1-0 Korsika Griffmarkenverzeichnis 6 NN+WT · 232 Das Inselinnere „Das Landesinnere ist das wahre...
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232 Das Inselinnere „Das Landesinnere ist das wahre Korsika. Hier gelten noch die Gesetze der Gastfreund- schaft, hier gibt’s die authenti- sche korsische Küche und zum Nachtisch den besten Brocciu. Willst du Korsika und die Korsen kennenlernen, geh ins Landesin- nere!“ So hört man auf Korsika. Das Castagniccia-Städtchen Cervione war Anfang des 18. Jahrhunderts nichts Geringeres als eine königliche Residenz – zumindest für knapp sieben Monate. Auf dem Thron saß allerdings kein stolzer Korse, sondern der deutsche Glücksritter Theodor von Neuhoff. Das Inselinnere wird nicht nur von be- geisterten Touristen idealisiert, sondern auch von den Korsen selber. Man sei kein Volk der Seefahrer, Händler oder Fischer, sondern eines der mon- tagnards (Bergbewohner) und Hirten. Der reale Hintergrund: An der Küste herrschten stets die Besatzer oder drohten die Sarazenen, die Korsen zo- gen sich ins Landesinnere zurück. Vor den römischen Sklavenjägern flüchte- ten sie sich in die Berge, und gegen die genuesische Herrschaft, die sich in den Zitadellen von Calvi, Bastia und Ajaccio festsetzte, formierte sich der korsische Widerstand in den Klöstern der Castagniccia. Kein Wunder, dass die Insel während der kurzen Zeit ih- rer partiellen Unabhängigkeit vom tief im Landesinneren gelegenen Corte aus regiert wurde. Bis heute ist Corte die heimliche Hauptstadt der Autono- misten geblieben und hat für das Selbstverständnis der Korsen einen deutlich gewichtigeren Status als die „Großstädte“ Ajaccio und Bastia an der Küste. Wer begeistert das Hohelied des Landesinneren singt, verschweigt gern die Kehrseite der Medaille: Die Berg- regionen sind ökonomisch weit weni- ger entwickelt als die vom Tourismus begünstigten Orte an der Küste, und je höher ein Dorf gelegen ist, desto über- alterter ist seine Bevölkerung. Von einem „sanften Tourismus“, wie ihn auch die Betreiber des Parc Naturel Ré- gional de Corse fordern, mögen zwar einzelne Gemeinden profitieren, als ökonomische Strategie ist er aber nicht ausreichend, denn auch Wanderer und Bergsteiger sind ausschließlich in den Sommermonaten unterwegs – eine zu dünne Basis, um sich ein Einkommen für das gesamte Jahr zu sichern.
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Das Inselinnere „Das Landesinnere ist das wahre Korsika. Hier gelten noch die Gesetze der Gastfreund-schaft, hier gibt’s die authenti-sche korsische Küche und zum Nachtisch den besten Brocciu. Willst du Korsika und die Korsen kennenlernen, geh ins Landesin-nere!“ So hört man auf Korsika.
Das Castagniccia-Städtchen Cervione war Anfang des 18. Jahrhunderts nichts Geringeres als eine königliche Residenz – zumindest für knapp sieben Monate. Auf dem Thron saß allerdings kein stolzer Korse, sondern der deutsche Glücksritter Theodor von Neuhoff.
