' Z' et se plaçant

sous l'agrafe du corset, ou moins échancrée, comme l'indique la

ligne R 0 Z. Dans ce dernier cas, on place une boutonnière ver-

ticale au point Z.

Cette ceinture se taille double, le droit fil suivant la ligne Z D

ou Z'D. On la double, et on' enferme entre l'étoffe et la doublure

un liseré contenant une ganse.

Cette ceinture s'arrête un peu au delà des hanches, elle est

continuée derrière par une ceinture en droit fil ayant pour

hauteur la longueur R S et pour longueur 15 à 80 centimètres.

Cette autre ceinture s'assemble à la première à la ligne R S et

se double comme la ceinture du devant. On fait une coulisse

destinée à enfermer un ruban de fil qui sort par des œillets

placés au point R.

La jupe doit, par devant, être échancrée, d'après l'échancrure

même de la ceinture du point D au point Z; on l'enferme entre

l'étoffe et la doublure de la ceinture, la doublure cachant les

remplis.

Pour cela, on place, endroit sur endroit, le milieu de la ceinture

par devant avec le milieu du jupon; de même par derrière.

On fait 2 ou 3 plis par derrière, des fronces sur tout le reste

de la largeur. On assemble le tout au moyen d'un point arrière

et on rabat la doublure sans faire traverser.

CINQUIÈME PARTIE

LAYETTE & VÊTEMENTS D'ENFANTS

DE LA LUETTE

La plupart des objets d'une layette doivent être faits sans

les mesures de l'enfant auquel on les destine. On fait donc

ces vêtements sur des mesures graduées, qui se rapportent

à trois âges ou à trois grandeurs le premier âge, de la nais-

sance à 2 ou 3 mois; le deuxième àge, de 2 à 6 ou 8 mois;

le troisième âge, de 6 ou 8 mois jusqu'au. moment où l'on

cesse de mettre l'enfant en brassière.

On habille le nouveau-né avec trois brassières superposées

1° La chemise-brassière, qui se fait en toile fine ou en

batiste;

2° La brassière de flanelle ou de finette, qui se place entre

les deux autres;

3° La brassière de dessus, que l'on fait en piqué non

doublé, en basin ou en brillanté doublés de percale ou d'une

étoffe de coton croisée.

Les coutures des deux premières, chemise-brassière, bras-

sière de finette ou de flanelle, se font très plates et à l'en-

droit, de façon à ne pas blesser la peau si tendre du nou-

veau-né. On pique les ourlets et les coutures rabattues de la

chemise-brassière. On remplace ces piqîires par un point de

chausson pour la brassière de flanelle et pour celle de finette.


TABLEAU

DES

DIMENSIONS DES BRASSIÈRES

ET DES BÉGUINS POUR LES TROIS AGES

Comme ces trois brassières sont destinées à entrer l'une

dans l'autre sans faire de plis, il faut que leurs grandeurs

respectives soient calculées très exactement. On taillera la

BRASSIÈRE SANS COL 217

i3.

brassière de dessous et la chemise-brassière sur les dimen-

sions qui leur sont attribuées dans le tableau ci-contre; la

chemise-brassière, semblable à la brassière de dessous,

entrera facilement dans cette dernière, parce qu'elle est en

étoffe fine et que ses coutures n'ont presque aucune épais-

seur. Les dimensions indiquées pour la brassière de dessus

sont calculées pour que cette dernière recouvre parfaitement

les deux autres.

BRASSIÈRE SANS COL

CHEMISE-BRASSIÈRE

Le tracé ci-dessous s'applique à la fois à la chemise-bras-

sière, à la brassière de dessous et à la brassière de dessus,

selon qu'on se sert de l'une ou de l'autre des dimensions

indiquées dans le tableau, page 216.

Avant de construire le rectangle qui doit contenir la moitié

de la brassière, calculer et inscrire les divisions suivantes

de la longueur indiquée

.1/2; 1/5; 1/10.


Rectangle A B C D. Construire un rectangle A B C D

ayant l'une des trois dimensions indiquées ci-dessus.

Ligne L M. Du point A, vers D, porter le dixième de

la longueur totale et tracer l'horizontale L AI.

Ligne X Y. Du point A, vers D, porter la demi-lon-

gueur totale moins un demi-centimètre et tracer l'horizon-

tale X Y.


Rectangle du dos A F K D. Du point B, vers A,

porter la demi-longueur totale, tracer la verticale F K. Cette

ligne partage le rectangle en deux rectangles inégaux dont

le premier A F K D, destiné au dos de la brassière, a 3 cen-

timètres de plus que le second, destiné au devant.

A la jonction de là ligne F K avec la ligne L M, placer la

lettre S.

A la jonction de la ligne F K avec la ligne X Y, placer la

lettre R.

CONTOURS DE LA BRASSIÈRE

Encolure du dos 1 P. Du point A, vers B, porter le

cinquième de la longueur totale. plus 3 centimètres; placer

la lettre P.

Du point L, vers A, compter un demi-centimètre, placer

la lettre I. Réunir les points I, P par une oblique ponctuée,

puis par une courbe rentrée d'un demi-centimètre au milieu

et au-dessous de l'oblique ponctuée.

Encolure du. devant P' Z. Du point B, vers A, porter

le cinquième de la longueur totale, placer un point; abaisser

ce point d'un demi-centimètre, placer la lettre P'.

Abaisser le point M d'un demi-centimètre vers C et placer

la lettre Z.

Réunir les points P', Z par une oblique ponctuée, puis par

une courbe rentrée d'un demi-centimètre au milieu et au-

dessous de l'oblique ponctuée..

Epaulettes du dos -et du devant P U, P'U'.

Réunir le point S au point P et au point P'' par des obliques

ponctuées. Du point S, vers P, compter i7 millimètres et

placer la lettre U. Renforcer la ligne P U, épaulette du

dos. Mesurer la longueur P U, la porter du point P' vers S,

placer la lettre U'. Renforcer la ligne U' P', épaulette du

devant.

Entournure du dos U R. Réunir les points U, R par


BRASSIÈRE SANS COL 219

14 millimètres environ aux deux tiers et à gauche de l'oblique

ponctuée et s'arrondissant vers le point R.

Entournure du devant U' R. Réunir les points U',R


de 15 millimètres environ aux deux tiers et à droite de

Fig.SO (nu 1/5).

Brassière sans col,

l'oblique ponctuéeet s'arrondissant vers le point R. (Voir la

figure 80.)

Milieu du dos I D. Renforcer. la ligne 1 D.


Milieu du devant Z C. Renforcer la ligne Z C.

MANCHE DE LA BRASSIÈRE


Tracer un rectangle A B C D ayant l'une des trois dimen-

sions indiquées au tableau, page 216

Prendre le cinquième de la longueurA B, le porter de

B vers C, placer la lettre R;

De C vers D, placerun point. Remonter ce' point d'un

demi-centimètre et marquer la lettre V.



Entournure AR. Réunir les points A, R par une

Fig. Si (au 1/5). Manche

de la brassière.


s'écartant de 7 millimètres au milieu


Couture de la manche R V.

Réunir les points R, V par une obli-

que ponctuée, puis par une courbe

s'écartant de 2 à 3 millimètres au

tiers et à droite de l'oblique ponc-

tuée, pour la rejoindre aux deux

tiers de sa longueur et la suivre jus-

qu'au point V.

Bord inférieur D V. Réu-

nir le point D au point V par une

oblique.

Renforcer la ligne A D.

COUPE ET ASSEMBLAGE DE LA BRASSIÈRE

En général, la toile fine et le piqué dont on se sert pour faire

les chemises-brassières et les brassières de dessus, ont 0 m. 80

de large. On trouve dans la largeur la brassière et une manche,soit 4 brassières et 4 manches dans un mètre. Pour trouver les

4 autres manches, on prend encore 0 m. 20 d'étoffe, et l'on

obtient 4 brassières complètes dans 1 m. 20.

On taille la brassière sur l'étoffe double, en plaçant la ligneZ C sur le pli de l'étoffe en droit fil. On coud les épaulettes en

réunissant les points P, P'; U, U'. Le contour de la brassière se

termine par un ourlet d'un centimètre environ. Dans les bras-

sières en flanelle, on fait cet ourlet à l'endroit, au point de

flanelle ou point de chausson.

Les brassières en brillanté se doublent de calicot léger ou de

percale, ce qui supprime tout ourlet. Les brassières en étoffe

épaisse, comme le piqué pelucheux et la finette, se bordent

tout autour au lieu de s'ourler.

Le dos de la brassière, ainsi que celui de la chemise, doit

croiser de plusieurs centimètres; cette précaution est motivée

CHEMISE-BRASSIÈRE 221

par la conformation du nouveau-né et par sa croissance rapide,

.qui oblige très promptement à augmenter la largeur du petitvêtement qui l'habille. On place une bride et un bouton de

lingerie à l'encolure, la bride au point I. A 1 ou 8 centimètres

au-dessous, on place deux rubans de percale; puis deux autres

encore à la même distance. On coud la manche de la brassière

de piqué avec des coutures rabattues au point de chausson et

sans rentrer l'étoiïe. Le bouton et les rubans du côté gauche

sont d'abord placés à 3 centimètres du bord, puis on les avance

vers le bord à mesure que l'enfant grossit, ce qui permet par

conséquent d'élargir la brassière à volonté. Dans les étofl'es plusminces les coutures se rabattent au point de piqûre, mais elles

doivent toujours être aussi plates que possible, pour ne pas

blesser l'enfant.

Les entournures sont proportionnellement fort larges, ce qui

permet d'habiller le nouveau-né sans trop de difficulté. On y fixe

la manche en plaçant le point A de la manche au point U de l'en-

tournure et le point R de la manche au point R de l'entournure.

On garnit l'encolure, ainsi que le bord de la manche, d'une

petite broderie, que l'on fixe à l'aide du point d'épine, ou de

tout autre point de fantaisie..

CHEMISE-BRASSIÈRE

On taille la chemise-brassière sur le même patron que la

brassière.

On la fait en toile fine ou en batiste. Les coutures des épaules,ainsi que celles des entournures, se rabattent à l'endroit au

point de piqûre. Les ourlets se piquent également à l'endroit. Si

l'on veut éviter le travail que donnent les piqûres, on doit

renoncer à faire ces,diverses coutures à l'endroit et les faire à

l'envers au point de côté, mais toujours aussi plates que pos-sible.

On pique l'encolure et le bord des manches,.et on les garnitd'une fine dentelle.

On ne place ni boutons ni cordons pour fermer la chemise

par derrière. Elle se trouve maintenue par la brassière de

dessus. On peut y placer une petite coulisse à l'encolure; mais

en général on supprime cette coulisse, comme tout ce qui peutserrer l'enfant ou le blesser.


BRASSIÈRE AVEC COL

Cette brassière diffère de la précédente en ce que l'enco-

lure doit être moins montante. Le tracé doit être d'une

précision parfaite si l'on veut que le col s'ajuste exactement

avec l'encolure.

Divisions à prendre

1/2; 1/4; 1/5; 1/10 de la longueur du rectangle.


Rectangle A B C D. Tracer un rectangle A B C D,

ayant l'une des trois dimensions indiquées.

Ligne L M. Du point A, vers D, porter le dixième de la

longueur totale et tracer la ligne L M, parallèle à A B.

Fig. 82 (au 1/5). Brassière avec cck.


gueur totale moins un demi-centimètre. Tracer la ligne X Y,

parallèle à A B.


porter la demi-longueur totale; tracer la ligne F K, parallèle à

B C. Cette ligne partage le rectangle en deux parties inégales

BRASSIÈRE AVEC COL 2Î3

dont la première, A F K D, destinée au dos de la brassière,

a 3 centimètres de plus que la seconde, destinée au devant.

A la jonction des lignes F K et L M, placer la lettre S.

A la jonction des lignes F K et,X Y, placer la lettre R.


Encolure du dos 1 P. Du point A, vers 13, porter le

cinquième de la longueur totale plus 4 centimètres, placer

la lettre P. Du point L, vers S, compter 3 centimètres, placer

la lettre I. Réunir les points I, P par une oblique ponctuée,

puis par une courbe rentrée de 4 millimètres au milieu et

au-dessous de l'oblique ponctuée. Fondre là ligne L 1 P,

qui forme,l'encolure du dos.

Encolure du devant P'Z. Du point B, vers A, porter

le cinquième de la longueur totale plus un centimètre, placer

un point; abaisser ce point d'un demi-cent., placer la lettre P'.

Du point B, vers C, porter le cinquième de la longueur

totale, placer la lettre Z. Réunir P', Z par une oblique ponc-

tuée, puis par une courbe rentrée de 7 millimètres au


Epaulettes du dos et du devant P U,P'U'Joindre le

point S au point P et au point P' par des obliques ponctuées.

Du point S, vers P, compter 17 millimétrés et placer la lettre U.

Renforcer la ligne PU, épaulette du dos.

Mesurer la longueur P U, la porter du point P' vers S, placer

la lettre U'. Renforcer la ligne U' P', épaulette du devant.



14 millimètres environ, aux deux tiers et à gauche de

l'oblique ponctuée et s'arrondissant vers le point R.

Entournure du devant U' R. Réunir les points U',R

par une obliqne ponctuée, puis par une courbe s'écartant

de 15 millimètres environ aux deux tiers et à droite de

l'oblique ponctuée et s'arrondissant vers le point R.

Milieu du dos L D. Renforcer la ligne L D.




COL DE LA BRASSIERE


Rectangle A B CD. Tracer un rectangle A B C D

ayant l'une des trois dimensions indiquées dans le tableau,

page 216.

Ligne E R. Du point A, vers D, porter la moitié de

la longueur A D et tracer l'horizontale E R.

Ligne F K. Prendre le milieu de la ligne A B moins

un demi-centimètre et tracer une verticale F K.

A la jonction de la ligne E R avec la ligne F K placer la

lettre 0.

Du point C, vers B, porter le cinquième de la longueur

totale, placer la lettre Z.

Remonter le point R d'un centimètre vers B, placer la

lettre R'.

CONTOURS DU COL

Milieu du col par derrière F I. Joindre F, R' par

une oblique ponctuée. Du point F, sur cette oblique, porter

Fig. 83(au 1/5).

Col de la brassière.

le cinquième de la longueur totale

plus un demi-centimètre, placer la let-

tre I. Renforcer la ligne 1 F.

Encolure 10 Z.– Réunir le pointO

au point I et au point Z par des obli-

qùes. ponctuées. Joindre I, 0 par une

courbe écartée de 4 à 5 millimètres au

milieu et à gauche de l'oblique ponc-

tuée.

Réunir 0, Z par une courbe écartée

de près de 12 millimètres au tiers et

à g'auche de l'oblique ponctuée.

Bord du col F E L C. Du

point C, vers D, porter le cinquième de la longueur totale,

placer la lettre L.

BRASSIÈRE AVEC COL 225

Joindre F, E par unebblique ponctuée, puis par une courbe

écartée d'environ 12 millimètres au milieu et à gauche de


Joindre F et L par une oblique ponctuée, puis par une

courbe écartée de 2 centimètres au tiers et à gauche

de l'oblique ponctuée, et se fondant au point L avec la

ligne L C.

Milieu du col par devant Z C. Renforcer la ligne Z C.

Renforcer la ligne L C..

AUTRE COL

Si l'on veut faire le col avec bords arrondis par devant,

comme l'indique la figure 84, suivre le tracé du col ordi-

naire, page 224, jusqu'au paragraphe

Bord du col, puis continuer comme

suit

Bord du col F E L Z. Du

point K, vers F, porter le cinquième

de la longueur totale moins un cen-

timètre, placer la lettre L.

Joindre F, E par une oblique ponc-

tuée, puis par une courbe écartée

d'environ 12 millimètres au milieu et


Joindre E, L par une oblique ponc-

tuée, puis par une courbe écartée

Fig. 84 (an 1/5).

Col. avec bords arrondis.

d'un centimètre au milieu et u gauche de l'oblique ponc-tuée.

Joindre L, Z par une oblique ponctuée, puis par une


dessus de l'obliqde ponctuée.

Reprendre et fondre les courbes F E L Z.


MANCHE

La manche de la brassière avec col se fait comme la

précédente; toutefois on y ajoute un revers dont nous

donnons la description.

REVERS DE LA MANCHE

La manche dessinée (voir page 220), du point D, vers A,

porter le cinquième de la longueur A D plus un centimètre,

placer la lettre D'.

Du point V, vers R, porter le cinquième de la longueur

A D, placer la lettre V'.

Réunir D' et V' par une oblique ponctuée, puis par une

Fig. 85 (au 1/5). Manche avec revers.

courbe s'écartant de 3 millimètres au milieu et au-dessus de


ASSEMBLAGE

La brassière avec col se fait généralement en piqué fin. Elles'assemble comme la précédente en réunissant les points U, U':

P, P', et pour la manche les points R et R, V et V, au moyen de

coutures que l'on ouvre et que l'on arrête, en traversant très

légèrement, à l'aide d'un petit point de chausson. Les manchesse montent à point arrière et se rabattent également au point

BRASSIÈRE AVEC COL 227

de chausson, mais, autant que possible, sans traverser. Pour le

premier et le deuxième âge, on place le point A de la manche

au point U de l'épaulette; pour le troisième âge, on place ce

pointA à 2 ou 3 centimètres au-dessous du

point U, pour faci-

liter les mouvements du bras de l'enfant.

On fait tout autour de la brassière un ourlet d'un centimètre

à 1 cent. et demi au point de côté si le pique est sec, au point

de chausson si le piqué est pelucheux. Dans ce dernier cas on

peut encore border la brassière ou bien l'ourler. Pour terminer

l'ourlet à l'angle D, on coupe l'étoffe en biais à partir de l'angle

jusqu'au bord de l'ourlet, pour ne pas faire de gros remplis, et

on l'arrête avec quelques points de côté.

La garniture se compose en général d'une broderie étroite et

line, qui tourne autour du col et qui borde les manches. Ou le

col est tout d'une pièce et on le taille en plaçant la ligne Z C sur

l'étoffe pliée dans le sens de la chaine, ou bien il est en deux

morceaux, et dans ce cas on place la ligne F L 'dans le sens de

la chaîne. 11 y a plusieurs manières de placer la broderie. On

peut la coudre, en la faisant un peu soutenir, endroit contre

endroit, puis la rabattre à l'envers;.ou bien, ce qui est mieux

encore, on fait un rempli d'un demi-centimètre tout autour du

col; on entoure le col à l'endroit d'un point de fantaisie. On

place, à partir du point F, sur ce rempli, la broderie, légèrement

froncée; sur lepoint

de bâti, on fixe à l'aide d'un point arrière

un fin biais de nansouck que l'on rabat, toujours à l'envers, et

qui enferme les coutures. Ce biais suit égalementla

ligneF 1,

qui, à cet endroit-là, ne doit pas avoir de garniture. La' bande

brodée doit avoir pour longueur une fois et demie la longueur du

col. Pour monter le col, on place le point 1 du col sur le point 1

de la brassière, le point Z du col sur le point Z de la brassière.

On le monte à l'aide d'un biais dans lequel on enferme une

ganse très fine.

La manche se garnit soit à l'aide d'un petit revers quel'on

taille dans l'espace D, D', V et V et que l'on garnit comme le col,

soit en plaçant la broderie directement sur la manche, le feston

remontant comme un revers. On ouvre alors la couture, de V à V',

et l'on place un petit bouton de lingerie et une bride pour fermer

cette fente, qui a l'avantage de faciliter l'entrée des manches.

La brassière se ferme à l'aide de brides ou de boutonnières;

les deux bords du col, qui doivent arriver juste l'un près de

l'autre, se ferment à l'aide d'un bouton et d'une .boutonnière ou

mieux d'une bride.

Pour la brassière avec col, on prend 0 m. 90 à .1 mètre de bro-

derie, selon la taille de la brassière

0 m. 60 environ ,pour le col;

0 m. 34pour les manches.


CHEMISE-BRASSIÈRE DÉCOLLETÉE

Cette chemise-brassière décolletée ne se fait pas pour des

nouveau-nés; on la met aux enfants à partir de 8 à 10 mois,

lorsqu'il fait très chaud. On la fait en batiste. L'encolure est

remplacée par une sorte de berthe qui retombe sur la robe

de l'enfant; cette dernière, dans ce cas. doit avoir un cor-

sage très court, dans le genre de notre robe cache-lange

sans manches.

Prendre les divisions suivantes de la longueur totale

1/2; -1/10.


Rectangle A B C D. Tracer un rectangle A R C D

ayant l'une des deux dimensions attribuées à la brassière

décolletée. (Voir le tableau, page 216.)

Fig. 86 (au 1/5). Chemise-brassière décolletée.

Ligne L M. Du point A, vers D, porter le dixième de

la longueur totale plus un demi-centimètre. Tracer l'hori-

zontale L M.

CHEMISE-BRASSIÈRE DÉCOLLETÉE 2'29


gueur totale moins un demi-centimètre. ,Tracer l'horizon-

tale XY.

Ligne X' Y'. Remonter le point X de 3 centimètres

vers A. Tracer l'horizontale ponctuée X' Y'.


porter la demi-longueur totale, tracer la verticale F K. Cette

ligne partage le rectangle 'en deux rectangles inégaux dont

le premier, A F K D, destiné au dos de la brassière, a 3

centimètres de plus que le second, destiné au devant.

A la jonction de la ligne F K avec la ligne L M, placer la

lettre S.

A la jonction de la ligne F K avec la ligne X Y placer la

lettre R.


Dos de la brassière L' 0 X' D. Compter 1 cent.

et demi à la droite

1° Du point L, placer la lettre L',

2° Du point X', placer la lettre 0.

Réunir les points L', 0 par une verticale.

Renforcer la ligne X' D.

Epaulette de dos P U. Du point A, vers B, compter

3 centimètres, placer la lettre A'; réunir le point S au point

A' et au point B par des obliques ponctuées. Du point S,

vers A', compter 17 millimètres, placer la lettre U. De ce

point remonter d'un centimètre vers A' et placer la lettre P.

Renforcer la ligne P U, qui forme la petite épaulette du dos.

Epaulette du devant P' U'. Du point S, vers B,

compter également 17 millimètres, placer la lettre U'. Du

point U', vers B, compter 1 cent., placer la lettre P', épau-

lette du devant.



1-4 millimètres environ aux, deux tiers et à gauche de

l'oblique ponctuéeet s'arrondissant vers le point R.


Entournure du devant U' R. Réunir les points U', H


de U5 millimètres environ aux deux tiers et à droite de

l'oblique ponctuée et s'arrondissant vers le point H.

Bretelle du dos P V. Du point.P, tracer une ligne

pleine qui suive parallèlement l'entournure jusqu'à la ren-

contre de la ligne X' Y'. A ce point ,placer la lettre V.

Berthe retombant sur le dos de la brassière L' H

V O. Du point L, sur la ligne L M, porter la longueur X' V

moins 2 cent. et demi, placer la lettre H: Renforcer la

ligne L' H.

Réunir H, V par une oblique pleine.

Renforcer la ligne X' V.

Bretelle du devant P' E. Du point P', tracer une

ligne pleine qui suive parallèlement l'entournure jusqu'à la

rencontre de la ligne X' Y'; à ce point placer la lettre E.

Berthe retombant sur le devant G M Y' E. Du

point M, vers L, porter la longueur E Y' moins un cent. et

demi, placer la lettre G. Renforcer G M et Y' E.

Réunir E, G par une oblique pleine.

Renforcer les lignes E Y, D C et C M.

MANCHE

Rectangle A B C D. Tracer un rectangle A B C, D

ayantl'une des, deux dimensions indiquées au tableau

Fig. S7 (au -1/5).

page 216.

Du point B, vers C, porter le cin-

quième de la longueur A B, placer

•laleltre R.

Avancer le point C de 3 millimè-

tres vers D, placer la lettre V.

Entournure A R. Réunir les points A, R par une

oblique ponctuée, puis par une courbe s'écartant d'un

demi-centimètre au milieu et au-dessus de l'oblique ponc-

tuée.

CHEMISE-BRASSIÈHE DÉCOLLETÉE1

231

Couture R V. Réunir R, V par une oblique pleine.

Renforcer les lignes A D et D V.

PATTE FORMANT EPAULETTE SUR LA MANCHE

Rectangle A B C D. Tracer un 'rectangle A B C D

ayant pour hauteur 3 centimètres et

pour largeur la longueur Il V de la

brassière.

Joindre les points D et B par une

oblique pleine.

Renforcer les lignes D C et B C.

Fig. SS (au 1/5). Patte

formant épaulette.

Le triangle D C B figure la petite épaulette qui vient se

placer sur la manche. On ,place la ligne B C sur fétoffe

double et en droit fil. Le point C vient s'attacher au point

P de l'épaulette une fois celle-ci cousue. Le point D vient

s'ajuster avec le point E.

ASSEMBLAGE

Cette chemise-brassière se fait en batiste. On la taille comme

la brassière ordinaire, en laissant tout autour un centimètre

à un cent. et demi pour faire les ourlets, sauf aux points P V

et P' E, pour lesquels l'étoffe se taille juste au patron, sur les

lignes P V et P' E.

On laisse un demi-centimètre à l'entournure et à l'épaulette.On assemble les épaulettes en joignant les points P, P'; U et U'.

La patte formant épaulette retombante se taille double en

plaçant la ligne B C sur le pli de l'étoffe double et en droit fil;elle se garnit le long du biais D B comme le reste de la bras-

sière. On la compose d'entre-deux reliés par des points de fan-

taisie.

Pour la placer, une fois l'encolure rentrée de 2 ou 3 milli-

mètres, on met le point C de la patte sous cette encolure au

point P. Le reste de la patte suit des deux côtés de ce point.Le point D vient par conséquent toucher le point V à l'endroit

où finit la garniture de la berthe.

On cache les remplis à l'intérieur par un petit biais posé à

l'envers.

On place de,même les deux berthes du dos et du devant. Ces

232 MÉTHODE 'DE COUPE ET D'ASSEMBLAGE

berthes peuvent être faites en étoffe semblable à celle de la

brassière, ou bien composées d'entre-deux brodés et rattachés

les uns aux autres par des points de fantaisie.

On garnit tout le tour de la berthe et de la patte, ainsi que le

bord des manches, d'une fine dentelle.

La manche courte se monte comme la manche de la brassière

ordinaire.

BÉGUIN OU BONNET A TROIS PIÈCES

Le béguin se compose de deux pièces de coté semblables-

et d'une pièce de milieu.

PIÈCE DE COTÉ

Dimensions du rectangle. Pour construire le rec-

tangle, consulter le tableau des dimensions, page 216.

Lignes de construction et points de repère. Con-

Fig. 89 (au 1/4). Pièce de

côté.

struire un rectangle A B C D ayant

l'une des dimensions indiquées ci-

dessus. Du milieu de la ligne A D'

tracer une ligne E R, parallèle à

AB.

Du milieu de la ligne A B tracer·

une ligne F K, parallèle à B C.

Du point A descendre de 4 mil-

limètres vers D; placer la lettre I.

Du point A, sur la ligne A F,.

porter le tiers de la longueur de

cette ligne; placer la lettre P.

Du point C, vers D, porter de

même le tiers de la longueur A F et placer la lettre S,

Joindre E, K; F, R et R, S par des obliques ponctuées.

Couture supérieure de la pièce de côté. Joindre

les points I, F par une courbe qui passe par le point P et

longe la ligne P F..

BÉGUIN' OU BONNET A TROIS PIÈCES 233

14

Réunir les points F, R par une courbe s'écartant d'un cent.

et demi il droite et au milieu de l'oblique ponctuée.

Joindre les points R, S par une courbe s'écartant de

3 millimètres à droite et au milieu de l'oblique ponctuée.

Bord de la pièce de côté, Renforéer la ligne 1 E.

Joindre E, K par une courbe s'écartant d'un cent. et demi

il gauche et au milieu de l'oblique ponctuée.

Renforcer la ligne K S.

PIÈCE DE MILIEU

Dimensions du rèctangle. Consulter le tableau, page:

216.

Les deux côtés de cette pièce de milieu étant symétri-

ques, nous n'en traçons que la moitié.

Lignes de construction et points de

repère. Construire un rectangle ABCD

ayant l'une des dimensions indiquées ci-

dessus.

Partager ce rectangle dans sa longueur

en deux parties égales au moyen de la ligne

X Y, parallèle à A B.

Prendre le tiers de la longueur D C, le

porter de D vers C, placer un point. Élever

ce point de 2 millimètres et placer la lettre S.

Du point A, vers B, porter ce même tiers,

moins 2 millimètres; placer un point. Des-

cendre ce point de 2 millimètres et placer

la lettre I.