Das Inselinnere wird nicht nur von be-geisterten Touristen idealisiert, sondern auch von den Korsen selber. Man sei kein Volk der Seefahrer, Händler oder Fischer, sondern eines der mon-tagnards (Bergbewohner) und Hirten. Der reale Hintergrund: An der Küste herrschten stets die Besatzer oder drohten die Sarazenen, die Korsen zo-gen sich ins Landesinnere zurück. Vor den römischen Sklavenjägern flüchte-ten sie sich in die Berge, und gegen die genuesische Herrschaft, die sich in den Zitadellen von Calvi, Bastia und Ajaccio festsetzte, formierte sich der korsische Widerstand in den Klöstern der Castagniccia. Kein Wunder, dass die Insel während der kurzen Zeit ih-rer partiellen Unabhängigkeit vom tief im Landesinneren gelegenen Corte aus regiert wurde. Bis heute ist Corte die heimliche Hauptstadt der Autono-misten geblieben und hat für das Selbstverständnis der Korsen einen deutlich gewichtigeren Status als die „Großstädte“ Ajaccio und Bastia an der Küste.
Wer begeistert das Hohelied des Landesinneren singt, verschweigt gern die Kehrseite der Medaille: Die Berg-regionen sind ökonomisch weit weni-ger entwickelt als die vom Tourismus begünstigten Orte an der Küste, und je höher ein Dorf gelegen ist, desto über-alterter ist seine Bevölkerung. Von einem „sanften Tourismus“, wie ihn auch die Betreiber des Parc Naturel Ré-gional de Corse fordern, mögen zwar einzelne Gemeinden profitieren, als ökonomische Strategie ist er aber nicht ausreichend, denn auch Wanderer und Bergsteiger sind ausschließlich in den Sommermonaten unterwegs – eine zu dünne Basis, um sich ein Einkommen für das gesamte Jahr zu sichern.
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Was anschauen? Zuallererst das Musée de la Corse in Corte ( S. 257), ein architektonisch kühner Wurf, der eine Glasfront ge-schickt ins mittelalterliche Gemäuer integriert, und das wichtigste Museum der Insel. Es bietet einen Rundgang durch die Geschichte Korsikas von seinen Anfängen bis zu seiner touris-tischen Verwertung. Zum Museums-besuch gehört der Aufstieg zur Zita-delle, deren nächtens angestrahlter Turm sich direkt über der senkrecht ab-fallenden Felswand befindet.
In Cervione, der einstigen Haupt- und Bischofsstadt der Castagniccia, zeigt das in den Räumen des einstigen theologischen Seminars untergebrachte Museum ( S. 237) eine hochinteres-sante ethnographische Abteilung. Es verdankt sich einem Verein mit dem sperrigen Namen Association pour le Développement des Etudes du Centre Est de la Corse (ADECEC), bei dem heute noch Korsen „altes Zeug“ abge-ben, das sie bei der Räumung ihres Speichers finden. Etwas unterhalb des Dorfes ist die mitten in einer üppigen Vegetation versteckte romanische Kapelle Santa Cristina einen Besuch wert ( S. 237). Sie zeigt überraschend gut erhaltene Fresken aus dem 15. Jahr-hundert mit drastischen Darstellungen: Der Märtyrer Sebastian stirbt, von Pfeilen durchbohrt; dem bei lebendi-gem Leib gehäuteten Bartholomäus hängt die abgetrennte Haut kopfüber von der Schulter; ein Drache macht sich gerade daran, eine Frau zu ver-schlingen, was so viel heißt wie: „Christenmensch, komm nicht vom guten Weg ab!“
In der Alta-Rocca befinden sich in der Nähe von Levie mit dem Castellu di Cucuruzzu ( S. 275) und dem Castellu di Capula ( S. 276) zwei Ausgrabungs-stätten der rätselhaften torreanischen Kultur: Kultorte? Feuerstätten? Grab-stätten? Oder eine Mischung von
allem? Niemand weiß es so genau. Noch tiefer in der Vorgeschichte wühlt das Musée de l’Alta-Rocca ( S. 275) im Ort Levie selbst: Dort wird das Ske-lett der Dame de Bonifacio aufbewahrt. Die älteste bezeugte Bewohnerin Korsikas starb nach derzeitigem Kennt-nisstand zwischen 7923 und 7105 v. Chr. Was unternehmen? Natürlich wandern, das ganze Landes-innere lässt sich als riesiges Wander-gebiet betrachten. Beliebt ist die Wan-derung vom Restonica-Tal zu den Glet-scherseen Lac de Melo und Lac de Ca-pitello ( S. 379). Mehr sportlichen Ehrgeiz erfordert der Aufstieg zu Kor-sikas höchstem Gipfel, dem Monte Cinto, am besten vom Niolo-Weiler Lozzi aus ( S. 249). Die Castagniccia und die Alta-Rocca verfügen beide über ein gutes Wanderwegenetz. Die Betrei-ber des Parc Naturel Régional de Corse bemühen sich um zuverlässige Markie-rungen und Wegweiser.