Couture de côté. Joindre I, X et X,

S par des obliques ponctuées, puis par des

courbes s'écartant de 2 millimètres sur la

gauche et au milieu des obliques ponctuées.

Fig. 90 (au 1/4).

Béguin. Pièce

de milieu.

Bord de devant. Réunir les points I, B par une ligne

oblique.

Bord de derrière. Réunir les, points S, C par une

ligne oblique.

Ligne de milieu. Renforcer la ligne B C.


ASSEMBLAGE DU BÉGUIN

On taille les deux pièces de côté sur l'étoffe double en plaçant

la ligne1 E sur le droit fil et en laissant à à millimètres pour

les coutures.

La pièce de milieu dont nous donnons la moitié se taille éga-

lement sur l'étoffe double et en biais; laligne

B C se place sur

le pli de l'étoffe.

On assemble le béguin en réunissant les points 1,.I; S, S au

moyende coutures rabattues, si le béguin est en étoffe fine, et

de coutures ouvertes, si le béguin est en piqué. Dans ce cas, les

coutures sont arrêtées des deux côtés avec un point de chausson.

On placela deuxième pièce de côté de la même façon et de

l'autre côté de la pièce de milieu.

Comme le béguinest destiné à être placé sous un

bonnet, on

le fait en toile fine ou en batiste. On fait tout autour un ourlet

de 4 à 5 millimètres, que l'on pique à l'endroit, ou que l'on fes-

tonne. On peut aussi l'orner d'une dentelle étroite et fine. On

ne met pas de brides au béguin.

Le bonnet à trois pièces se taille sur le même patron que le

béguin qu'il recouvre; on le fait en piqué ou en brillanté; on

en festonne le contour ou on l'orne d'une petite broderie, que

l'on rabat à l'envers en y enfermant une coulisse étroite nouée

par derrière à la lettre S. On place par devant deux petites

brides en percale.

BONNET ROND

PASSE DU -BONNET



ayant pour longueur 15 centimètres et pour largeur 12 cent.

et demi.

BONNET ROND 235

Ligne L M. Du point A, vers D, descendre de 4 cen-

timètres, tracer l'horizontale L M.

Ligne B' C'. Du point B, vers A, rentrer de 2 cent. et

demi, tracer la verticale 13' C'.

A la jonction de la ligne B' C' et de la ligne L M, placer la

lettre M'.

CONTOURS DE LA PASSE

Avancer le point D de 18 millimètres sur la droite, placer

la lettre D'. Réunir les points L, D' par une oblique ponc-

tuée.

Remonter le point D' de 2 centimètres sur cette ligne

ponctuée et placer la lettre E.

Devant de la passe A L E. Suivre la ligne A L;

s'écarter graduellement jusqu'à

3 millimètres au milieu et à gau-

che de la ligne L E et rejoindre le

point E.

Couture de la passe E S.

Avancer le point C d'un cent. et

demi sur la gauche et placer la

lettre S; joindre E, S par une


courbe s'écartant de 3 millimètres

au milieu et au-dessus de l'obli-

que ponctuée.

Fig. 91 (au 1/5). Passe du

bonnet.

Derrière de la passe B' M' R. Remonter le point C

de 4 centimètres et placer la lettre R. Joindre les points

Il', R par une oblique ponctuée, puis par une courbe s'écar-

tant d'un centimètre aux deux tiers et à gauche de M' R et

s'arrondissant vers le point R. (Voir le dessin.)

Renforcer B' M' et fondre les deux lignes au point M'.

Couture de la passe par derrière R S. Réunir les

points R, S par une oblique pleine.

Renforcer A B'.


FOND DU BONNET

Tracer une circonférence de 6 cent. 6

de diamètre. A défaut de compas, on

peut tracer une série de rayons deFig. 92 (au 1/5).

Fond du bonnet.

3 cent. 3 et les joindre pardes courbes

légères,

ASSEMBLAGE

Ce bonnet, qui se compose d'une passe et d'un fond, se fait en

étoffe légère. On le compose souvent à l'aide d'entre-deux placés

en longou en travers, suivant le bord de la passe et séparés

par des petites bandes de mousseline brodées rattachées aux

entre-deux par des petits points de fantaisie. Dans ce cas, on

taille le-patron de la passe tout entier et on faufile dessus les

entre-deux pour leur donner la forme de la passe. On peut

encore faire une bande composée d'entre-deux en travers, de

la hauteur de la ligne A B et non A B', et que l'on coupe ensuite

d'après le patron.

Le fond se taille soit en mousseline, soit, comme la passe, en

entre-deux disposés cette fois en biais. On ferme la passe au

moyen d'une couture rabattue ou d'une couture en surjet rou-

leautée à la ligne R S. La ligne A B' représente le milieu de la

passe.

Si l'on veut faire un bonnet uni, on place la ligne A B' sur le

pli de l'étoffe en droit fil..

On fronce ensuite la ligne R B' dans toute sa longueur et on

dispose sur ces fronces le fond du bonnet, en faisant coïncider

les points B' R de la passe avec les points B' R du fond.

La partie de la passe qui s'adapte au fond, à 2 ou 3 centimètres

du point R, sera à peine froncée.

Les fronces seront distribuées également entre le reste de la

passe; l'essentiel est que les points B' R de la passe correspon-

dent bien aux points B' R du fond. Les froncès sont fixées au

bonnet, à l'endroit et le rempli est ensuite caché par une petite

bande en biais qui, une foisrepliée,

ne doit avoir que 3 ou

4 millimètres de largeur.

BONNET FRONCÉ 237

14.

On fixe cette bande à l'aide d'un point d'épine. On placedeux ou trois petites ruches froncées, garnies d'une étroite

dentelle, sur le bord de la passe et une seule petite ruche parderrière. Cette petite ruche se place à l'aide de fronces en

rouleauté.

On peut mettre des brides en fin ruban de percale, mais il

est préférable de les faire en percale taillée en droit fil sur

2 centimètres de large et terminée tout autour par un petitourlet de 2 millimètres.

Le bas se fait arrondi ou pointu ou carré, à volonté.

BONNET FRONCE

Ce bonnet diffère du premier en ce que la passe est plus

large et qu'on la fronce à l'aide de 3 coulisses.

PASSE DU BONNET FRONCÉ



ayant pour longueur 20 centimètres et pour largeur 11 cen-

tim. 5.

Ligne L M. Du point A, descendre de 12 cent. et

demi, tracer l'horizontale L it.

Ligne B' M'. A un centimètre à gauche du point B,

tracer la verticale B' M' qui s'arrête à la ligne L M.


CONTOURS DE LA PASSE

Devant et côté de la passe A E S. Du point L

descendre de 2 centimètres, marquer la lettre E.

Renforcer la ligne A E.

Du point C, vers D, compter 3 centimètres et placer la

lettre S.

Réunir les points E, S par une oblique ponctuée, puis par

Fig.93(au 1/5). Passe

du bonnet froncé.

une courbe écartée d'un cent. et demi

au milieu et au-dessous de l'oblique

ponctuée et se fondant au point E

avec la ligne A E.

Couture de la passe par der-

rière S R. Remonter le point C de

3 cent. et demi et marquer la lettre R.

Réunir les points S, R par une oblique

pleine.

Derrière de la passe B' M' R.

Réunir M', R par une oblique ponc-

tuée, puis par une courbe écartée d'un

centimètre aux deux tiers et à gau-

che de l'oblique ponctuée'et se fon-

dant au point M' avec la ligne B' M'.

Milieu de la passe A B'. Renforcer la ligne A B'.

FOND DU BONNET

Tracer une circonférence de 6 cent. 6 de diamètre (voir

pour cette circonférence la figure 92).

A défaut de compas, on peut' tracer une série de rayons

de 3 cent.- 3 et les joindre par des courbes légères.

BAVETTE ORDINAIItE 23G

ASSEMBLAGE

Ce bonnet se fait en brillanté, en mousseline, en nansouk; on

l'assemble comme le bonnet précédent, en ayant soin de laissera

l'espace M' R de la passe presque sans fronces et de distribuer

les fronces également dans le reste de la passe; on place trois

petits entre-deux appelés trou-trou à un ceut. 1/2 du bord et dis-

tants entré eux d'un cent. 1/2; on fait passer par les petits trous.

des coulisses en ruban étroit, blanc ou de couleur, qu'on fixe au

bord du bonnet entre le point E et le point S et qui ressortent.

au milieu, à l'endroit, sur la ligne A B. C'est là qu'on attache ces

petits rubans en fronçant le bonnet à volonté.

Lorsqu'on fait le bonnet avec une étoffe plus épaisse, bril-

lanté, basin, on place non plus à J'endroit, mais à l'envers, des

petites coulisses en lacet très étroit et l'on fait sur la ligne A B,

des oeillets par lesquels sortent les lacets qui remplacent les

rubans cités plus haut. On festonne le bord A E S du bonnet.

Du point E au point S, on place une nouvelle coulisse ti

un centimètre environ du bord et deux lacets fixés au point G à

l'envers et ressortant à l'endroit par deux oeillets placés à 2 ou

3 millimètres du point S.

On met de petites brides au point E.

Ce petit bonnet a une forme originale et sied très bien aux

enfants.

BAVETTE ORDINAIRE


Tracer un rectangle A B C D ayant pour longueur 25 cen-

timètres et pour largeur 8 centimètres.

A 8 centimètres, de A vers D, tracer une ligne 0 X, paral-

lèle à A B.

Du point 0, vers D, compter 4 cent. 2 et tracer la ligne

E R-, parallèle à A B. Du point E, prendre le tiers de-la ligne-

E It et placer la lettre Z.


Tracer des obliques de 0 en B et de 0 en R.

Compter 4 cent. 2

10 Du point 0 vers A placer la lettre 1;

Fig. 94 (au 1/5).

Bavette.

H 2° Du point 0 vers B inscrire

4 cent. 2;

3° Du point 0 vers X: placer la

lettre M;

4° Du point 0 vers R inscrire

4 cent. 2;

5° Du point 0 vers Z inscrire

& cent. 2.

Du point 0, vers B, compter 8 cènti-

mètres et placer la lettre V. Du point 0,

vers R, compter également 8 centimè-

tres et placer la lettre H.

Joindre les points A, V et V, X par

des obliques.

Au milieu de la ligne A V placer la

lettre S.

Au milieu de la ligne V X placer la

lettre N.

Placer la règle sur les points 0, S, compter et inscrire, à

partir du point 0, 4 cent. 2 et 8 centimètres.

Placer la règle sur les points 0, N, et inscrire de même

4 cent. 2 et 8 centimètres.

Placer la règle sur les points 0, Z et inscrire 4 cent. 2.

Avancer le point A de millimètres vers B et placer la

lettre A'.

CONTOURS DE LA BAVETTE

Joindre 1 et A' par une ligne oblique qui indique la fer-

meture de la bavette par derrière.

Tracer un premier arc de cercle du point I au point E

passant par tous les points marqués 4 cent. 2 et par le

point M.

Tracer un second arc de cercle du point A' au point H

BAVETTE A PANS COUPÉS 241

passant par les points marqués 8 centimètres et par les

points V, X.

Il serait facile d'éviter toutes ces opérations au moyen

d'un compas, dont on placerait l'une des pointes au point 0

et auquel on donnerait un écartement de 4 cent. 2 pour le

premier arc de cercle et de 8 centimètres pour le second.

Remonter le point C de 2 cent. et demi vers B placer la

lettre C'. Joindre II et C' par une oblique ponctuée, puis par

une courbe rentrée d'un centimètre sur la gauche et au milieu


Joindre D et C' par une oblique ponctuée, puis par une



Renforcer la ligne E D.

BAVETTE A PANS COUPÉS

Pour tracer le patron de la bavette à pans coupes, suivre

le tracé de la bavette ordinaire jusqu'à

la page 241, paragraphe il serait facile

d'éviter, etc., compris; puis continuer

de la manière suivante

Du point D, vers C, compter 3 cent.

et demi, placer la lettre D'.

Du point C, vers B, compter 3 cent.

et demi, placer un point;, avancer ce

point d'un demi-centimètre vers la gau-

che, placer la lettre C'.

Renforcer les lignes E D; D D'.

Réunir D', C' par une oblique pleine.

Joindre H, C' par une oblique ponctuée,

puis par une courbe écartée d'un cen-

timètre sur la gauche et au milieu de

t'oblique ponctuée.Fig. 95 (an 1/0).

Bavette à pans coupé,4.

242 MÉTHODEDE COUPEET D'ASSEMBLAGE

BAVETTE RONDE

Pour tracer le patron de la bavette ronde, suivre le tracé

de la bavette ordinaire jusqu'à la page 241, paragraphe il

serait facile d'éviter, etc., compris; puis continuer de la

manière suivante

Du point C, vers B, compter 4 cent. 2, placer un point. Avan-

cer ce point d'un centimètre sur la gauche, placer la lettre T.

Réunir les points T, H par une oblique ponctuée, puis par

une courbe écartée d'un demi:centimètre au milieu et à

gauchede l'oblique ponctuée..

Réunir D, T par une oblique ponctuée, puis par une courbe

Fig. 96 (an 1/5),

Bavette ronde.

écartée de 2 centimètres au milieu et

au-dessous de l'oblique ponctuée. Ar-

rondir l'angle T.

Renforcer la ligne ED.

ASSEMBLAGE

La bavette se fait ordinairement en

piqué doublé de percale, ou mieux d'une

finette légère. On taille la bavette, des-

sus et doublure, sur l'étoffe double avec

le patron, qui n'en représente que la

moitié. On place la ligne E D sur le plide l'étoffe et en droit fil, en laissant 5 à

6 millimètres pour les remplis. On rentre

le rempli à l'aide d'un bâti destiné il être

enlevé, la bavette terminée; on place la-

garniture, en général une bande brodée,

ayant pour longueur une fois et demie le

contour de la bavette d'un point A' à l'au-

tre, en la fronçant légèrement, surtout

aux tournants du patron et aux angles. On fixe cette broderie à

l'aide d'un point de fantaisie qui garnit tout le tour de la bavette

et le tour de l'encolure.

Puis on bàtit la doublure bien à plat sur l'envers de la bavette

et on la fixe tout autour à l'aide d'un point de côté, fait à cheval

de droite à gauche, en plaçant l'étoffe commepour

un surjet.

L'encolure, ainsi que l'espace A' I, se'termine par un petit biais

BAVETTE AVEC PATTES ATTACHÉES PAR DERRIÈRE 243

de percale, dans lequel on a enfermé une ganse très mince

presque un gros fil, et qui forme un tout petit liséré. On rabal

ce biais à l'intérieur et on place, pour fermer la bavette, deux

brides et deux boutons de lingerie aux points A' et I.

BAVETTE

AVEC PATTES ATTACUÉES PAR DERRIÈRE


Tracer un rectangle AB C D ayant pour longueur 24 cen-

timètres et pour largeur 8 cent. et demi.

Du point A, vers D, compter 8 cent. 5, tracer la ligne 0 X,

parallèle à A B.

Du point 0, vers D, compter 4 cent. 2, et tracer la ligne

E R, parallèle à A B.

Du point E, vers R, marquer le tiers de la ligne E R et

placer la lettre Z.

Tracer des obliques de 0 en B et de 0 en R.

Compter 4 cent. 2

1° Du point 0 vers A placer la lettre I;

2° Du point 0 vers B inscrire 4 cent. 2;

3° Du point 0 vers X placer la lettre M;

4° Du point 0 vers Z inscrire 4 cent. 2.

Du point 0, sur la ligne 0 B, compter 8 cent. 5 et placer la

lettre V.

Du point 0, sur la ligne 0 R, compter 8 cent. 5 et placer la

lettre H.

Joindre les points A, V et V, X par des obliques.

Au milieu de la ligne A V placer la lettre S.

Au milieu de la ligne V X placer la lettre N.

Placer la règle sur les points 0, S, compter et inscrire, à

partir de 0, 4 cent. 2 et 8 cent. 5.

Placer la règle sur les points 0, N, compter et inscrire, à

partir de 0, 4 cent. 2 et 8 cent. 5.

Avancer le point A de 7 milli m. vers B et placer la lettre A'.


CONTOURS DE LA BAVETTE

Joindre 1 et A' par une oblique qui indique la fermeture

de la bavette.

Tracer un premier arc de cercle du point 1 au point E,

passant par tous les points 4 cent. 2 et par le point M.

Tracer un second arc de cercle du point-A' au point Il, pas-

sant par les points marqués 8 cent. 5 et par les points V, X.

On peut tracer ces deux arcs de cercle au compas, en pre-

Fig.97 (au 1/5). Bavette à pattes.

nant 0 pour centre et en donnant une ouverture de compas

de 4. cent. 2 pour le premier arc de cercle et de 8 cent. 5

pour le second.

Remonter le point D de 2 cent. 1/2 vers A et placer la

lettre D'.

Tracer une horizontale ponctuée D' C'. Prolonger cette hori-

zontale de 8 cent. 5 à droite du point C', placer la lettre P'.

Remonter le point D' de 3 cent. 1/2 et tracer une hori-

zontale ponctuée D" P', ayant la même longueur que sa pa-

rallèle D' P. A la rencontre de cette ligne avec la ligne B C

placer la lettre C".

BAVETTE AVEC PATTES ATTACHÉES PAR DERRIÈRE 245

15

Remonter le point C" de 8 millimètres vers B et placer la

lettre L.

Réunir H, L par une ligne ponctuée, puis par une courbe

rentrée de près d'un cent., 1/2 au milieu 'et à gauche de


Du point P', vers D", avancer de 17 millimètres et placer

la lettre K.

Du point P', vers P, descendre d'un cent. et demi et placer

la lettre Y.

Du point P, vers C', avancer de 17 millimètres et placer la

lettre F.

Du point L tracer une courbe qui commence à suivre la

ligne C" P' à partir d'un cent. et demi du rectangle et longe,

cette ligne jusqu'au point K.

Tracer une courbe convexe passant par les points K,

Y, F, voir la figure 98.

Renforcer la ligne C' F.

Joindre D et C' par une oblique ponctuée.-

Placer la lettre H' au milieu de cette oblique ponctuée.

Réunir D et H' par une courbe s'écartant d'un demi-cen-

timètre au milieu et au-dessous de la ligne ponctuée.

Réunir H' et C' par une courbe s'écartant d'un demi-cen-

timètre au milieu et au-dessus de l'oblique ponctuée.

Reprendre les courbes D H' C' pour éviter une cassure au

point H'.

ASSEMBLAGE DE LA BAVETTE AVEC PATTES

Cette bavette a l'avàntage de se fixer par derrière à la taille

de l'enfant au moyen des deux pattes, que l'on termine par des.

rubans de percale. On peut faire passer ces rubans dans deux

petites bouclettes de même ruban que l'on fixe à l'envers aux

points A', c'est-à-dire derrière le col.

On la taille et on la coud comme la précédente.On la garnit d'une broderie ou d'une dentelle que l'on peut

arrêter aux points C" et C' ou faire contourner la patte.


COUCHE-CULOTTE

POUR LES 1" ET 2e A6ES

Tracer un rectangle A B G D ayant les dimensions sui-

vantes

1er âge. Longueur du rectangle 41 centimètres.

Largeur du rectangle 31 centimètres.

2o âge. Longueur dû rectangle 44 centimètres.

Largeur du rectangle 33 centimètres.

Fig. 98 (au 1/10). Couche-culotte.

Du point D, vers C, comp-

ter la moitié de la longueur

DC moins 3 centimètres,

placer Mettre H.

Du point C, vers B, comp-

ter 16 centimètres, placer la

lettre R. Rentrer le point R

de 2 cent. et demi horizon-

talement et sur la gauche,

placer la lettre R'.

Joindre B, R' par une obli-

que pleine.

Joindre R' H, par une obli-

que ponctuée, puis par une

courbe rentrée de 2 cent. et

demi au milieu et à gauche de l'oblique.ponctuée.

Renforcer les lignes A B, A D'et D H.

ASSEMBLAGE DE LA COUCHE-CULOTTE

On taille la couche-culotte en flanelle blanche, sur l'étoffe

double pliéeen biais, en laissant un centimètre d'étoffe tout

autour du patron. Ce patron, qui indique la moitié de la couche-

culotte, doit être placé la ligne A D sur le pli de l'étoffe, qui

représente le biais parfait ou diagonale du carré.

On borde tout le contour de la couche-culotte avec un ruban

COUCHE-CULOTTE 247

de coton de 3 centimètres de large. Ce bord est destiné à sou-

tenir la flaâellé à son envers. On n'en voit qu'un demi-centi-

mètre à l'endroit.

On coud deux boutons sur le bord de devant de droite, et

l'on fait deux boutonnières au-dessus de ces deux boutons aux

endroits indiqués (fig. 98).On fait- sur le bord de devant de gauche deux boutonnières

répondant aux deux boutons de droite, et l'on place deux bou-

tons en face des boutonnières. Puis on fait cinq boutonnières

sur le bord inférieur, dont l'une, au-dessus du point D, est

exactement sur le pli du milieu.

On monte la couche-culotte en l'enfermant dans une ceinture

taillée en droit fil et ayant 58 centimètres de long sur 12 cen-

timètres de large. Cette ceinture, repliée sur elte-même et une

fois les coutures rentrées, n'a plus que 5 centimètres. Elle est

fermée par devant au moyen de 2 boutons et de 2 boutonnières.

On y place par derrière une coulisse longue de 20 centimètres.

COUCHE-CULOTTE A POINTE

POUR. LES 2° ET 3° AGES

Tracer un rectangle A B C D ayant pour longueur 55 centi-

mètres et pour largeur 40 centimètres.'

De B, vers A, compter 11 centimètres, placer la lettre F.

Tracer une verticale VG, parallèle à BC.

Du point F, yers B, compter 2 cent. et demi, placer la

lettre lI.

Du point F, vers G, compter 31 centimètres, placer la

lettre S.

Du point B, vers C, compter 16 centimètres, placer la

lettre J. Réunir les points J, Il et J, S par des obliques pleines.

,Du point' au point D tracer une oblique ponctuée. Au.

milieu de cette ligne ponctuée placer la lettre R.

Réunir D, R par une courbe s'écartant d'un centimètre au


Réunir R,S par une oblique ponctuée, puis par une courbe


écartée de 5 cent. et demi au milieu et à gauche de l'oblique

ponctuée.

Renforcer les lignes AH et AD.

ASSEMBLAGE DE LA COUCHE-CULOTTE A POINTE

Cette couche-culotte se place sur l'étoffe comme la précédente,

c'est-à-dire la ligneA D sur le pli de l'étoffe pliée en biais. On

Fig. 99(au 1/10). -Couche-culotte àpointe.

rentre l'étotie aux lignes

R D, S J et J H, et l'on

pose à l'envers un faux-

ourlet en ruban croisé de

2 centimètres de large.Sur cet ourlet, du côté

droit, se placent 3 bou-

tonnières et 2 boutons

pour la partie supérieure;sur le côté gauche, 5 bou-

lons, dont 3 boutons cor-

respondant à 3 bouton-

nières, et les .2 autres

destinés à attacher la

pointe de la culotte.

Cette pointe, R D R, une

fois déployée, a 5 bouton-

nières. Celle du milieu,située au point D, vient

s'attacher au bouton cen-

tral répondant à la bou-

tonnière J.

La partie concave pla-cée entre les points R S peut se festonner ou se garnir d'une

petite broderie.

On enferme le haut de la couche-culotte dans une ceinture en

,droit fil de 58 à 60 centimètres de longueur, que l'on taille

·double pour qu'elle ait 5 centimètres de large une fois repliée,ou que l'on taille simple et que l'on double de calicot en droit

fil, ce qui la rend plus ferme. On fait dans le haut de cette

ceinture une coulisse longue de 30 centimètres; les rubans de

cette coulisse sortent par des œillets placés chacun à 12 centi-

mètres du milieu de la ceinture. Cette ceinture se ferme pardevant à l'aide de 2 boutons et de 2 boutonnières.

Si l'on veut faire cette couche-culotte un peu plus petite, au

lieu de laisser un centimètre pour les rentrés, on la taille justeau patron.

ROBE LONGUE 249

ROBE LONGUE

POUR LE {or AGE



ayant pour longueur 18 centimètres et pour largeur 32 cen-

timètres.

Ligne E R. Du point A, vers D, compter 10 centi-

mètres et demi et tracer l'horizontale E R.

Ligne L M. -Du point A, vers D, compter ? centimètres

et demi et tracer l'horizontale L M.

Ligne X Y. Du point A, vers D, compter 5 centi-

mètres et demi et tracer l'horizontale X Y.

Ligne F K. Du point A, vers B, compter 12 centimètres,

tracer la verticale F K.

A la jonction de la ligne F K avec L M, placer la lettre U.

A la jonction de la ligne F K avec X Y, placer la lettre H.

A la jonction de la ligne F K avec E R, placer la lettre V.

CONTOURS DE LA ROBE LONGUE

Encolure P X. Du point F, vers A, compter un centi-

mètre et demi, placer la lettre P. Réunir les points P, X par


demi-centimètre au milieu et au-dessous de l'oblique ponctuée.

Epaulette du devant PU. Remonter le point U d'un

demi-centimètre vers F, placer la lettre U'. Joindre P,U' par

une oblique pleine.

Epaulette du dos U P'. Du point U, vers M, avancer

de 2 centimètres, placer la lettre P'.

Renforcer la ligne U P'.

Entournures du devant et du dos U',Y',V,U.

Avancer le point V de 2 centimètres vers E, placer la lettre V'.


Avancer le point H de 3 centimètres vers X, placer la

lettre Y'.

Réunir U', Y' par une oblique ponctuée, puis par une

courbe s'écartant de 4 millimètres sur la gauche et au milieu

de l'oblique ponctuée. Réunir Y',V' par une oblique ponctuée,

puis par une courbe s'écartant d'un centimètre sur la gauche

et au milieu de l'oblique ponctuée et restant arrondie vers

le point V'.

Réunir les points U,V' par une oblique ponctuée, puis par

Fig. 100(au 1/5). Robe longue.

une courbe s'écartant de 8 millimètres à droite et aux deux

tiers de l'oblique ponctuée et s'arrondissant au point V'.

Bord extérieur et croisure du dos P',S,C',N.

Remonter le point C d'un centimètre, placer la lettre C'.

A un centimètre à gauche du point C, placer la lettre N.

Réunir P',C' par une oblique ponctuée. A la jonction de

cette oblique avec la ligne E Il placer la lettre S. Réunir P',S

par une courbe s'écartant de 2 ou 3 millimètres au milieu

et à gauche de la ligne P' S.

Joindre S, C' par une courbe s'écartant de 5 millimètres au

milieu et au-dessus de l'oblique ponctuée, et s'arrondissant

au point C'.

Pour joindre le point N, consulter le dessin.

Bord inférieur D K N. Réunir K,N par une courbe

ItOBE LONGUE 251

légère s'écartant de 4 millimètres au milieu et au-dessus de

la ligne N K. Renforcer la:ligne D K.

Milieu du devant X D. Renforcer la ligne X D. A un-

centimètre et demi de la ligne F K, vers la droite, placer une

boutonnière longue de 7 centimètres, distante d'uncenti-

mètre et demi du bord du rectangle et destinée à croiser la

robe.

MANCHE DE LA ROBE LONGUE

Tracer un rectangle A B C D ayant pour longueur 9 centi-

mètres et pour largeur 10 centimètres.

De B, vers .C, compter 2 centimètres,

placer la lettre V.

De C, vers D, compter 1 centimètre,

placer la lettre R.

Entournure AV. Joindre le

point A au point V par une oblique

ponctuée, puis par une courbe s'écar-

tant de 3 ou 4 millimètres au milieu


Fig. 101 (au 1/5). Man-

che courte.

Couture de la manche V R. Réunir V, 'R par une

oblique pleine.

Renforcer les lignes A D et D R.

ASSEMBLAGE DE LA ROBE LONGUE

Cette robe, qui sert de cache-lange, se compose d'un corsageet d'une jupe; elle se fait habituellement en brillanté ou en

piqué fin. Le corsage se taille d'une seule pièce, en plaçantla ligne X D sur le pli de l'étoffe double pliée dans le sens de

la chaîne. On le double en nansouk ou en calicot fin et on le

garnit, autour de l'encolure et des manches, avec une petitebroderie dont on cache les remplis en rabattant la doublure

sur l'étoile.

Les manches sont taillées en biais; on les monte au corsageen enfermant dans la couture un liséré qui rend l'entournure

plus solide.