234 Castagniccia
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SolenzaraSolenzara
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Scopamène ConcaConca
San-Gavino-di-CarbiniSan-Gavino-di-Carbini
FrancardoFrancardo
LevieLevieSainte-Lucie-Sainte-Lucie-de-Tallanode-Tallano
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Petreto-BicchisanoPetreto-Bicchisano
SollacaroSollacaro
OlmetoOlmeto
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La PortaLa Porta
FelceFelceCastirlaCastirla
CalacucciaCalacuccia
CasamaccioliCasamaccioli
VivarioVivario
CanagliaCanaglia
TattoneTattone
VizzavonaVizzavona
CasamozzaCasamozza
Valle-d'AlesaniValle-d'Alesani
Moriani-Plage
Moriani-Plage
FolelliFolelli
AnghioneAnghione
PietrapolaPietrapola
CozzanoCozzano
ZicavoZicavo
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FavoneFavoneQuenzaQuenza
CarbiniCarbini
CroceCroce
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Saint-AntoineSaint-Antoine
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FavalelloFavalello
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T 40T 40
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Das Insel-innere 5 km
Karte SüdlichesBergland
siehe S. 270
Karte Corte undUmgebungsiehe S. 254
Karte NördlicheHochtäler
siehe S. 244
Karte Castagnicciasiehe S. 237
Das Inselinnere Karte S. 234
Castagniccia 235
Castagniccia Ihren Namen verdankt die hügelige Landschaft den riesigen Kasta-nienwäldern, aus denen, fast wie im Märchen, Dörfer mit meist barocken Kirchtürmen auftauchen. In früherer Zeit waren die Kas-tanien als Rohstoff zur Mehlproduktion und für das Kunsthandwerk von Interesse, heute tun sich vor allem Schweine an ihnen gütlich. Das typische korsische Schwein – vom Aussehen her ein domestiziertes Wild-schwein bzw. ein wildes Hausschwein – trifft man in der Castagniccia öfter an als anderswo auf der Insel. Doch auch der Appetit der in den dorfnahen Wäl-dern umherstreifenden Schweine ist begrenzt, und so verrottet der Großteil der Kastanien. Als hätten die Dörfer ihr Schicksal mit dem der Kastanienkultur verknüpft, sind auch sie vom Verfall geprägt: Die Abwanderung in der frü-her am dichtesten besiedelten Region Korsikas schreitet unaufhaltsam voran. Dass Teile der Kastanienwälder von einer Pilzkrankheit befallen sind, passt in diese Endzeitstimmung.
Es ist ruhig geworden in der Casta-gniccia. Die romantischen Dörfchen verraten wenig von den früheren Zei-ten, als der Wind der Geschichte noch wüst durch die Täler fegte: In Cervio-ne residierte als König von Korsika der deutsche Abenteurer Theodor von Neuhoff; in Morosaglia wurde der kor-sische Unabhängigkeitskämpfer Pas-quale Paoli geboren, der in der Castag-niccia seine treuesten Anhänger fand; die Klöster von Alesani und Orezza waren Versammlungsorte des politi-schen Widerstands.