Au bas du corsage, le long de la ligne K D, on place égale-ment un liséré sur lequel on monte la jupe, que l'on a précé-


demment froncée. Cette jupe arrive jusqu'au milieu de la

distance K N, c'ést-à-dire à 8 centimètres en arrière environ

de la grande boutonnière destinée à croiser le corsage. Pour

faire cette boutonnière, on rentre l'étoffe et on la coud à la

doublure au moyen d'un point de côté dissimulé, puis on con-

solide la boutonnière au moyen de deux points d'arrêt.

Au point N se placent des rubans de percale destinés à

attacher le corsage.

La jupe,, à laquelle on donne 75 à 18 centimètres de longueur,est composée d'un lé et demi, l'étoffe ayant 0 m. 90 de.large. Il faut

que cette jupe ait environ 1 m. 35 d'ampleur; elle reste ouverte

par derrière et se garnit par conséquent de trois côtés. Tout..

autour, on fait un ourlet large de 3 centimètres, au bord

duquel on place, au moyen d'un rouleauté, une broderie sem-

blable à celle du corsage..

En ne faisant qu'un seul cache-lange, on perd de l'étoffe, car

le corsage ne peut être pris dans le demi-lé qui tombe de la

jupe; mais si l'on fait deux cache-lange avec la même étoffe,

tout est utilisé. On emploie dans ce cas 2 m. 80 pour faire les

deux cache-lange, 3 hauteurs à 0 m. 80 pour la jupe et 0 m. 40

dans toute la largeur pour les deux corsages avec leurs manches.

On peut calculer pour la garniture3 m. 30 pour la jupe;0 m. 50 pour l'encolure, la broderie s'arrètant au point S;

0 m. 40 pour les deux manches;

Ce qui fait environ 4 m. 30 par cache-lange.

Dans le modèle dont nous donnons la description, la bro-

derie se pose sans fronces, excepté aux deux coins, où l'on doit

donner l'ampleur suffisante pour que la garniture ne tende pas.

On fait également ce cache-lange en flanelle. Dans ce cas,

on peut le festonner tout autour.

ROBE CACHE-LANGE SANS MANCHES

POUR LE 1er AGE



ayant pour hauteur 9 centimètres et pour largeur 33 'cen-

timètres

ROBE CACHE-LANGE 253

Ligne F K. Du point A, vers B, compter 12 centi-

mètres tracer la verticale F K.

CONTOURS DU CACHE-LANGE

Milieu du devant A D. Renforcer la ligne A D.

Bord supérieur du devant A P. Du point F, vers A,

Fig. 102 (au 1/5). Cache-lange sans manches.

compter 3 cent. et demi, placer la lettre P. Renforcer la

ligne AP.

Entournure P O L. Du point F, vers Redescendre de

4 centimètres, placer la lettre 0. Du point F, vers B, compter

4 cent. et demi, placer la lettre L.

Réunir les points P,0 et 0,L par des obliques ponctuées,

puis par des courbes s'écartant d'un centimètre au milieu et

au-dessous des obliques ponctuées.

Bord extérieur et croisure du dos L S C'. Du

point C, vers B, remonter de 2 cent. et demi, placer la

lettre S.

Réunir les points L,S par une oblique pleine.

Du point C, vers D, compter un demi-centimètre, placer

un point; remonter ce point d'un demi-centimètre, placer la

lettre C'. Réunir les points S,C' par une oblique pleine.

Bord inférieur D C'. Réunirles, points D,C' par

une oblique pleine.

Indiquer la place de la boutonnière à 7 cent. et demi du

point K, vers C. Cette boutonnière est éloignée d'un demi-

centimètre du bord et a une longueur de 5 centimètres.

Nous figurons, à titre de renseignement, la place des épau-

lettes, mais on n'est pas obligé de les dessiner sur le patron.

15.


BRETELLE FORMANT ÉPAULETTE

Tracer un rectangle A B C D ayant pour longueur 14 cent.

Fig. 103 (au 1/4).

Bretelle.,

et demi et pour largeur 2 cent. et demi.

Des points A et B, vers D et C, compter

1 centimètre, placer les lettres L et M.

Prendre le milieu de la ligne A B, placer

la lettre 0.

Réunir lés points 0, L et O,M par des obli-

ques pleines.

Des points C et D, vers A ét B, compter

1 centimètre, placer les lettres L' et M'.

Prendre le milieu de la ligne D C, placer

la lettre 0'.

Réunir lespoints 0', L' et 0', M' par des obliques pleines.

Renforcer les lignes L-L' et M M'.

ASSEMBLAGE

Ce cache-lange se fait en .piqué, en brillanté, ou en flanelle.

Nous ne donnons que lecorsage (par moitié), sorte .de

ceinture que l'on croise plus ou. moins à volonté, en entrant

la patte de droite dans lalongue boutonnière pratiquée dans

la pattede gauche et en serrant plus ou moins les rubans de

percale qui terminent les pattes à leurs extrémités.

On taille ce corsage en plaçant la ligne A D sur le, pli de

l'étoffe et en droit fil.

On taille deux épaulettes en droit fil, sur le patron donné. On

festonne ces épaulettes, si la robe longue est en flanelle, on les

garnit d'une broderie haute d'un centimètre, si cette robe

longue est en brillanté ou en piqué. Nous indiquons sur lé'

tracé la place et la direction des 'épaulettes. On peut les fixer

à l'une de leurs extrémités, et à l'autre, pratiquer une bouton-

nière qui s'attache à un bouton placé sur le cache-lange.

Le petit corsage du cache-lange se garnit seulement par

devant, à partir du point P, d'une broderie semblable à celle

des épaulettes; on ne garnit pas la patte de'derrière, mais on

l'orne, ainsi que l'entournure, le devant et les épaulettes, d'un

point d'épine. On donne à la jupe 70 à 72 centimètres de

hauteur et un mètre environ d'ampleur. On la garnit tout'

autour d'un liséré et d'une broderie haute de 3 à 4 centimètres

CORSET D'ENFANT 255

que l'on soutient seulement aux, deux angles. Le rempli de cette

broderie est caché par un faux-ourlet de percale ayant 4 cen-

timètres de large. Cette jupe se monte à plat pendant un espace

de 20 centimètres; on fait ensuite C plis plats, dirigés de

devant en arrière. La jupe doit arriver à 7 centimètres au delà

de la boutonnière; il reste par conséquent 5 centimètres sans

broderie à partir du point C'.

Lorsqu'on. fait cette robe en flanelle, il est préférable de la

festonner tout autour de la jupe et du corsage, au lieu de la

garnir de broderie. On double la ceinture en flanelle pareilleau-dessus.

Avec trois hauteurs de l'étoffe employée, on fait deux cache-

lange un lé entier pour chaque jupe, un aemi-lé sur lequel on

prend les 11 centimètres nécessaires aux corsages, soit 2 m. 20,

remplis compris, pour les deux robes longues.Les épaulettes et le devant du corsàge emploient un mètre de

broderie étroite et la jupe, 2 m. 80 à 3 mètres de broderie

large.

CORSET D'ENFANT


Rectangle A B CD'. Tracer un rectangle ABC D'ayant

pour hauteur 18 centimètres et pour largeur 26 centimètres.

Du point D', vers A, remonter de 3' centimètres, placer un

point, tracer la ligne D C parallèle à D' C'.

Ligne L M. Du point A, descendre de 12 millimètres,

'tracer l'horizontale L M parallèle à A B.

Ligne X Y. Du point L, descendre de 4 cent. et demi,

tracer l'horizontale XY parallèle à AB.

Ligne F. K. Du point A, vers B, compter 13 centimètres,

placer un point, de ce point tracer la verticale FK parallèle

àAD'.·

A la jonction de la ligne F K avec la ligne X Y, placer la


lettre R; à la jonction de la ligne F K avec là ligne D C, pla-

cer la lettre 11..

A 3 cent. et demi au-dessus du point H, placer un point

Fig. 104 (au 1/5). Corset d'enfant.

qui indique la place qu'occupera le bouton de côté. Le

bouton du milieu se place au-dessus du point C.

CONTOURS DU CORSET

Entournures N R P. Du point F, vers A, compter 5 cen-

•timètres, placer la lettre N; du point F, vers B, coinpter

4 centimètres, placer un point, descendre ce point sur la

ligne L M, placer la lettre P.

Réunir les points N, R par une oblique ponctuée, puis par

une courbe s'écartant d'un centimètre au milieu et à gauche


Réunir les points P, R par une oblique ponctuée, puis par

une courbe s'écartant de 7 millimètres au milieu et à gauche


Ligne P Y. -Réunir les points P, Y par une oblique ponc-

tuée, puis par une courbe s'écartant d'un demi-centimètre


Milieu du corset par. devant Y C'. Renforcer la

ligne Y C'.

CORSET D'ENFANT 257

Bord inférieur du corset D H C'. Réunir H, C' par une


centimètre au milieu et au-dessous de la ligne ponctuée.

Renforcer la ligne D H et la fondre au point H avec la

ligne H C'

Milieu du corset par derrière AD. Renforcer la

ligne AD.

Renforcer la ligne A N.

ASSEMBLAGE

Ce corset se fait en coutil croisé et se double en calicot.

On taille une bande de coutil de 18 centimètres de haut et

ayant la largeur du coutil, c'est-à-dire 80 centimètres; on forme

des plis se dirigeant par derrière on laisse le long de la lisière

un espace de 2 centimètres sans plis, puis on fait six plis de près'd'un demi-centimètre de profondeur avec un écart d'un centi-

mètre entre chacun d'eux. Ces plis doivent arriver un peu plusloin que le point N. On laisse ensuite un espace,sans plis jus-

qu'au point R. On place le patron sur ce dos du corset et on le

taille en laissant un demi-centimètre pour les coutures RH et.

AD; on taille juste au patron le 'bord inférieur et l'entournure.

Pour le devant, on laisse un espace de 2 centimètres sans plis;

ce qui fait 4 centimètres en tout; et l'on forme sept plis de.

chaque côté, ayant même profondeur et même distance que ceux

du dos, se dirigeant par derrière comme ces derniers.

On place alors le patron, la ligne Z C sur le pli de l'étoffe, qu'on-taille juste au patron sauf à la ligne RH, où on laisse un demi-

centimètre pour les rentrés.

Si les dimensions ont été bien prises et les plis bien formés,,il doit rester environ 3 centimètres sans plis par devant et un

peu.plus de 4 centimètres sous le bras par derrière.

On réunit la ligne du dessous de bras jusqu'à 3 centimètres du

point H au moyen d'une couture couchée le devant sur le dos.

Cette couture et tous ces plis sont piqués à la machine à

un millimètre du bord avec-la doublure qu'on a taillée juste sur

le corset, une fois les plis formés.

On fait un petit rempli d'un demi-centimètre, au-dessous du

bouton de côté, au coutil et à la doublure, ce qui forme une

petite fente qui permet au corset de s'étendre un peu.

On borde le corset tout autour avec un ruban croisé posé à

cheval et piqué sauf par derrière, à l'ouverture, où les deux

étoffes sont rentrées et piquées.

25S MÉTHODE DE COUPE ET D'ASSEMBLAGE

On place six ou sept œillets à droite et à gauche du bord par

derrière le premier œillet à un centimètre du bord et tous les

autres distants de 2 centimètres.

On pose 3 gros boutons aux places indiquées dans le tracé. On

taille deux pattes en droit fil mesurant 21 centimètres de long,

2 cent. et demi de large à l'une de leurs extrémités et 2 centi-

mètres à l'autre cette dernière terminée en pointe; on borde lés

pattes tout autour, comme le corset, mais on ne les double pas.

Nous avons indiqué sur le tracé du patron la manière de placer

ces épaulettes; par derrière elles se placent à l'envers du corset,

par devant à l'endroit; là on place sur le corset un bouton qui

se fixe à la boutonnière de la patte.

CHEMISE POUR ENFANT DE 3 A 4 ANS

MESURES A PRENDRE

.Les mesures nécessaires à l'exécution de ce patron sont les

suivantes

1° Longueur totale du devant; qui se prend de la couture

d'épaule, encolure, au bas de la chemise.

2° Tour de poitrine.

Les mesures prises pour le tracé que nous donnons ici

sont

1° Longueur totale du devant 54

2° Tour de poitrine. 60


1/3; 1/5; 1/8; 1/16.


Rectangle A B C D. Tracer un rectangle ABCD ayant

pour longueur la longueur totale du devant et pour largeur

.le d/3 du tour de poitrine moins 2 centimètres.

CHEMISE POUR ENFANT DE TROIS A QUATRE ANS 259

CONTOURS DE LA CHEMISE

Epaulette U P. Du point A, vers B, porter le 1/16 du

tour de poitrine, placer la lettre U; dupoint U, vers B,

compter cent. et demi, placer la

lettre P. Renforcer la ligne U P.

Encolure du dos PZ. Du

point B, vers D, compter le 1/8 du

tour de poitrine, placer la lettre Z.

Réunir les points P, Z par une


courbe s'écartant de 3 centimètres

au milieu et au-dessous de l'obli

que ponctuée. Cette courbe doit

devenir une ligne horizontale à

3 centimètres du point Z.

Encolure du devant P Z'.

Du point Z, descendre d'un

cent. et demi, placer la lettre Z'.

Réunir les points P, Z' par une

courbe suivant la première courbe

pendant 1 ou 2 centimètres, puis

s'en écartant peu à peu pour re-

joindre le point Z'. Cette courbe

devient une horizontale à 2 centi-

mètres de Z'.

Fig. 105, (au 1/8). Chemise

d'enfant.

Entournure U R. Du 'point A, vers D, compter le

I/o du tour de poitrine, placer la lettre R.

Réunir les points U, R par une oblique ponctuée, puis par

une courbe s'écartant d'un centimètre au milieu et sur la

droite de l'oblique.

Couture de côté R S'. Du point D, sur lagauche,

tracer une horizontale ayant le 1/3 de la longueur D C, placer

la lettre S.

Réunir les points Ii, S par une oblique ponctuée; du point

S, vers R, remonter de 2 centimètres, placer la lettre S'.


'Réunir les points R, S' par une courbe s'écartant d'un cent.

et demi au milieu et à droite de l'oblique ponctuée.

Bord inférieur S'C. Réunir les points S', C par une

courbe légère qui suit la ligne D C à un ou deux centi-

mètres du point D.

MANCHE DE LA CHEMISE


Rectangle A B C D. Tracer un rectangle ABCD ayant

pour longueur le 1/5 plus le 1/16 du tour de poitrine et pour

largeur le 1/16 du tour de poitrine.


Dessous de la manche VC. Du point D, vers À,

Fig. 106

(au 1/8).

Manche.

remonter d'un centimètre, placer la lettre V.

Réunir les points V, C par une oblique pleine.

Entournure A Y C. Du point C, vers A,

remonter du d/I6 du tour de poitrine, placer

la lettre Y. Réunir les points A, Y par une obli-

que ponctuée, puis par une courbe s'écartant

d'environ un centimètre au milieu et à droite

de l'oblique. Renforcer la ligne Y C en la fon-

dant avec la courbe A Y au point Y.

Bas de la manche A V. Renforcer la

ligne A V.

ASSEMBLAGE

Cette chemise se fait en percale ou en calicot très fin.

On emploie, pour la faire un morceau d'étoffe ayant 1 met. 12

de longueur et 0 met. 50 de largeur.On plie cette étoffe en deux 1° dans le sens de la longueur;

20 dans le sens de la largeur.On place la ligne Z C sur le pli en droit fil, puis on taille la.

CHEMISE D'UNE SEULE PIÈCE POUR ENFANT 261

chemise en laissant 2 centimètres pour l'ourlet du bas et

un demi-centimètre pour toutes les coutures.

On fait attention en coupant l'encolure de commencer par

l'encolure du dos, et à tailler ensuite l'encolure du devant, la

chemise une fois dédoublée.

On peut festonner l'encolure ou la garnir d'une petite bro-

derie, ou tout simplement l'ourler en plaçant comme faux-

ourlet un biais ou un ruban de percale qui forme en même

temps coulisse.

Les coutures de la chemise s'assemblent en coutures rabat-

tues.

La manche se place sur l'étoffe comme elle est placée dans le

rectangle, la ligne VA sur la trame de l'étoffe; elle s'assemble

aux points V, C en couture rabattue, et se monte en plaçant le

point C au point R de la chemise; on la soutient légèrement sur

l'entournure et on la croise environ d'un cent. et demi de

chaque côté du point U.

Cette manche se garnit comme le haut de la chemise.

On peut faire tout autour de l'encolure un petit point d'épine

très fin.

CHEMISE D'UNE SEULE PIÈCE

P.OUR ENFANT, DE QUATRE A SIX ANS

MESURES A PRENDRE

Prendre les mêmes mesures et les mêmes divisions que e

pour la chemise précédente, voir page 258.


Rectangle ABCD. Tracer un rectangle ABCD ayant

pour longueur la longueur que l'on veut donner à la che-

mise et pour largeur le tiers du tour de poitrine plus 4 cen-

timètres.


Ligne RE. Du point A, vers D, porter le quart du

tour de poitrine, et tracer la ligne RE parallèle à AB.

Ligne. X Y. Du point A, vers D, compter 10 centi-

mètres, et tracer la ligne XY parallèle à AB.

CONTOURS DE LA CHEMISE

Encolure du dos PZ. Du point A, vers B, compter

l centimètres, placer la lettre P. Du point B, vers C, porter

Fin. 107(au 1/S). Chemise

d'une seule pièce.

le huitième du tour de poitrine,

placer la lettre Z. Réunir les

points P, Z.par une oblique

ponctuée, puis par une courbe

s'écartant de 3 centimètres au

milieu et au-dessous de l'obli-

que ponctuée. Cette courbe de-

vient une horizontale à 3 cen-

timètres du point Z.

Encolure du devant P Z.

Du point Z descendre d'un

cent. et demi, placer la lettre

Z'. Réunir les points P, Z' par

une courbe suivant la courbe

du dos l'espace de 3 à 4 cen-

timètres et s'en écartant en-

suite pour rejoindre le point

Z'; elle doit devenir une ho-

rizontale à 2 centimètres du

point Z'.

Epaulette et manche P A

X N R. Du point R, vers E,

compter 7 cent. et demi, placer la lettre R'. Du point X,

vers Y, compter 3 centimètres, placer la lettre N.

Réunir les points N, R' par une oblique ponctuée, puis par

une courbe s'écartant d'un centimètre au milieu et à droite

de l'oblique ponctuée; cette courbe doit se fondre avec la

ligne NX.

PANTALON A JARRETIÈRE POUR ENFANT "263

Renforcer les lignes P A, A X, X N.

Couture du côté R' S. Du point D, vers E, remonter

d'un centimètre, placer la lettre S. Réunir les points R', S par


demi-centimètre à 4 centimètres du point R' et rejoignant

l'oblique à 12 centimètres pour la suivre jusqu'au point S.

Bord inférieur S C. Réunir les points S, C par une

courbe légère qui devient une horizontale au milieu de la

ligne D C.

ASSEMBLAGE

L'assemblage de cette chemise se fait comme celui de la pré-

cédente, sauf en ce qui concerne la manche, qui, dans ce patron,fait partie de la chemise même.

PANTALON A JARRETIÈRE POUR ENFANT

DIVISIONS A PRENDRE

d/4, 1/5 de la longueur du rectangle.


Rectangle ABCD. Tracer un rectangle A I3 C D, ayant

l'une des trois dimensions indiquées ci-dessus.

CONTOURS DU PANTALON

Couture du milieu par derrière R H. --Porter le d/4 de

la longueur AD 1° du point D vers A, placer la lettre H;'


2° du point A vers B, placer la lettre H. Réunir les points R, H


de 2 centimètres au milieu et à gauche de l'oblique ponc-

tuée.

Ceinture de derrière HY. Du point 13, vers C, porter

le 1/5 de la longueur A D, placer la lettre Y. Réunir les

points H, Y par une oblique pleine.

Couture de milieu par devant S R. Du point H,

sur l'oblique ponctuée H R, compter 3 centimètres, placer

la lettre S. Réunir les points S, R par une courbe s'écartant

d'un centimètre au milieu et à droite de l'oblique.

Fig. 10S (au 1/10). Pantalon

à jarretière.

Ceinture du devant S Y.

Réunir les points S, Y par



d'environ 1 centimètre au mi-

lieu et au-dessous de l'oblique.

Couture intérieure de la

jambe R F. Du point D,

vers C; compter le 1/4 de la.

longueur A D, placer la lettre

F. Réunir les points R, F par

une oblique ponctuée, .puis

par une courbe s'écartant d'en-

viron un centimètre au milieu

et à droite de l'oblique ponc-

tuée.

Bord inférieur F N. Du point C, vers B, compter

2 centimètres, placer la lettre N. Réunir les points F, N par


centimètre au milieu et au-dessus de l'oblique ponctuée.

Renforcer la ligne Y N.

ASSEMBLAGE

On assemble ce pantalon comme le pantalon de femme; seu-

lement la ceinture de devant est une bande en droit fil, comme

la ceinture de derrière. 'On pratique une boutonnière verticale

ROBE POUR ENFANT DE UN 'A TROIS ANS 265

au milieu de cette ceinture et deux boutonnières horizontales

i ses deux extrémités pour l'attacher aux boutons du corset. La

ceinture de derrière a également deux boutonnières horizon-

tales qui s'attachent aussi aux boutons du corset.

ROBEPOUR ENFANT DE UN A TROIS ANS

Ce tracé sert à la fois au dos et au devant du corsage.


Rectangle ABCD. Tracer un rectangle ABCD

ayant pour hauteur 22 centimètres et pour largeur 14 cen-

timètres.

Ligne L M. Du point A, vers B, descendre de 2 cen-

timètres, tracer la ligne L M parallèle à A B.

Ligne XY. Du point L, descendre de 8 centimètres,

tracer la ligne X Y parallèle à A B.

CONTOURS DU TRACÉ

Encolure du dos PZ. Du point A, vers B, compter

2 cent. et demi, placer la lettre P. Du point B, vers C, compter

5 cent. et demi, placer la lettre Z. Réunir les points P, Z par une

oblique ponctuée, puis par une courbe rentrée de 12 milli-

mètres au milieu et au-dessous de l'oblique ponctuée.

Encolure du devant P Z'. Descendre verticalement

le point Z d'un centimètre, placer la lettre Z'. Tracer une

courbe suivant d'abord la courbe P Z l'espace de 4 centimè-

tres, puis s'en écartant graduellement pour rejoindre le

point Z'.

Epaulette PU. Avancer le point L vers NI d'un demi-


centimètre, placer la lettre U. Réunir les points P, U par une

oblique pleine.

Entournure U Y'R. Du point A, vers D, descendre de

12 centimètres, placer la lettre R. Du point Y, vers X, comp-

ter 11 centimètres, placer la lettre Y'. Réunir les points U, Y'

par une oblique ponctuée, puis par une courbe écartée de

Fig. 109 (au 1/5). Robe

d'enfant.

4 millimètres au milieu et

à droite de l'oblique ponc-

tuée.

Joindre Y', R par une obli-

que ponctuée, puis par une

courbe écartée d'un cent. et

demi au milieu et à droite


Dessous de bras R W.

Du point D, sur la gau-

che, avancer horizontale-

ment d'un centimètre, pla-

cer la lettre D'. Réunir les

points R, D' par une oblique

ponctuée. Du point D' re-

monter d'un 'centimètre sur

cette oblique, placer la lettre W. Joindre les points R, W par

une courbe rentrée de 3 millimètres au milieu et à droite


Bord inférieur du corsage W C. Réunir W, C par

une,oblique ponctuée, puis par une courbe écartée de 3 mil-

limètres au milieu et au-dessous de l'oblique ponctuée.

Renforcer la ligne Z C.

ASSEMBLAGE

La robe que .nous donnons ici peut se faire en différentes

étoffes piqué, basin, brillanté, nansouk. Nous allons la décrire

en nansouk, garnied'entre-deux et de bandes brodées.

Le patron' que nous donnons sert à la fois au devant et

au dos de la robc; la seule différence est que l'encolure du dos

ROBE POUR ENFANT DE UN A TROIS ANS 267

est un peu plus montante; et en outrc,,qu'on laisse pour atta-

cher la robe, par derrière, un demi-centimètre d'étoffe pour la

croisure et 2 centimètres pour l'ourlet.

Cette robe se compose, pour le'devant du corsage, de trois

entre-deux brodés de 2 centimètres de large, placés verticale-

ment et séparés par des plis.

Le dos n'a pas d'entre-deux brodés. Chaque demi-dos est

formé de huit petits plis d'un demi-centimètre séparés par 3 mil-

limètres d'intervalle, et tournés du côté de l'ourlet du milieu,

qui a centimètres de large.

C'est une fois les entre-deux cousus ensemble et les plis faits,

qu'on' taille le corsage, en plaçant la ligne ZC sur le droit fil de

l'étoffe, et en laissant un centimètre pour les dessous de bras,

un demi-centimètre pour les épaulettes, 1 cent. et demi pour le

bord inférieur et 2 cent. et demi pour la croisure et l'ourlet du

dos. Les dessous de bras, ainsi que les épaulettes, sont assem-

blés en coutures anglaises.

La garniture de.l'encolure se compose d'une bande brodée de

1 à 8 centimètres de hauteur et dé 95 centimètres de longueur;

cette bande forme col et berthe. Elle est froncée à l'encolure et

fixée à l'aide d'un petit biais d'un demi-centimètre sur lequel on

fait un petit point d'épine; au-dessus de ce biais, on place une

toute petite dentelle légèrement froncée. Le biais sert de cou-

lisse et enferme un lacet très étroit.

Les manches se composent de la même bande brodée, de

30 centimètres de longueur; on coupe cette bande en biais, de

façon qu'elle n'ait plus à ses extrémités, que 3 cent. et demi,

alors qu'elle a 1 à 8 centimètres au milieu. On l'assemble au

moyen d'un petit surjet.

On la fronce dans toute sa longueur et on la monte à l'entour-

nure, en plaçant la couture au point R et le milieu de la

manche au point U du corsage.

Les rentrés de ta manche et du corsage sont enfermés dans

un biais double, posé à cheval.

La jupe doit avoir 1 met. 40 de largeur et 34 centimètres de

hauteur une fois garnie. Si on la fait tout unie, on coupe une

bande de 34 centimètres sur l tnèt. 40; mais généralement on

la garnit tout autour de deux entre-deux, les mêmes que ceux

du corsage, séparés par un pli et on la termine par la mêmes

bande surmontée d'un second pli brodé. Pour froncer cette

bande, il faut qu'elle ait 1 met. 90 de longueur; on la fronce en

rouleauté, et on la place au moyen d'un surjet au bord du

deuxième entre-deux.

La jupe est froncée tout autour de l'ourlet qui termine le cor-

sage il son bord inférieur. Une fente de 12 centimètres de Ion:

gueur est pratiquée derrière; cette fente est ourlée de chaque


côté; les ourlets, croisant l'un sur l'autre, sont assujettis au

moyen d'un pointd'arrêt.

Sur le corsage, à la ceinture, on place une boutonnière et un

bouton; les boutonnières sont faites horizontalement. Sur la

berthe, on ne fait pas de boutonnières, mais deux brides une

à l'encolure, l'autre à 6 centimètres plus bas pour attacher les

'boutons du corsage.

Ces boutons, dits boutons de lingerie, sont en percale.

ROBE POUR ENFANT

DE TROIS ANS ET AU-DESSUS

Ce tracé sert à la fois au dos et au devant du corsage.


Rectangle A B C D. Tracer un rectangle A B C D, ayant

pour hauteur 27 centimètres, et pour largeur 16 centimè-

tres.

Ligne L'M. Du point A, vers D, compter un cent. et

demi; tracer la ligne L M, parallèle à AB.

Ligne X Y. Du point A, vers D, compter 8 centimètres;

tracer La ligne X Y, parallèle à AB.

CONTOURS DE LA ROBE

Encolure PZ. Du point A, vers B, compter 3 cent. et

.demi, placer la lettre P. Du point B, vers C, compter 6 cen-

timètres, placer la lettre Z.


une courbe s'écartant d'un cent. et demi au milieu et au-


ROBE POUR ENFANT DE TROIS'ANS ET AU-DESSUS 269

16

Epaulette P U. Du point L, vers M, compter un cent. et

demi, placer la lettre U. Réunir P, U par une oblique pleine.

Entournure U Y' R. Du point A, vers D, compter

12 cent. et demi, placer la lettre R.