Weite Teile der Castagniccia wurden dem Parc Naturel Régional de la Corse zugeschlagen und für Wanderer er-schlossen. Zahlreiche Wege sind gut ausgeschildert. Eine größere Route führt von Moriani-Plage nach Corte, als Teil des Da Mare a Mare (Nord), auf dem man die Insel an den höchsten
korsischen Gipfeln entlang in mehreren Tagen von Ost nach West oder umge-kehrt durchqueren kann.
Eine Fahrt durch die Castagniccia ist praktisch nur mit dem eigenen Fahr-zeug zu machen, der öffentliche Bus-verkehr ist miserabel. Die Straßen sind eng und kurvenreich, schnell kommt man nicht voran. Weile statt Eile: Ru-hig einen ganzen Tag einplanen, es lohnt sich!
Die folgende Reiseroute durchquert die Castagniccia von Südosten nach Nordwesten – mit einigen Abstechern. Der schnellste Weg ins Kastanienpara-dies führt vom Ostküstenort Prunete über die D 71 direkt nach Cervione. Un-zweifelhaft schöner jedoch ist der Zu-gang über die Corniche de la Castagnic-cia: Abzweig in Moriani-Plage, dann – an der einsamen, von großen Kasta-nienbäumen umrahmten Barockkirche San-Nicolao und der Cascade de l’Ucel-luline (beide Moriani-Plage und Um-gebung) vorbei – den waldigen Abhang entlang nach Cervione. Für Wohnmo-bile allerdings ist das Corniche-Sträß-chen nicht zu empfehlen: An der engs-ten Stelle ist es nur 2,10 m breit, und im Tunnel hinter Santa Maria Poggio (2,50 m hoch, Felszacken) könnte ihnen das Dach hängen bleiben. Kurzwanderung Ein kurzer Spaziergang be-ginnt gleich oberhalb der Kirche von Santa Maria Poggio. Als Teil des Tra Mare e Monti Nord (Markierung: orange) führt der Weg fast eben durch einen verwunschenen Mischwald in 45 Min. nach Cervione.
Cagnic
236 Castagniccia
Cervione Das Städtchen mit seinen gelblichen Häusern ist eng an den Abhang des Monte Castello gebaut. Heute spielt sich das Leben vorrangig an der lärmi-gen Durchgangsstraße ab. Wer jedoch etwas von der Aura der Vergangenheit spüren will, lässt besser sein Fahrzeug stehen und begibt sich zu Fuß in den Ortskern. Der Bischofspalast aus dem 18. Jahrhundert war nicht nur Sitz des Bischofs von Aléria, sondern 1736 auch königliche Residenz Theodors von Neuhoff oder Theodors I., wie sich der deutsche Glücksritter selbst nannte ( Kastentext Der erste und letzte Kö-nig von Korsika). Der abenteuerliche Hochstapler ist mit einer Büste im Stadtbild vertreten. Man findet sie oberhalb der Kathedrale, gegenüber dem Museum. Noch etwas weiter oben liegt die Villa Casalta-Santolini mit zwei angebauten Rundtürmen. Der derzeitige Bewohner hat den statt-lichen Familiensitz einer Restaurie-rung unterzogen und den jahrelang verwilderten Garten, in dem eine rie-
sige Palme wächst, wieder hergerich-tet. Das Familiengrab dieser Lokalno-bilität findet man am Ortsausgang Richtung Piedicroce. Cathédrale Saint-Erasme: Der 1714 fertiggestellte Barockbau steht an der Stelle einer Kathedrale aus dem 16. Jahrhundert, die zusammen mit dem angrenzenden Bischofspalast vom Italiener Alexander Sauli (1535–1592) gestiftet wurde, der als Bischof von Aléria in Cervione residierte und 1904 heilig gesprochen wurde. Santu Lisan-dru, wie er auf Korsisch heißt, ist der Schutzpatron der Stadt. In einer Seiten-kapelle der reich dekorierten Kirche wird in einem Glaskasten seine Mitra (Bischofsmütze) aufbewahrt.