Du point Y, vers X, compter 12 centimètres, placer la

lettre Y'

Réunir les points U, Y'par'une oblique ponctuée, puis par

une courbe s'écartant de

:i millimètres au milieu et

droite de l'oblique ponc-

tuée. Réunir les points Y', R

par une oblique ponctuée,

puis par une courbe s'ëcar-

tant d'un centimètre au mi-

lieu et à droite de l'oblique

ponctuée.

Dessous de bras R W.

Du point D, avancer

horizontalement sur la

gauche, de 2 centimètres,

placer un point. Réunir ce

point au point Il par une

oblique ponctuée. Remon-

ter de 2 centimètres sur

cette oblique ponctuée et

Fig. 110 (au 1/5).

Robe pour enfant de 3 ans.

placer la lettre W. Réunir H, W par une courbe s'écartant de

millimètres au milieu et à droite de l'oblique ponctuée,.

Bordinférieur W C. Réunir les points W,C par une


oentimetre au milieu et au-dessous de la ligne ponctuée.

ASSEMBLAGE

Pour l'assemblage de cette robe se reporter àl'assemblage

de

la robe précédente. On peut la faire en toute étoffe avec ou sans

garnitures,voir page 206.


ROBE MONTANTE POUR ENFANT

DE QUATRE A SIX ANS

On est souvent obligé de faire une robe d'enfant sans

mesures; nous supposerons comme mesures les suivantes,

qui s'appliquent à une enfant de quatre à cinq ans de

moyenne taille

1° Longueur du dots 28

2° Largeur du dos. 22

3° Longueur du devant 28

4° Tour depoitrine

58

5° Long. dubras

c 9c dr° .• 35

En ce moment, les robes d'enfant sont assez courtes de

taille; celle que nous donnons ici est de moyenne longueur.

On peut la faire en robe de dessous, de dessus; elle peut,

ainsi que les deux précédentes d'ailleurs,.servir également

de patron pour une robe au crochet ou au tricot.


1/2; 1/5; 1/16'.

TRACÉ DU! DOS DE LA ROBE


Rectangle du dos A B C D. Tracer un rectangle A B

C D, dont la longueur soit égale à la longueur du dos et la

largeur à la demi-largeur de dos plus le seizième du tour

de poitrine.

Ligne E R. Du point A, vers D, porter la demi-Ion-

ROBE MONTANTE POUR ENFANT 271

gueur du dos moins 2 cent. et demi, placer la lettre E; de ce

point, tracer la ligne'ER, parallèle à AB.


Fig. 111 (au 1/5). Dos de la robe.

tour de poitrine plus un centimètre, placer la lettre L. De ce



Milieu du dos AD. Renforcer la ligne AD.

Encolure du dos A P. Du point A, vers 13, porter le

seizième du tour de poitrine plus 2 centimètres, placer un

point. Élever ce point d'un centimètre, placer la lettre P.

Réunir A, P par une courbe légèrement concave, qui doit


Epaulette du dos PU. Du point L, vers M, porter la

demi-largeur du dos plus 2 centimètres, placer la lettre U.

Réunir P,U par une oblique pleine.

Entournure U R. Réunir les points U, R par une


oblique ponctuée, puis par une courbe s'écartant d'un centi-

mètre au tiers et à gauche de l'oblique ponctuée.

Dessous de bras R H. Remonter le point C d'un cen-

timètre, placer la lettre H. Réunir les points R, H par une

courbe écartée d'un cent. et demi au milieu et à gauche

de la ligne R H.N

Bord inférieur D H. Réunir D,H par une courbe

légère qui suit d'abord le rectangle, l'espace de 8 à 9 centi-

mètres.

TRACÉ DU DEVANT DE LA ROBE


Rectangle A B C D. Tracer un rectangle A B C D, dont

la longueur soit égale à la longueur du devant et la largeur

au demi-tour de poitrine diminué de la demi-largeur du

dos.

Ligne R E. Du point A, vers D, porter la demi-lon-,

gueur du devant plus un centimètre, placer la lettre R. De ce

point, tracer la ligne RE, parallèle à A B.

Ligne R'EV Du point R, remonter de 3 centimètres,

tracer la.ligne R'E', parallèle à AB.


tour de poitrine, placer la lettre. L. De ce point tracer la

ligne LM, parallèle à,A B.



du tour de poitrine plus 2 centimètres, placer la lettre P. Du

point B, vers C, porter le seizième du tour de poitrine plus

un centimètre, placer la lettre Z. Réunir P,Z par une oblique

ponctuée, puis par une courbe s'écartant d'un centimètre


Epaulette PU. Du point P, jusqu'à la rencontre de

la ligne L M, porter vers la gauche la longueur de l'épau-

ROBE MONTANTE POUn ENFANT 273

16.

lette du dos, placer la'lettre U. Réunir les points P,U par

une oblique pleine.

Entournure U Y V R. Du point E', vers Il', porter le

cinquième du tour de poitrine moins un centimètre, placer

la lettre Y. Réunir les points U,Y par une oblique ponctuée,

puis par une courbe s'écartant d'un demi-centimètre au

Fig. 112 (au 1/5). Devant de la robe.

milieu et à droite de l'oblique ponctuée. Du point R, vers E,

compter 5 centimètres, placer la lettre V. Réunir les points

Y, V par une oblique ponctuée, puis par une courbe' s'écar-

tant, d'un centimètre au milieu et au-dessous de l'oblique

ponctuée.

Réunir les points R',V par une oblique ponctuée, puis par

une courbe s'écartant d'un demi-centimètre au milieu et au.

dessous de l'oblique.

Dessous de bras R H. Remonter le point D d'un

centimètre vers R, placer la lettre lI. Réunir R, H par une

courbe s'écartant d'un centimètre au milieu et à droite de

la ligne R H.-


Bord inférieur du devant H C. Réunir les points

H, C par une courbe légère qui suit la ligne du rectangle à

5 centimètres de distance du point H.


MANCHE A UNE SEULE COUTURE

Remarque. On peut faire pour cette robe la manche

ordinaire (page 23). En outre nous donnons ici une manche

à une seule couture, assez bouffante du haut, serrée au poi-

gnet, qui se taille tout d'une pièce. Cette rnazzche peut servir

également pour les robes de femmes.

Il faudra avoir soin de tracer le rectangle qui contient

cette manche sur la droite de la feuille de papier, en con-

servant à gauche du point A au moins autant de papier

qu'il y a de centimètres dans la largeur du rectangle.

On verra plus tard, à l'assemblage, la raison de cette

recommandation.


Rectangle ABCD. Tracer un rectangle ABCD, ayant

pour longueur la deuxième longueur du bras plus 7 centi-

mètres et pour largeur le tiers du tour de poitrine plus

1 centimètre.

Ligne L M. A 7 centimètres' au-dessous'du point A,

tracer la ligne LM, parallèle à AB.

Ligne E R. Du point L, vers D, porter la première

longueur du bras moins 2 centimètres. Tracer la ligne.En,

parallèle à AB.


Entournure L 0 Z. Descendre le point M de 2 cent. et

demi, placer la lettre M'. De M' avancer horizontalement d'un

centimètre sur la gauche, placer la lettre Z.

Au milieu de la ligne AB, placer la lettre 0.

Réunir L, 0 par une oblique ponctuée, puis par une courbe

ROBE MONTANTE POUR ENFANT 275

écartée- d'un cent. et demi au milieu et au-dessus de


Réunir 0, Z par une oblique ponctuée, puis par une courbe

Fig. 113 (an 1/5).Manche a une seule couture pour robe d'enfant.

écartée de 2 cent, et demi au milieu et à droite de l'oblique

ponctuée.

Réunir L, Z par une oblique ponctuée, puis par une courbe

suivant d'abord l'oblique ponctuée pendant 4 centimètres à

partir du point L, puis s'en écartant de près d'un centimètre

au milieu et au-dessous.

Couture de la manche Z P V. Du point R, avancer


d'un cent. et demi sur la gauche, placer la lettre P. Remon-

ter le point C de cent. et demi vers D, placer la lettre V.

Réunir les points Z, P par une ligne verticale et P, V par

une oblique.

Bord inférieur de la manche VH. Avancer le point

D de 13 centimètres sur la droite, placer la lettre H. Réunir

les points H, V par une oblique pleine.

Réunir L, H par une oblique pointiîlée.

Avancer le point L de7 centimètres surlaligne LZ, placer

la lettre L'. De ce point tracer une verticale pointillée, la des-

cendre jusqu'à la rencontre de la ligne pointillée précédente;

nous donnerons l'explication de ces deux lignes dans l'as-

semblage.

ASSEMBLAGE

Plier la feuille de papier le long de la ligne L H une fois le

papier doublé, tailler le papier double en suivant la ligne Il VZOL,

qui donne le dessus de la manche. Échancrer le dessous en

suivant la ligne Z L.

On aura alors un patron en papier qui figure exactement le

sens que doit avoir l'étoffe le dessous droit fil de Z à P et le

dessus en biais.

La perpendiculaire ponctuée LE' indique le véritable dessous

de la manche; la partie LL' appartenant au-dessus doit être'

froncée ou plissée, comme le reste de l'entournure LOZ, sur

l'épaule.

On boutonne le bas, à l'aide de brides et de boutons au-dessus

du point V, sur un espace de 7 à 8 centimètres.

TABLIER POUR ENFANT DE TROIS A QUATRE ANS 277

TABLIER POUR ENFANT

DE TROIS A QUATRE ANS

TRACÉ DU DOS


Rectangle A B C D. Tracer un rectangle ABCD (la

ligne D C ponctuée pour indiquer que le rectangle doit,

se prolonger), ayant pour longueur 25 centimètres et pour

largeur 17 centimètres.

Ligne.E R. Du point A, vers B, descendre de II centi-

mètres, tracer la ligne E R,

parallèle.à AB.

CONTOURS DU TABLIER

Encolure P I. Du

point A, vers B, compter

9 cent. et demi, placer la

lettre P. Du point A, vers D,

compter 6 cent. et demi,

placer le point I.

Réunir les points T, P par



de centimètres au milieu

et au-dessous de l'oblique

ponctuée.Fig. 114 (au' 1/5). Dos du tablier.

Epaulette PU. Du point P, vers 13, compter 3 centi-

mètres, placer la lettre U. Renforcer la ligne PU.

Entournure UR. Du point R, vers E, compter un demi-

centimètre, placer la lettre R'.

Réunir U,R' par une oblique ponctuée, puis par une courbe

écartée de 2 centimètres aux deux tiers et à gauchede


l'oblique ponctuée; cette courbe est presque verticale jusqu'à4 centimètres du point U.

Dessous de bras R'C. –Réunir les points R', C par une

oblique pleine.

Milieu du dos 1 D. Renforcer la ligne 1 D.

DEVANT DU TABLIER


Rectangle;A B C D. Tracer un rectangle A,B C D

(la ligne D C ponctuée pour indiquer que le rectangle doit

Fig. 115 (au 1/5).

Devant du tablier.

se prolonger), ayant pour lon-

gueur' 27 centimètres et pour

largeur 16 centimètres.

Ligne R E. Du point A,

vers D, compter 43 centimè-

tres. Tracer la ligne R E, pa-

rallèle à A B.

Ligne L M. Du point A,

vers D, compter un centimè-

tre,tracer la ligne L M, paral-

lèle à A B.

Ligne X Y. Du point R,

remonter de 3 centimètres,

tracer la ligne X Y, parallèle

àAB.

CONTOURS DU TABLIER

Encolure P Z. Du point

B, vers A, compter 10 centi-

mètres, placer la lettre P; du point B, vers C, compter

9 centimètres, placer la lettre Z.


une courbe s'écartant de 2 cent. et demi aux deux tiers et


Epaulette P U. Du point L, vers M, compter 4 centi-

mètres, placer la lettre U. Réunir les points P, U par une

oblique pleine.

TABLIER POUR ENFANT DE TROIS A QUATRE ANS 279.

Entournure U Y' R'. Du point R, vers E, compter un

demi-centimètre, placer la lettre R'; du point Y, vers X,

compter 12 centimètres, placer la lettre Y'. Réunir les points

U,Y' par une oblique ponctuée, puis par une courbe s'écar-

tant d'un centimètre au milieu et à droite de l'oblique ponc-

tuée. Réunir les points Y',R! par une oblique ponctuée, puis

par une courbe s'écartant de 3 millimètres au milieu et au-

dessous de l'oblique.

Dessous de bras R'D.- Réunir R',D par une oblique pleine.


MANCHE DU TABLIER


Rectangls A B C D. Tracer unrectangle A B C D

ayant pour longueur 17 centimètres et

pour largeur 6 centimètres.


Bord de la manche P.C. Du point

B, vers A, compter un centimètre, placer

la lettre P. Réunir P,'C par une oblique

pleine.

Entournure P V D. Du point D,

vers A, compter 4 centimètres, placer la

lettre V. Réunir les points V, P par une


s'écartant d'un centimètre au milieu et à

gauche de l'oblique ponctuée. Renforcer

Fig. 116 (au 1/5).Manche du tablier.

la ligne Y D en la fondant au point V avec la courbe P V.

Renforcer la ligne D C.

ASSEMBLAGE

On peut faire ce tablierde différentes manières; celui que nous

avons sous les yeux est fait d'une seule pièce.

Pour faire ce tablier, on emploie 63 il 65 centimètres d'étoffe.

On plie d'abord l'étoffe en deux, les lisières se touchant. On fait à

partir du milieu quatorze petits plis couchées de devant en arrière


par conséquent sur le milieu du devant du tablier un pli se'

dirige à droite et l'autre à gauche. Ces plis ont une longueur

de 16 à Il centimètres ils ont 4 millimètres de large ils sont

séparés par un millimètre d'intervalle.

On les arrête simplement dans le bas.

Au dos du tablier on fait d'abord deux ourlets de 2 centimè-

tres de large et 18 centimètres de long. De chaque côté des

ourlets, on fait onze petits plis ayant même écartement et-même

profondeur que ceux du devant, sur une longueur de 18 centi-

mètres comme les ourlets. Ces plis se dirigent de derrière en

avant. Une fois les plis terminés, on plie l'étoffe, les deux ourlets,

l'un sur l'autre on place le patron du dos au bord des ourlets

et l'on taille l'étoffe en laissant un demi-centimètre à l'épaulette,

un demi-centimètre à l'entournure; on ne coupe pas les dessous

de bras on place également le patron du devant en laissant les

mêmes remplis aux épaulettes, à l'entournure et pour utiliser

l'ampleur du dessous de bras on fait un pli creux d'un centi-

mètre un peu plus large en haut qu'en bas.