Das enge Städtchen ließ keinen Raum für einen freistehenden Bau, die Wohnhäuser fügen sich fast nahtlos an die Kathedrale an. An der Talseite der Kirche – im Unterbau an der südöst-lichen Ecke – bietet das Restaurant Les 3 Fourchettes korsische Spezialitä-ten an. Das Übereinander von Gastro-nomie und Sakralbau stört die Optik je-doch keineswegs.
Bischofsstadt Cervione
Cagnicc
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Das Inselinnere Karte S. 234
Cervione 237 Museum: Das im Bischofspalast in den Räumen des früheren theologischen Seminars untergebrachte Museum ver-fügt über eine hochinteressante ethno-graphische Abteilung, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Die kleine Ausstellung von Kirchengewändern hingegen, eine Reverenz an die Ge-schichte des Gebäudes, darf man ge-trost übersehen, ebenso die wenigen ar-chäologischen Funde.
Die Liebe und Sorgfalt, mit der die ethnographische Sammlung betreut und präsentiert wird, ist einem Verein mit dem sperrigen Namen Association pour le Développement des Etudes du Centre Est de la Corse (ADECEC) zu verdanken. Unter anderem unterhält die Organisation auch eine Datenbank in korsischer Sprache sowie die Rund-funkstation Voce nustrale, die rund um die Uhr Sendungen in korsischer Spra-che über den Äther verbreitet (105,1 MHz). Fast täglich trifft aus den Spei-chern der Korsen „altes Zeug“ ein, das
von der ADECEC auf seinen musealen Wert geprüft, gegebenenfalls re-gistriert und in die Ausstellung inte-griert wird.
Eine komplette Schmiedewerkstatt ist ausgestellt, in der – au Backe – ein rostiges Zänglein mit dem Hinweis ver-sehen ist, dass einst der Schmied auch zahnärztliche Funktionen wahrnahm. In einem anderen Raum werden die Schritte der Wollverarbeitung vom Schaf bis zum Endprodukt präsentiert. Eine alte korsische Küche (U Fucone) ist zu sehen und anderes mehr.
Ein besonders exquisites Stück der Sammlung ist die in der Nähe von Cer-vione gefundene poudrière von Pas-quale Paoli, ein Gerät, das dem „Vater des Vaterlandes“ zur Herstellung des Schießpulvers diente (Mo–Sa 9–12 und 14–18 Uhr, Eintritt 3 €). Chapelle Santa Cristina: Ein knapp 20-minütiger Spaziergang führt von Cervi-one steil hinunter zu dieser in üppiger Vegetation versteckten Kapelle, die im
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Valle-d'AlesaniPerelli
Moriani-Plage
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Couvent d'Orezza
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Valle di Campoloro
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FigaretoCol de
Prato
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Camping Merendella
Camping
Calamar
Camping
U Ponticchiu
Source d'Orezza
Monte San
Petrone1767
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BastiaBastia
Po
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-Leccia
Po
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-Leccia
2,5 km
Aleria, Porto-VecchioAléria, Porto-Vecchio
Castagniccia
238 Castagniccia 19. Jahrhundert schon Kulturinspektor Prosper Mérimée erstaunte. Die Rück-wand von Santa Cristina zeigt eine doppelte Apsis und weist überraschend gut erhaltene Fresken aus dem 15. Jahr-hundert auf. In der rechten Apsis zückt ein Heiliger das Messer, und seine blas-se Haut hängt ihm kopfüber von der Schulter. Es handelt sich um Bartholo-mäus, einen der zwölf Jünger Jesu, der angeblich bei lebendigem Leib gehäu-tet wurde. Messer und Haut sind die Symbole seines Martyriums. In der lin-ken Apsis stirbt der von Pfeilen durch-bohrte heilige Sebastian. Christophorus trägt Jesus auf den Schultern durch den Fluss und zertritt dabei beinahe ein paar unschuldige Fischlein. Gegenüber ist Sankt Michael mit dem Seelenwie-gen beschäftigt und wird dabei von einem Teufel gestört. Ein Drache macht sich gerade daran, eine Frau zu ver-schlingen, im Triumphbogen Verkündi-gung und Kreuzigung.
Zwei Stellen haben einen Schlüssel zur Kapelle: das Office de Tourisme in Moriani-Plage (Öffnungszeiten s. dort) und die Mairie von Valle-di-Campoloro (Mo–Fr 8–13 Uhr). Pass hinterlegen.
Auf Rädern: knapp unterhalb des Ortschilds von Valle-di-Campoloro den Schildern folgen. Zu Fuß: Ab der Fontaine di a Ficcia, einem Brunnen im unteren Ortsteil von Cervione, den Schildern folgen. Korsischer Name Cervioni
Restaurant U Casone, ein paar Schritte von der Kathedrale, gut ausge-schildert. Petru ist ein begnadeter Koch und versteht sich auf die Zubereitung zarter Filets ebenso wie auf die Fischküche. Das breite Vorspeisenangebot (z. B. Omelettes oder Avo-cados an Vinaigrette) ist verführerisch, und auch die Nachtische (z. B. Profiteroles) über-zeugen. Wer sich für eine Pizza (über Holz-feuer gebacken) entscheidet, wird nicht ent-täuscht sein, aber ein gastronomisches und obendrein preiswertes Erlebnis verpasst haben. Im Sommer ist auch der kleine Platz vor dem Restaurant betischt. Jan. bis Mitte Febr. geschlossen. 04.95.38.10.47.
Kloster von Alesani Von Valle-d’Alesani – auf dem Weg dorthin hat man einen schönen Aus-blick auf den Stausee von Alesani – führt ein neu asphaltiertes Sträßchen zum ehemaligen Franziskanerkloster hinunter (Wegweiser Couvent d’Ale-sani). Im Kloster von Alesani spielte sich die wohl aberwitzigste Szene der korsischen Geschichte ab: Ein deut-scher Glücksritter wurde von den füh-renden korsischen Patrioten zum König von Korsika ernannt ( Kastentext Der erste und letzte König von Korsika).
Das Kloster von Alesani wurde von der französischen Regierung als histo-risches Denkmal klassifiziert. Nachdem 1987 die letzten Franziskanermönche den stillen Ort verlassen hatten, wur-den Restaurierungsarbeiten in Angriff genommen und vorläufig abgeschlossen. Das farbige Innere der Klosterkirche wurde teilweise gerettet, aber noch bröckelt allenthalben der Putz. Das
Fe
Das Inselinnere Karte S. 234
Felce 239 Juwel der Kirche ist die reich bebilderte Barockkapelle zu Ehren der Notre Dame d’Alesani; sie lässt die einst reiche Aus-stattung der Kirche erahnen. Die „Kir-schenmadonna“, ein Gemälde aus dem 15. Jahrhundert, auf dem das Jesuskind sich eine Kirsche in den Mund steckt, ist allerdings nicht mehr zu sehen. Das kostbare Werk wird zumindest bis zum Abschluss weiterer Renovierungs-arbeiten in einem Safe in Aléria ver-wahrt. Doch einmal im Jahr wird es, unter Aufsicht der Gendarmerie, an ih-ren Ursprungsort zurückgebracht: am 8. September, wenn mit einer Prozes-sion der Geburt Mariä gedacht wird.
In der Regel ist die von außen ziem-lich nüchtern wirkende Klosterkirche geschlossen. Aber die wunderschöne Lage des geschichtsträchtigen Orts lohnt den Abstecher.
Große Prozession am 8. Sept. (Geburt Mariä), bei der die berühmte „Kirschenmadon-na“ gezeigt wird.