Avant de tailler le tablier il faut s'être assuré que les IUis ont

employé toute l'ampleur nécessaire au dessous de bras et qu'il

reste bien un centimètre en plus du patron au dessous de bras;

s'il reste davantage il faut faire un ou deux plis de plus de

chaque côté, dos et devant; s'il reste moins, il faut défaire un

pli de chaque côté.

Si l'on craignait la difficulté que présente cette manière de

tailler, qui a le grand avantage de ne pas couper.l'étoffc, ou on

prolongerait les coutures de dessous de bras en plaçant la règle

sur 'la ligne R'D ou l'on couperait le tablier en trois morceaux,

deux dos et un devant avec deux coutures sous les bras se pro-

longeant jusqu'au bas de la jupe du tablier.

Cette jupe, dans le modèle que nous donnons, est terminée par

un ourlet de 5 centimètres, surmonté de trois petits plis de.

4 millimètres, le premier pli retombant sur la couture de l'ourlet,

les deux autres distants de 2 millimètres.

L'encolure se garnit comme celle de l'encolure de la robe

pour enfant de un à trois ans, voir page 266; les manches qui

sont croisées sur le dessus se montent comme celle de la che-

mise, voir page 260. On place un liséré enfermant une ganse entre

la manche et l'entournure pour consolider cette dernière.

Ce tablier peut encore se faire en deux parties, corsage et jupe

montrée à plis ou à fronces au bas du corsage avec un liseré

pour consolider cette couture.

Dans ce cas, on coupe le corsage à la ligne ponctuée DC, mais

on peut l'allonger ou le raccourcir à volonté.

Î

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT. V

TABLEAU DU MATÉRIEL NéCESSAIRE AU TRACÉ DES PATnONS ET A

LA COUPE LES VÊTEMENTS. VII

PREMIÈRE PARTIE

Robes simples pour femmes et vêtements de fillettes.

Prise des mesures 1

Corsage rond. 6

Déplace m ent des coutures.

Manche ordinaire. 22

Col droit. 24

Parements 26

Manière de couper et d'essayer le corsage. 2S

Jupe. 31

Robe anglaise pour fillette 34

Robe attachée par 'derrière. 42

Tablier forme princesse. 47

DEUXIÈME PARTIE

Robes et costumes de femmes.

Corsage à deux petits-côtés et à pinces inégales. 55

Corsage à trois petits-côtés et à pincesinégales. 65

Manche avec dessous plus étroit. 74

Assem blage de corsages de robes.

Corsage avec empiècement. 79

'83

84

Plastron avec revers. 85

88

Fond de jupe. 90

Robe-redingote. 94

Matinée.

Corsage de

282 TABLE DES MATIÈRES

TROISIÈME PARTIE

Vêtements pour jeunes garçons.

Veste. 123

Manche de la veste 131

Blouse. 133

Gilet 135

Pantalon 142

Pantalon à jarretière.

Gilet de flanelle. 153

Chemise.

165

166

Manche de chemise.

QUATRIÈME PARTIE

Trousseau.

Chemise à coulisse pour femme et pour fillette. 175

Manche ordinaire et manche croisée.

Chemise à poignet. 180

Pantalon de femme et de fillette. 182

Camisole. 186

Manche de camisole et de chemise de nuit 190

Chemise de nuit. 194

Gilet de flanelle pour femme: 196

Cache-corset avec un petit-côté 197

Cache-corset avec deux petits-'côtés 204

Ceinture de jupon. 212

CINQUIÈME PARTIE

Layette et. vêtements d'enfants.

Tableau des dimensions des brassières et des béguins pour

les trois âges. 216

Brassière sans col. 2n

Manche de la brassière. 219

Chemise-brassière: 221.

Brassière avec 222

Col de la brassière 224

Autre col. 225

TABLE ALPHABÉTIQUE. 2&3

Manche avec revers 226

Chemise-brassière décolletée. 228

Béguin. 232

Bonnet rond. 234

Bonnet fronce 237

Bavette ordinaire. 239

Bavette à pans coupés.

Bavette ronde. 242

Bavette, avec pattes. 243

Couche-culotte ordinaire. 246

Couch e-culotte pointe. 247

249

Manche de la robe longue. 251

Robe cache-lange. 252

Corset d'enfant 255

Chemise d'enfant de 3 à 258

Manche de la chemise. 260

Chemise d'une seule pièce pour enfant de 4 à 6 ans. 261

Pantalon à jarretière pour enfant. 263

Robe pour enfant 265

Robe pour enfant de3ansetau-dessus. 268

Robe montante pour enfant de 4 à 6 ans.

Manche à une seule couture. 214

Tablier pour enfant de 3 à 4 ans.

Manche du tablier 219,

TABLE ALPHABÉTIQUE

Assemblage du corsage ordinaire. 28

Assemblage du corsage à plu-

sieurs petits-côtés77

Bavette 241

Bavette avec pattes 243

Bavette ordinaire. 239

Bavetteronde. 242

Brassiéie avec col. 222

Béguin.232

Bonnet froncé

Bonnet rond. 234.

Blouse pour' jeunes garçons 133

197

Cache-corset à deux petits-côtés. 204

Camisole de femme. 182

Ceinture de jupon. 212

Ceinture de pantalon 184

Col droit pour robe.

84

Col et revers Directoire. 88

Col gar-

16R

284 TAULE ALPHABÉTIQUE

Col de camisole et de chemise

de nuit. 192

Col de brassière 224

Chemise à coulisse pour femme

et fillette. 175

180

Chemise pour enfant de 3 à 4

ans 258

Chemise d'une seule pièce pour261

Chemise de nuit pour femme. 193

Chemise de jeune garçon. 158

Chemise-brassière 221

Chemise-brassière décolletée,. 228

Gorsage roud 6

Corsage à basques à un petit-

cOté. 14

Corsage à basques à 2 petits-

Corsage basques à 3 petits-côtés. 65

Corsage àempiècement.

79

83

Corsage de 113

Corsage de dessous (cache-corset) 197

Corsage de dessous à deuc pe-

tits-côtés. 204

Corset d'enfant 1255

Couche-culotte ordinaire. 246

Couche-culotte à pointe. 248

Déplacement des coutures. 21.

Gilet pourjeune garçon. 142

Gilet de flanelle pour jeune gar-

de flanelle pour femme. 196

Jupe ordinaire 31

Jupe (fond de). 90

Manche ordinaire pour robe. 22

Manche avec dessous plus étroit. 74

Manche à une seule couture. 274

Manche de veste. 131

Manche de chemise pour femme. 178

Manche croisée pour chemise de

femme 178

Manche de camisole. 190

chemise de nuit et de

matinée 191

Manche, de chemise pour jeune

garçon 167

Manche de brassière. 219

1 Manche de la chemise-brassière

décolletée, 230

Manche de chemise d'enfant. 260

Manche de robe-maillotManche de tablier d'enfant. 279

Matinée 10G

M esures (prise des). 1.

Pantalon pour jeune garçon 142

Pantalon de femme et de fillette. lS2

Pantalon à jarretière pour en-

263

Parements. 26

Plastron avec revers. S5

Poignetde chemise de nuit. 195

Poignet de chemise de jeune

garçonRobe anglaise 34

ttobe attachée par derrière 42

Robe-redingoteRobe pour enfant de 1 à 3 ans. 265

Robe pour enfant de 3 ans et au-

Robe montante pour enfant de

4 à 6 ans. 270

Robe longue pour le premier

Robe cache-langeTableau des dimensions des bras-

216

Tablier princesse pour fillette.. 47

Tablier pour enfant de 3 à 4

ans.

Tableau du matériel nécessaire

au tracé des patrons et à la

coupe des vêtements vu

Veste pourjeune garçon.123

Coulommiers, Imp. Pauu BRODARD.

ENSEMBLE DU DEMI-CORSAGE ET MANCHE ORDINAIRE

MESURES

PRISES POUII L'EXÉCUTION DES PATIIONS CI-CONTBE

Longueur du dos 38.

Largeur du dos .32.

Longueur du devant 42.

Tour de poitrine 92.

Tour de taille 60.

Tour des hanches 108.

Longueur du bas<(lre 33.

DIVISIONS

io Tour de poitrine 22 = 46; = i8,4; f| = 5,7.

20 Tour de tailley =

12.

3° Tour des hanches = 54; = 9.

Nous accompagnons ces dessins de légendes qui

servent à les expliquer. Nous croyons qu'on

apprendra plus facilement la méthode en procédant

ainsi pour l'exécution des premiers patrons. Lors-

qu'on saura par coeur le tracé du corsage on aban-

donnera ce mode de procéder.

ENSEMBLE DU DEMI-CORSAGE A DEUX PETITS-CÔTÉS ET MANCHE AVEC DESSOUS PLUS ÉTROIT

MESURES

Io Longueur du dos38.

2° Largeurdu dos 32.

30 Longueurdu devant: 42.

40 Tour de poitrine92.

5° Tour de taille 60.

6° Tour des hanches 108.

70 Longueur du brasB • 54

8° Longueurdu dessous de hras 19.

DIVISIONS:

Tour de poitrine-5-

= 46;5 = 18,5;

= 7,G;

Tour de taillej^ = 6.

Tour des hanches-5-

=54;

L4= 9;

12= 4,5;

Nous accompagnons de légendesle tracé du dos

et des deuxpetits-côtés.

On devra faire de même

pour le devant et la manche.

Cette méthode sera suivie pour l'exécution des

premierstracés et abandonnée ensuite.

TABLE DES MATIERESAVERTISSEMENTTABLEAU DU MATERIEL NECESSAIRE AU TRACE DES PATRONS ET A LA COUPE DES VETEMENTS

PREMIERE PARTIE Robes simples pour femmes et vêtements de fillettes.Prise des mesuresCorsage rondCorsage à basquesDéplacement des couturesManche ordinaireCol droitParementsManière de couper et d'essayer le corsageJupeRobe anglaise pour filletteRobe attachée par derrièreTablier forme princesse

DEUXIEME PARTIE Robes et costumes de femmes.Corsage à deux petits-côtés et à pinces inégalesCorsage à trois petits-côtés et à pinces inégalesManche avec dessous plus étroitAssemblage de corsages de robesCorsage avec empiècementCorsage à plisCol à reversPlastron avec reversCol et revers DirectoireFond de jupeRobe-redingoteMatinéeCorsage de bal

TROISIEME PARTIE Vêtements pour jeunes garçons.VesteManche de la vesteBlouseGiletPantalonPantalon à jarretièreGilet de flanelleChemise

Col de chemiseCol de chemise rabattuManche de chemise

QUATRIEME PARTIE Trousseau.Chemise à coulisse pour femme et pour filletteManche ordinaire et manche croiséeChemise à poignetPantalon de femme et de filletteCamisoleManche de camisole et de chemise de nuitChemise de nuitGilet de flanelle pour femmeCache-corset avec un petit-côtéCache-corset avec deux petits-côtésCeinture de jupon

CINQUIEME PARTIE Layette et vêtements d'enfants.Tableau des dimensions des brassières et des béguins pour les trois âgesBrassière sans colManche de la brassièreChemise-brassièreBrassière avec colCol de la brassièreAutre colManche avec reversChemise-brassière décolletéeBéguinBonnet rondBonnet froncéBavette ordinaireBavette à pans coupésBavette rondeBavette avec pattesCouche-culotte ordinaireCouche-culotte à pointeRobe longueManche de la robe longueRobe cache-langeCorset d'enfantChemise d'enfant de 3 à 4 ans

Manche de la chemiseChemise d'une seule pièce pour enfant de 4 à 6 ansPantalon à jarretière pour enfantRobe pour enfant de 1 à 3 ansRobe pour enfant de 3 ans et au-dessusRobe montante pour enfant de 4 à 6 ansManche à une seule coutureTablier pour enfant de 3 à 4 ansManche du tablier

TABLE ALPHABETIQUEAssemblage du corsage ordinaireAssemblage du corsage à plusieurs petits-côtésBavette à pans coupésBavette avec pattesBavette ordinaireBavette rondeBrassière avec colBrassière sans colBéguinBonnet froncéBonnet rondBlouse pour jeunes garçonsCache-corset à un petit-côtéCache-corset à deux petits-côtésCamisole de femmeCeinture de juponCeinture de pantalonCol droit pour robeCol à reversCol et revers DirectoireCol de chemise pour jeune garçonCol rond pour chemiseCol de camisole et de chemise de nuitCol de brassièreChemise à coulisse pour femme et filletteChemise à poignetChemise pour enfant de 3 à 4 ansChemise d'une seule pièce pour enfant de 4 à 6 ansChemise de nuit pour femme

Chemise de jeune garçonChemise-brassièreChemise-brassière décolletéeCorsage rondCorsage à basques à un petit-côtéCorsage à basques à 2 petits-côtésCorsage à basques à 3 petits-côtésCorsage à empiècementCorsage à plisCorsage de balCorsage de dessous (cache-corset)Corsage de dessous à deux petits-côtésCorset d'enfantCouche-culotte ordinaireCouche-culotte à pointeDéplacement des couturesGilet pour jeune garçonGilet de flanelle pour jeune garçonGilet de flanelle pour femmeJupe ordinaireJupe (fond de)Manche ordinaire pour robeManche avec dessous plus étroitManche à une seule coutureManche de vesteManche de chemise pour femmeManche croisée pour chemise de femmeManche de camisoleManche de chemise de nuit et de matinéeManche de chemise pour jeune garçonManche de brassièreManche de la chemise-brassière décolletéeManche de chemise d'enfantManche de robe-maillotManche de tablier d'enfantMatinéeMesures (prise des)Pantalon pour jeune garçonPantalon à jarretière pour jeune garçon

Pantalon de femme et de fillettePantalon à jarretière pour enfantParementsPlastron avec reversPoignet de chemise de nuitPoignet de chemise de jeune garçonRobe anglaiseRobe attachée par derrièreRobe-redingoteRobe pour enfant de 1 à 3 ansRobe pour enfant de 3 ans et au-dessusRobe montante pour enfant de 4 à 6 ansRobe longue pour le premier âgeRobe cache-langeTableau des dimensions des brassièresTablier princesse pour filletteTablier pour enfant de 3 à 4 ansTableau du matériel nécessaire au tracé des patrons et à la coupe des vêtementsVeste pour jeune garçon

Rhein Schéfer, Ève (18..-19..). Méthode de coupe et d ... · 2 MÉTHODE DE COUPE ET D'ASSEMBLAGE...

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