Felce Weiter nördlich stößt man an der D 71 auf dieses Örtchen, wo am Straßenrand ein verwittertes Schild auf das Geburts-haus von Pietro Cirneo hinweist. Heute wird sein Geburtsjahr in der Regel mit 1447 (auf dem Schild steht 1445) ange-geben, sein Todessjahr mit 1506 – aber so genau weiß das keiner. Der Mann war ein verarmter Priester, arbeitete in einer venezianischen Buchdruckerei als Korrektor, kehrte 1469 auf die Insel zurück und übernahm die Pfarrei von Campoloro bei Cervione. Eigentlich hieß er Petru Felice, später nannte er sich Petrus Cyrnäus und schrieb gegen Lebensende ein Werk mit dem Titel „De Rebus Corsicis“. Das Buch zählt zu den frühesten korsischen Geschichtsschrei-bungen und ist heute allenfalls noch in den verstaubten Archiven einiger Biblio-theken zu finden. Wir verdanken Petrus Cyrnäus eine hübsche Beschreibung der frühesten Schießeisen ( Bonifacio,
Stausee von Alesani
240 Castagniccia
Der erste und letzte König von Korsika Die Lage der gegen Genua kämpfenden Freiheitskämpfer war verzweifelt, als am 12. März 1736 Baron Theodor von Neuhoff mit einer Schiffsladung voll Getreide, Waffen, Munition und Geld in Aléria anlegte. Der deutsche Kulturhistoriker Ferdinand Gregorovius, der Korsika 1852 durchwanderte, beschreibt in seinen historischen Skizzen die theatralische Erscheinung dieses Fremdlings, der den bedrängten Patrioten wie ein Deus ex Machina vorkommen musste: „Er war angetan mit einem langen Kaftan von schar-lachroter Seide, mit maurischen Pantalons und gelben Schuhen, ein spa-nischer Hut mit einer Feder bedeckte sein Haupt, im Gürtel von gelber Seide steckten ein paar reich ausgelegte Pistolen, ein Schleppsäbel hing an seiner Seite und in der rechten Hand hielt er einen langen Szepterstab. Hinter ihm her stiegen ans Land in ehrfürchtiger Haltung sechzehn Herren seines Gefolges, elf Italiener, zwei französische Offiziere und drei Mauren. So betrat dieser rätselhafte Mann Korsika mit der Miene eines Königs und mit dem Willen, es zu sein.“ Man schrieb inzwischen den 15. April 1736, als im Kloster von Alesani die versammelten korsischen Notabeln vor 2000 Zuschauern Theodor von Neuhoff feierlich zum König von Korsika proklamierten. „Die Korsen wa-ren zu arm“, schreibt Gregorovius, „sie hatten keine Krone aus Gold; sie flochten eine von Lorbeer- und von Eichenzweigen und setzten sie auf das Haupt ihres ersten und letzten Königs. So wurde Baron Theodor von Neuhoff, der sich bereits Grande von Spanien, Lord von Großbritannien, Pair von Frankreich, Graf des Heiligen Reiches, Fürst des Römischen Rei-
ches nannte, König der Korsen, sei-nes Namens Theodor I.“ Einen Rest an politischem Reali-tätssinn wahrten die korsischen Patrioten dennoch: Die frischgeba-ckene Monarchie wurde konstitu-tionell abgesichert, die Gesetzge-bung blieb in der Hand des Volkes und seiner parlamentarischen Ver-treter. Die Amtshandlungen Theo-dors I. beschränkten sich mehr oder weniger auf die Verleihung adliger Titel an die korsischen Füh-rer, und so gab es denn unzählige Grafen und Freiherren, als der flot-te Hochstapler, von den Korsen zu-sehends als solcher durchschaut, am 11. November 1736 sein Kö-nigreich mit ebenso großem Pomp verließ, wie er gekommen war. Theodor von Neuhoff (1694–1756)
